Уважаемые форумчане!Нужен совет, а именно:когда нужно подзаряжать аккумулятор?Вводные-аккумулятор штатный (Mutlu) машина новая (три месяца).На улице уже неделю мороз за 20, гараж не отапливаемый, езжу зимой мало (только по месту-8-10км)1-2 раза неделю.Насколько я представляю в таком режиме использования у меня "отрицат.энергетический" баланс... И рано или поздно не заведусь где-нибудь в поле....
Какие величины напряжения должны быть в норме?Как правильно всё проверить(то что вольтметром понятно, при запущенном двигле или нет?)И при каких показателях надо тащить аккум.на зарядку?
Попутно, может кто помнит на сколько там ключи нужны(чтобы отвернуть клеммы и удерживающую планку?

Как показал мой опыт, надо периодически проверять напряжение на рабочем двигателе.
Вначале щупы мультиметра на клемму + и корпус машины. Замерить напряжение.
Потом щуп с корпуса машины перенести на клемму -. Замерить. Переместить щуп -, на вывод АКБ -. Замерить.
Затем щуп + перенести на вывод АКБ +. Замерить.
Все три показания должны быть одинаковы. Таким оразом мы проверили контакты минусового провода с корпусом машины, клемм с выводами АКБ.
Снимать АКБ следует лишь в крайних случаях, всё равно правильно и полноценно зарядить АКБ смогут только единицы.
Как уход за АКБ, следует:
протирать поверхности АКБ от пыли и грязи,
прочищать выходные газовые отверстия, если есть возможность снять верхнюю крышку и заглушки бачков АКБ - то промывать их водой,
смазывать, не снимая без необходимости клеммы с выходов АКБ, специальной смазкой или литолом, графиткой клеммы с выходами АКБ.
Если на клеммах АКБ появился белый налёт, то надо снять клеммы, очистить от налёта. Перед тем как ставить клеммы обратно, из тонкого паралона сделать шайбы, промочить их маслом моторным и надель на выходы АКБ. Затем смазать пластичной или специальной смазков клеммы и надеить их. Смазать сверху этой же смазкой, покрыв полность контакт клеммы и выхода АКБ.

У меня стоит сигналка Sher-Khan Magicar 6, доволен, как слон, патамучта - таме есть функция проверки состояния сигналки (вызывается однократным кратковременным нажатием на кнопку IV), при использовании которой на экране брелока показывается температура машины (разумеется, установлен температурный датчик в машине, подключенный к блоку управления сигналкой, датчик шёл в комплекте с сигналкой).
И второй момент: при повторном вызове этой же функции в течении нескольких секунд, на экране брелока-пейджера высвечивается уже напряжение аккумулятора.
Нафига я пишу здесь про функции своей сигналки?., - да потому, что чертовски удобно при помощи такой функции вести статистику соответствия напряжения аккума и окружающей температуры! Температурный датчик установлен сразу за спидометром, внутри приборной панели.

А теперь по теме:
Для сбора статистики периодически требуется фиксировать 3 величины: время, окружающую температуру, и напряжение на клеммах аккумулятора.

Сразу хочу сказать, что правильно фиксировать напряжение аккумулятора - при выключенном двигателе (иначе вы получите напряжение генератора, которое всегда чуть выше аккумуляторного).

Лично я (нажимая на вышеупомянутую кнопку на брелоке своего пейджера от сигналки) интересуюсь напряжением аккума сразу по приезду на стоянку (ставлю всегда на улице под окном), затем - по прошествии нескольких часов (когда температура в приборной панели практически сравняется с уличной температурой), так вот:

Сразу по приезду на стоянку (после продолжительной (например, в течение полудня) поездки, в процессе которой аккум, очевидно, - зарядился на все свои 100%) напряжение на моём аккуме составляет обычно 12,8в. Это напряжение не зависит от температуры окружающей среды за бортом - оно одинаково хоть при +5, хоть при +1, хоть при -15 градусах по шкале Цельсия.

По прошествии 1-2-3 часов, когда температура агрегатов автомобиля сравняется с температурой окружающего воздуха (время зависит как раз от температуры на улице), замер напряжения аккумулятора показывает 12,7в, что на одну десятую вольта меньше по сравнению с напряжением аккумулятора непосредственно после выключения двигателя.

