Покатавшись несколько дней на другой машине обратил внимание что гетц плохо тормозит, вернее тормозит то нормально но приходится педаль выжимать до упора с силой
СТОшники говорят что возможно воздух в тормозной системе, но тогда вроде как педаль должна проваливаться, а она не проваливается
Колодки менял прошлым летом (sangsin)
Может кто сталкивался с таким?

с чем сравниваем?

Octavia II
Давал товарищу прокатиться, он говорит тормозит хреново, как на копейке

ну, во-первых, у Октавии резина минимум 195 мм шириной, а то и вовсе 205. уже одно это накладывает разницу в торможении. во-вторых, сами тормозные диски там минимум 14", ну и суппорты другие.
плюс, там есть брейк-ассист вроде во всех вообще комплектациях.. так что при экстренном замедлении удар одной и той же силы по тормозной педали может привести к совсем разным моментам на колодках.

если у Гетца как жмешь, так и тормозишь, то Октавия за определенным пределом воспринимает торможение как экстренное и дожимает колодки до максимального усилия.


ну и чувствительность самой педали тоже вполне может быть по-разному настроена.
а вообще, если при экстренном тормжении срабатывает АБС, то предел замедления накладывают именно шины, а не тормозная система машинки.

jar2009, могу посоветовать проверить вакуумный усилитель тормозов. Возможно, дело в нём.
Делается это так. На незаведённой машине несколько раз нажимаем и отпускаем педаль тормоза. Потом нажимаем и удерживаем, заводим двигатель. Если педаль опускается на пару сантиметров ниже, то усилитель исправен.
Если усилитель исправен, то осматриваем все тормозные механизмы. Если не находим видимых повреждений/неисправностей, то либо для профилактики меняем жидкость, либо сразу едем в сервис, где могут проверить тормозные усилия на каждом колесе.

таки причин много !

может и воздух в тормозной
может и колодки ( то что год назад менял , это не показатель ... я меняю 4 раза в год ... = пробег большой )
сангшин - не самые хорошие колодки ...

а задние колодки менялись?

Поставь оригинальные колодки и будешь доволен. Менял оригинал на sangsin - тормозить стало сомсем по другому, плавнее...нужно сильнее давить на педаль по сравнению с оригиналом. Но тормозить хуже не стало, нужно просто привыкнуть. Sangsin наверное мягче.

нет

педаль опускается

Какие колодки лучше взять, помимо оригинальных?

К сожалению я не в курсе. Если не хочешь играть в лотерею - бери оригинал. Мне лично и Sangsin нравится, нужно просто привыкнуть к ним. С ними машинка более плавно останавливается. Проехал 40т. состояние колодок хорошее, еще на столько же хватит. Диск тоже вроде не сильно потерли. В основном стерт на оригинальных колодках.

Mando, на многих авто с завода стоят

Я взял YES-Q- нравятся. на родных МАНДО проехал 88000

88000 !? - это вообще сильно!

Вчера делал то4 , при пробеге 47, поглядел колодки, попросил снять, оказалосб осталось миллиметр, 2 маскисум, поменял на yes-q , вроде хорошо :) на родных маркировки вообще не увидел!

У меня схожая прблемка, но только касаемо задних колес. Даже на ТО пришлось два года подряд хитрить - незаметно ручником подрабатывать при проверке задней оси. Колодки родные, ещё не протертые, и тормозную жидкость менял.

абс есть?

тоже стал обращать внимание на недостаточно эффективное торможение. Менялись передние диски и колодки комплектами-с ними все ок!
Что до задних барабанов,то и там колодки в норме,а вот подозрение пало именно на задние тормоза...
Где то я слышал,что задние колодки регулируются ручником и не только для стоянки под наклоном,никто не в курсе?

- задние тормоза ( барабанные ) регулируются !

- домкратим
- на 1 щелчке ручника
- сверху , с обратной стороны ( из подмашины ) , стот резиновая заглушка - снимаем и плоской отверткой вращаем трещетку =
подводим колодку к барабану ... при вращении колеса рукой послышится легкое шуршание ...
- делаем то-же самое на втором колесе

Задние колодки,если тормоза барабанные,должны автоматически разводиться регулятором,но,как показывает практика,на очень многих машинках приходится периодически это делать вручную. Ручник регулируется после этой процедуры.

WADIE,
Принято,а вам респект... !
Книжки то читать лень,там наверно описано.

Да,действительно описано,но очень скудно. Сказано: "Установите механизм автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками и
стяжные пружины колодок.
Установите рычаг и пружину механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками.
Установите тормозной барабан и несколько раз полностью затяните рычаг стояночной тормозной системы."

Вопрос по тормозам - нормально ли что педаль 1\3 хода идет почти вхолостую. Не совсем вхолостую, но тормозит плохо.
Меняли тормозную жидкость на сервисе, после этого обратил внимание, но не могу понять - было лучше, или кажется сейчас это.
Прокачивать пробовал, но про схемы не знал и прокачал просто колеса подряд, - воздуха не было, - или это не показатель?

Решил проблему довольно просто-заехал в сервис местный, там проверили,вскрыли резинки на