Машину оставлял без подзарядки аккума (т.е. вообще не включал двигатель) максимум на двое полных суток. За это время напряжение на аккуме не шолохнулось - так и оставалось 12,7в (это при температуре окружающего воздуха от -9 до -15 градусов по шкале Цельсия).

Получается, что напряжение на моём аккуме после выключения двигателя (и, следовательно, режима подзарядки) уменьшается всего лишь на 0,1в, что, как я разумею, обусловлено понижением температуры самого аккума. Другими словами - аккум остывает (как и двигатель) после выключения двигателя, в результате чего напряжение уменьшается на 0,1в.

Таких наблюдений за эту зиму сделал около пяти-шести (пара из них при температуре окружающего воздуха -14, -15).

Аккумулятор у меня родной Гетцевский с завода, ему, как и геше сейчас 1 год и 3 месяца.
Честно - удивлён столь достойным поведением аккума (думал, что родной аккум при первых же отрицательных температурах откажется заводить двигатель), - при такой стабильности здоровья аккумулятора, думаю, мы с ним всю эту зиму прокатаемся, да ещё и на следующую хватит!

PS: Спасибо инженерам, грамотно рассчитавшим систему подзарядки аккумулятора!

Тогда, когда напряжение аккумулятора ниже 12,0в. Если выше или равно 12в - заряжать не вижу смысла.

Рассуждения вполне здравые, при условии, что времени, в течение которого работает двигатель не хватает для того, чтобы полностью зарядить аккум. Полностью - значит не ниже положенных 12,0 вольт.

В теории - 12,0в, по практике - смотри мой предыдущий пост.

Однозначно - при выключенном двигателе.

Если с контактами между аккумулятором и электроцепями никаких проблем и сомнений нет, то напряжение можно замерять в любой точке, где полагается быть питающему напряжению бортсети автомобиля (например, в гнезде прикуривателя - вполне удачная точка). Можно и на клеммах самого аккума замерять.

А вот, если есть сомнения в надёжности контакта между аккумом и всем остальным электрохозяйством, тогда по методе,указанной в посте Начальника КТП, но это уже будет не проверка напряжения аккума как таковая, а проверка именно надёжности контактов и проводки автомобиля. Каждый раз делать столь обширные телодвижения, если требуется всего лишь замерить напряжение аккумулятора, не нужно (разумеется, если с проводкой, клеммами и контактами всё Ok).

При напряжении аккумулятора ниже 12,0 вольт.

Спасибо, конечно, за отзывы особенно за подробную методику измерения напряжения.
Не понял это: Начальник КТП
" Снимать АКБ следует лишь в крайних случаях, всё равно правильно и полноценно зарядить АКБ смогут только единицы"
Т.е по вашему лишь единицы способны самостоятельно зарядить аккумулятор?? :shock:
Следовательно мне измерив напряжение аккумулятора и выяснив, что его вольтаж прогрессивно уменьшается, его не трогать,а ждать когда он разрядиться в ноль, со всеми вытекающими последствиями,влияющими на "жизнь аккумул-а"?Что по вашему является тогда "крайним случаем"? А я тут наивно надеялся попасть в число единиц сумеющих подзарядить свой аккумулятор... ;-)

Slogger
Благодарю за чёткий конкретный ответ на поставленные вопросы.
Немного воодушевила история про "жизнь родного аккумулятора", надеюсь, что и мой проживёт хотя бы пару лет...
Так что всем спасибо за помощь! :smile:

Эти три замера представляют интерес на больших токах, например при работе стартера.
Если Д. уже работает, т.е. Вы смогли его завести, - то все три замера будут одинаковы по умолчанию, и их выполнение - простая потеря времени.
Степень заряженности батареи от напряжения:
заряженность, % напряжение, В
........100 ................ 12,7
........ 75 ................ 12,5
........ 50 ................ 12,3
........ 25 ................ 12,1
Замеры выполняются на неработающем двигателе

Извините, что не в тему, может и зарядное приличное какое-нибудь посоветуете,а то побираться по соседям не хочется...
На что при покупке обратить внимание?

Если на АКБ 12,0 в, то возможно такой АКБ надо уже выкинуть. Это бред проверять АКБ по напряжению без нагрузки. У меня был один такой АКБ, который держал напряжение и через пару дней показывал без нагрузки 12,5 в, а прокрутить им двигатель можно было только 1 раз.
А теперь вопрос: а как надо заряжать АКБ при его напряжении 12,3 в?
И было много случаев когда напряжение в прикуривателе было 14,0 в, а на выводах АКБ не более 13,0 в.
У меня есть зарядное устройство. Купил его 10 лет тому назад для зарядки, как мне казалось по описаной выше теории оценки АКБ по напряжению, ещё живого АКБ. В итоге намучившись, купил новый АКБ. А зарядник с тех пор применил раза два, но не для себя.
Так что стоит ли так замарачиваться. С описаной выше профилактикой АКБ и так проживёт не менее 4 года, если конечно ваши утечки тока не высосут АКБ. Ну и в этом случае поможет только замена.
А для проверки утечек тока в продаже было устройство похожее на светофор с двумя светодиодами: зелённый и красный. Сняли клемму, вставили в разрыв, ну а там всё и так понятно.
Помимо этого есть ещё плотность электролита, если кто не помнит. Так что дедушкины мероприятия надо изучать в полном объёме. Так что надо взять книгу годов так 60-70, обслуживание АКБ кислотных и прочитать на досуге.
Так мне хотелось бы услышать ответ, как зарядить АКБ необслуживаемый (т.е. плотность и уровень электролита проверить нельзя) с напряжением 12,3 в. Каким током, сколько времени, чтобы не навредить.

Попасть в редкие ряды способных грамотно зарядить аккумулятор, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно всего лишь осознавать школьный курс электрофизики
В частности - понимать, что такое напряжение, ток, и производные от этих понятий, например ампер/час (Ah).

Зарядное устройство для аккумулятора подбирается по двум электрическим параметрам: по напряжению и т.н. "мощности", или другими, более правильными, словами - по току (ещё говорят "по амперажу", подразумевая, опять же-таки, ток, который, как известно, измеряется в амперах, - отсюда и слово такое - ампераж).

И, если с напряжением всё предельно просто (читай ниже пункт 0), то с так нназываемой "мощностью" или, как ещё говорят "амперажом" всё несколько сложнее, однако, повторю, что это всё проходят в школах в 7 классе, итак...

0. Зарядное устройство должно выдавать на выходе напряжение (измеряется в В - вольтах), равное рабочему напряжению вашего аккумулятора (т.е. 12 вольт).

1. Зарядное устройство должно быть по мощности не хуже, чем необходимо для емкости (ёмкость аккумулятора измеряется в амперчасах - Ah или А/ч - ) вашего конкретного аккумулятора.
Числовое математическое значение величины номинальной ёмкости аккумулятора всегда указывается на поверхности аккумулятора.

2. "Не хуже" означает - не меньше по величине математического значения.

3. Говорим "по мощности" (которая измеряется в Вт - ваттах), а подразумеваем (в данном конкретном случае!) по т.н. "амперажу", т.е. (в данном случае) по максимально возможному току зарядки (ток измеряется в A - амперах).

4. (лирическое отступление):
Поскольку при условии постоянных значений сопротивления нагрузки а так же питающего напряжения -
значение потребляемой мощности линейно зависит от величины тока,
и более того - с использованием этой величины вычисляется, то -
подразумевание под словом "мощность" на самом деле максимально возможного тока зарядки вполне оправдана с математической точки зрения.
Однако, путать эти два понятия (мощность и ток) и величины их обозначающие (ватты Вт и амперы А), ни в коем случае нельзя!

5. Максимально возможный ток зарядки зарядного устройства - это максимальный ток, при котором зарядное устройство будет нормально продолжать работать (т.е. заряжать аккумулятор), и при этом не выйдет из строя само и не испортит заряжаемый аккумулятор.
Значение этого параметра (разумеется, в А - амперах) обычно указано крупным шрифтом (поскольку это одно из самых основных параметров зарядного устройства) на упаковке или корпусе зарядного устройства в виде числового значения и буквы А справа от него.

6. Существуют зарядные устройства с регулируемым (изменяемым) током зарядки, - они удобны в случаях, когда бывает нужно заряжать аккумуляторы различной номинальной ёмкости.
Чем ниже номинальная ёмкость аккумулятора, тем меньший ток зарядки ему требуется для зарядки, и наоборот: чем выше номинальная ёмкость аккумулятора, тем больший ток зарядки нужен для зарядки аккумулятора.
Внимание! Не путайте понятие номинальная ёмкость аккумулятора с понятием текущей ёмкости аккумулятора!
Номинальная ёмкость аккумулятора - это расчётная ёмкость аккумулятора, или максимально возможная (при идеальных условиях, например, - если аккумулятор новый и в полном расцвете сил) ёмкость аккумулятора.
Текущая ёмкость аккумулятора - это актуальная на данный момент времени оставшаяся ёмкость заряда аккумулятора.



7. Наряду с максимально возможным током зарядки зарядного устройства (по-простому обзываемому "мощностью" зарядного устройства) существует ещё такое понятие как ток зарядки самого аккумулятора.
Этот ток (ток зарядки аккумулятора) бывает трёх видов:
- Максимально допустимый ток зарядки аккумулятора - при зарядке аккумулятора с током, превышающим это значение, аккумулятор выходит из строя (или закипает);

- Оптимальный ток зарядки аккумулятора - значение тока, при котором требуется минимальное время для зарядки аккумулятора без существенных ухудшений в "здоровье" аккумулятора в процессе его зарядки;

- Минимально возможный ток зарядки аккумулятора - при попытке зарядки аккумулятора с током, ниже этого значения, аккумулятор просто не будет заряжаться.

8. Как узнать значение оптимальнго тока зарядки аккумулятора? Очень просто! Это - одна десятая от значения номинальной ёмкости аккумулятора.
Например, если номинальная ёмкость аккумулятора 55 А/ч, то оптимальный ток зарядки будет равен (55А/ч / 10 = 5,5А)

9. Как узнать значение оптимальнго времени зарядки аккумулятора? Очень просто! В процессе зарядки аккумулятора, ток зарядки будет всё время уменьшаться (разумеется лишь в том случае, если его значение находится в пределах между минимально возможным и максимально допустимым током зарядки аккумулятора). Так вот, когда значение тока зарядки упадёт практически до нуля (точнее будет максимально близко к нему), - тогда и хватит заряжать!
А вообще, на аккумуляторах часто пишут оптимальный ток и время их зарядки (имеется ввиду время зарядки полностью разрядившегося аккумулятора).

10. Руководствуясь всем вышеизложенным, наиболее удобными представляются зарядные устройства, имеющие встроенный амперметр, показывающий текущий ток зарядки.

Однако, ни что не мешает врезать в электрическую цепь зарядки аккумулятора посторонний амперметр, главное, чтобы он был рассчитан на измерение пропускаемого через него постоянного (а не переменного!) тока зарядки.

Насчёт номинала зарядных устройств ("ампеража"), - ориентируйтесь при выборе на "апераж", равный одной десятой части номинальной ёмкости вашего аккумулятора. Например, если аккумулятор имеет номинальную ёмкость 55А/ч, то зарядное устройство берите с рабочим током зарядки 5,5А (ампер).

Если заряжать с бОльшим током - зарядится быстрее, но ресурс жизни аккумулятора сократится (под ресурсом жизни подразумевается количество циклов зарядки-разрядки до полной выработки аккумулятора). Другими словами, если заряжать быстро - с бОльшим током, то придётся скорее в конечном итоге выбросить этот аккумулятор.

Если заряжать с током, меньше номинального - хуже аккумулятору точно не будет (а только лучше), но заряжать до 100% ёмкости придётся дольше.

Вот и вся арифметика.

PS: но не всё - об аккумуляторах
Ведь, есть такая обширная тема, как плотность электролита, и как её поддерживать, например

Я думаю, чтобы точно не навредить, надо заряжать сутки током 1А.

У меня например зарядное автоматическое. Ваще никаких регуляторов нету. В комплекте инструкция где на несколько страниц с графиками расписана зависимость в каких случаях каким током зарядное будет заряжать аккум. Проконтролировать ток можно по встроенному амперметру. Уже 5 лет этим зарядным пользуюсь и никаких проблем.

Вот такое у меня:
http://www.zsonar.ru/catalog/instrument_dl...de48f8c6bad5a12

Slogger
Твой труд по написанию двух длинных постов заслуживает уважения (труд), но не более, ты уж извини за прямоту.

Да, если аккум долго не использовался, то одни только замеры напряжения на его клеммах (без нагрузки) не дадут гарантии, что этот аккум сможет выдержать такое же напряжение на своих клеммах и под нагрузкой.

Так что, замерять давно неиспользовавшиеся аккумы лучше всего под нагрузкой. А если аккум всего недельку постоял без нагрузки (пусть даже и на морозе), но до этого замечательно справлялся со своей работой, то подозревать его в дистрофии не стоит, - скорее всего они и под нагрузкой "потянет" как надо. Это я к тому, что в таких случаях можно замерять и без нагрузки. А вот, ежели откопали в сарае аккум, который уже несколько месяцев не заряжался-не разряжался, тогда, вполне возможно, что такой аккум - дистрофик, который вольтметру покажет 12в, а текущей ёмкости в нём будет не больше, чем у пальчиковой батарейки при этом.

Это говорит только об одном: хреновый контакт между "выходами АКБ" и щупами вольтметра. Из ниоткуда напруга не берётся )

А вот это - очень правильный вопрос! нафига заморачиваться? Я при первых же симптомах нездоровья своего аккума - заменю его нафиг на самый качественный (читай - надёжный) из тех, что есть в продаже.

Однако, банальный амперметр куда как полезнее будет в этой ситуации (внимание Iskander27):
1. Выключаете двигатель;
2. Снимаете минусовую клемму с аккумулятора;
3. Подключаете в этот разрыв амперметр;
4. Включаете всё, что у вас в машине обычно включено, когда та на стоит стоянке (например сигналку в режим охраны, и т.д., и т.п.);
4. Замеряете значение тока, протекающего после этого через цепь аккумулятора;
5. Идёте домой и спокойно считаете:
Допустим ёмкость вашего аккума 55А/ч. А ток, который вы намерили в режиме "стоянка авто" равен 0,5А. Делим 55 на 0,5, получаем 110 часов. Т.е. 110 часов протянет ваш аккум в таком режиме.
110 часов, это, как известно, чуть больше 4 суток. Таким образом, если вы заводите свою машину хотя бы раз в 5 суток (и доводите при этом аккум до состояния 100% зарядки), то неприятные неожиданности в виде отказа аккума крутить стартёр вам не грозят

Последний раз заморачивался на тему электролита в 1995 году, когда на ИЖ-Ю5 ездил. Помнится, продавались тогда во всех автомагазинах такие приборы - специально для измерения плотности электролита в аккумуляторах, назывались они - ареометры (прибор для измерения плотности жидкости). ничего сложного в их использовании не было.
Так же отдельно продавалась кислота и дистиллированая вода в аптеках. Изменяя пропорции воды и кислоты в электролите, добивались оптимальной плотности, заряжали аккум, и ехали дальше.. )

ИМХО, к таким аккумам следует относиться так же, как и к аккумуляторам, предназначенных, например, для изпользования в цифровых фотоаппаратах: пока получается заряжать по вышеописанным мной принципам, - хорошо, если уже не удаётся, стало быть - вышел ресурс, и - выкидывать только..

..если, конечно, не вскрывать насильно банки, и не менять электролит

Iskander27
Надо приобресть зарядку типа как у pm- ( без ненужных тебе прибамбасов) и не морочить себе голову. Подкючаешь АКБ к нему и сразу по индикаторам видишь,заряжать или нет.Да и на Мутлу твоем наверняка индикатор степени заряженности есть .Тем паче что большинство АКБ необслуживаемые. То что нормально "Вылечить" АКБ могут единицы - согласен! Их так же мало осталось как и карбюраторщиков. В наше время АКБ за любым углом купить можно. И вообще,дузья, человек простой вопрос задал,а вы ему библию аккумуляторщика цитируете :grin:

Саш, я-ж во первых строках своего письма написал, что это в 7-м классе проходят!

Однако, я знаю, что есть немало пиплов, которые в школе все дисциплины мимо проходили, а теперь купили машину и хотели бы самостоятельно понимать, чего им ждать от её электрохозяйства, а - знаний-то не хватает для этого. Вот для них и разжёвывал.

PS: Месяц назад в одном из торговых центров Москвы захожу в отдел, где продают мобильники, чтобы купить пару пальчиковых аккумуляторов для цифрового фотоаппарата.
Продавец - парень лет 24-х подаёт мне упаковку GP на 2700mA/h со словами: "Вот, пожалуйста, эти на две тыщи семьсот мегаампер!".
Мне стало и смешно и грустно.., больше даже грустно.., а потом - ваще ужасно, - такую державу про$рали!., а ещё первыми в космос полетели!..

Это верно!
Но только - при условии, что перед покупкой ты выяснил номинальную ёмкость своего аккума, а потом выяснил номинальный ток зарядки этого зарядного устройства, после чего осознанно сопоставил котя бы эти два параметра, или, хотя бы выяснил, для аккумуляторов какой ёмкости предназначено это зарядное устройство.

Если про заряднеое устройство написано, что оно - универсальное, то это ещё не значит, что можно купить его, подключить к нему свой аккум (любой) и спокойно расслабиться! Остальное, типа, "смышлёное" устройство сделает само!
Автомобиль - тоже в этом смысле устройство универсальное: может направо поехать, может налево, может даже задним ходом. Но, если сесть в него и поехать ни о чём не задумываясь, оно за тебя этого делать не будет! Так же и с зарядкой.

А что ты подразумеваешь под "вылечить АКБ"?

И не кажется ли тебе странным, что при обилии на полках магазинов "универсальных", "умных" и "смышлёных" зарядных устройств для АКБ, кому-то, всё-таки, приходится, как ты говоришь, их "вылечивать"?

Библия аккумуляторщика - это пара глав из школьного курса электрофизики и химии за 7 класс

Slogger

Так выше по ссылке характеристики моего ЗУ:

Напряжение аккумулятора, В: 12
Емкость аккумулятора, А*ч: 45 - 75
Метод зарядки: Т+Н+Х
Индикация тока зарядки: Нет
Индикация оставшегося времени заряда: Нет
Индикация напряжения заряда: Нет
Максимально потребляемая мощность, Вт: 90
Тип регулировки тока и напряжения: А
Диапазон силы тока, А: 0 - 5
Защита от короткого замыкания: Есть
Защита от переполюсовки: Есть
Возможность заряжать полностью разряженную АБ: Есть
Возможность использовать в качестве блока питания: Нет
Возможность использовать в качестве предпускового : Нет
Возможность пуска двигателя: Нет
Возможность регулировки начального тока: Нет
Возможность регулировки макс. зарядного тока: Нет
Размеры, мм: 200 x 120 x 90
Напряжение питающей сети, В: 220
Частота питающей сети, Гц: 50
Время непрерывной работы: без ограничения
Вес, кг: 0,6
Производитель: ПКФ "СОНАР" (Россия)
Гарантия: 1 год

И не надо ничего усложнять. Подойдет к любому аккмулятору легкового автомобиля.

Slogger
"Вылечить" я подразумеваю это сделать грамотно цикл,(может не один),померить плотность,опять таки грамотно,а не глядя на всплывшие пласмасовые пиписьки дешового ареометра и ставя сразу диагноз,если надо заменить "банки", промыть АКБ ну и как ты тут подробно расписал - грамотно зарядить! ;-) Ты ведь даешь человеку профессиональные рекомендации, это здорово, но! С таким серьезным и глубоким подходом к возможной проблеме с АКБ у обычного (не профи-электрика) голову закружит! Ведь топикстартер даже не знает каким ключом клеммы отвернуть! А зарядки простейшие ,автоматические можно брать любые,они как раз и рассчитаны на АКБ легковых авто. Так что можно)) Тем более гешкину батарейку))оно будет заряжать малым током сутки к примеру и при этом ничего неподготовленный владелец не напортачит. Но за напоминание этих пары глав - спасибо! Никогда не лишне,так что труд даром не пропал ;-)

Вот это я бы сюда все таки добавил! Не намного дороже выйдет. На всякий случай... или теперь я "усложняю"? :oops: :grin:

Jarlacks
Их два варианта. Один со светодиодом типа заряжен/не заряжен,а другой с амперметром, а инструкция одна.
У меня вариант с амперметром тот что слева на картинке, так что ток виден.

pm-
О! Когдато юзал предидущую модельку несколько лет,не подвела ни разу! Закрыл гараж и пошел домой... дальше оно само. Как раз для профилактической подзарядки годится!

pm- скажи пожалуйста ты просто савишь на зарядку АКБ при этом ничего не заливаешь? и как часто ставишь на зарядку? как прибор стоит покупать? а то у меня АКБ сел я уже устал прикуривать может его оживить твоим приборчиком или все таки купить! потому и интересуюсь

Да! Не ожидал такого количества откликов, спасибо.
Курс электрофизики за 7 класс освежил, благодаря г-ну Slogger,радует что кто-то это всё помнит, в отличии от тех "кто прошёл мимо всех дисциплин и теперь купил машину".Кажется не нужно осуждать столь категорично людей.То чем не пользуешься-забываешь, так устроена человеческая память, увы.
Да, гаек в автомобиле, к сожалению, не крутил, а может быть и не к сожалению.Считаю, что каждый должен заниматься своим делом.А если уж пришлось, так спрашивать у более опытных людей,что и делаем-с.Представляю, если б я или мои коллеги распекали пациентов, за незнание анатомии и физиологии изучающейся в 9 классе и пришедших выяснить вопрос нужно оперироваться или нет.... Ну это всё лирика.
За дельные советы -всем большое спасибо, параметры зарядных устройств распечатаны, будет с чем идти в магазин при случае.
Между делом, вечером сегодня замерил напряжение на клеммах аккумулятора -без нагрузки 11,97В(все остальные измерения не проводил, в виду отсутствия времени(на работу вызывали срочно),да и темно у меня в гараже , завелась машина без проблем.Потеплело до -10, зато заваливает всё снегом, так что все выезды до конца рождественских праздников отменяются точно- из двора не вылезешь,хорошо если магистральную трассу почистят, провинция...
Надеюсь и в будующем на помощь форумчан.С уважением ко всем, и удачи вам на дорогах!

ERIK
Насчет стоит покупать или нет. Денег он стоит небольших и как ни странно когда его нет он чаще всего бывает нужным так что лучше купить. Пусть он лучше лежит без дела :smile:, чем периодически жалеть об его отсутствии. Заливать чего-то мне влом, когда на моей прошлой машине как раз в прошлую зиму я не смог завестись два раза подряд (пришлось оба раза тащить аккум домой на зарядку), то я его просто выкинул и поставил новый.

В старых учебниках по эксплуатации и обслуживанию АКБ была замечательная фраза типа- при первой возможности ставьте АКБ на зарядку током 1ампер - . Эти учебники были написаны тогда, когда КУПИТЬ АКБ было вообще нельзя, их можно было только УКРАСТЬ на производстве и т.п. Или же ждать "по открытке" год и более.
За АКБ тогда следили, как за малыми детьми, холили и лелеяли.
И обычные черные подольские ( других НЕ БЫЛО ) акумы служили по 3-4 года, что в не малой степени обеспечивалось ИМХО выполнением указанной процедуры. :roll:

Шадов
+ сдать старый, давали только на обмен. У меня ковровский аккум. 7 лет трудися при периодической-профилактическай суточной подзарядке. 2-3 раза за зиму, разок летом. При гаражном хранении, конечно.

Огромное спасибо Slogger'у за полезные данные. Я кое-что для себя почерпнул.

Есть на жигулях годовалый Мутлу на 60 А-ч, на зиму домой привез, буду подзаряжать и слегка разряжать. Потренирую слегка к весне его.

Наверняка китайские. Не хочу сказать, что это плохо. Просто у меня полуавтомат без единой китайской детали. :grin:
.

Ну очень портативная модель :grin:.

Александр23 :grin: мой электро щит в гараже напоминает)) Сильно! Моё ЗУ еще умеет 6ти вольтовые АКБ заряжать,а что то подобное хотел раньше собрать,даж подготовил все,но потом передумал. У товарища в гараже уже есть стационар серьёзный,без китайских деталей разумеется)))

Jarlacks
Самое главное при изготовлении подобных вещей - ничего не покупать! :smile:

А подскажите,пожалуйста,можно ли подзаряжать аккум.,не снимая клеммы и не вынимая его со штатного места? А то в гараже холодно делать лишние телодвижения да и магнитолу с часами потом приходиться заново настраивать...

В присутствии хозяина и не очень большим напряжением.

Ты хотел сказать током?
Напряжение-то должно быть при любых условиях 12 вольт!

Slogger 7-ми классов все-таки мало! :smile:
Я обычно корректен в выборе терминов. 12-тью вольтами АКБ не зарядишь. А 17-ю можно попортить электрику.

А я вот тоже чой-то не допонял: имею старенький совдеповский зарядник с одним переключателем 6/12 вольт и другим переключателем по регулировке тока заряда 0-5 А. Ну ток я обычно переключаю на max. - это позволяют 10% от номин. емкости батареи,тем более он быстро падает до 2-3 ампер. А пост. напряж.12В я же не могу изменить,тем более 17В откуда возьмутся,чтобу убить электрику ???

Shurik Ну, на таком нет, только здесь:
.

12В на твоем - это в смысле, что не 6В для мотоциклов, это не напряжения заряда, а вольтаж батареи. А если держать при заряде постояный ТОК, то напряжение будет расти.

А,понял теперь,спасибочки! Т.е. с зарядника в процессе зарядки аккум. идет более 12В и постепенно уменьшается пропорционально степени зарядки. Значит ориентироваться на то,заряженаАКБ или нет,надо по току зарядки? Когда он на 0 - все ОК? :grin:

Не совсем. Но принцип верен.

Shurik, только неплохо было -бы иметь приспособу для измерения плотности. Ток зарядки всегда будет постепенно уменьшаться. Его треба постоянно корректировать. Зарядку заканчивать тогда, когда в течение последних 2 часов зарядки не будет изменяться плотность электролита. 1.25 - 1,27. Что еще хорошо бы иметь - читай тему :smile:. И обязательно контролировать температуру электролита. Достаточно ладошку прикладывать к корпусу. Не допускать Т выше 40*С. И учитывать Т поправки при измерении плотности.
А проще купить автоматическое ЗУ

Шадов Видимо в таком случае еще понадобиться дрель, для "организации доступа к электролиту", поскольку родной Гетцевский АКБ не обслуживаемый :grin:

имхо - можно, но риск.
Напряжение д.б. не более 14.2 В, т.е. не более того, что вырабатывает генератор машины в штатном режиме.
Но это не будет зарядкой аккумулятора, как мы это понимаем, а лишь подзарядкой. Слишком малый ток. Исправный аккумулятор при таком напряжении будет брать не более 100 мА.
А риск потому, что вас то рядом не будет. А если неисправность электропроводки. Машины сгорают даже в присутствии владельца, а тут...

Brokly, оценил Ваш тонкий юмор про дрель и все остальное, но - покажите мне пост Shurik, в котором написано, что на мего машине установлен родной АКБ.
С уважением, :grin:

Чет так и не понял. Сложно клеммы скинуть чтоль?)) Зачем напругу от ЗУ просаживать на авто? Ещё,если я ничего не путаю в процессе зарядки уменьшается ампераж подаваемый на АКБ. Вольты вродь не особо при этом меняются(при подключенных клеммах ессно). Другое дело что в момент подключения ЗУ может быть скачек нехилый ,ведь изначально мы же не знаем почему АКБ разрядился,поэтому не снимая АКБ с авто заряжать можно,если под "присмотром" (испарения в процессе зарядки ) а вот заряжать не снимая клемм ,причем обеих, категорически не рекомендую!

- читать правильно "при подключенных клеммах ЗУ к АКБ."

Shurik,
вынимать - не обязательно, снимать клеммы - обязательно

А нафига-ж тогда столько разнообразных зарядных устройств понаделано и в продажу выкинуто, у которых зарядное напряжение 12 вольт?
(Имею ввиду напряжение на голых контактах з/у без подключенной к ним нагрузки)

Причём - обязательно обе клеммы. Иначе, к примеру, скинув только плюсовую, опосля зарядки будете наблюдать забавные эффекты, вроде спидометра, показывающего 100км/ч на стоячей машине :smile:
Кроме того, не поленившись скинуть клеммы (т.е. надёжно изолировав зарядное от бортсети автомобиля) вы избавляетесь от редких, но очень нехороших "эффектов" которые иногда случаются в сетях электроснабжения, и которые могут запросто пожечь электронику автомобиля.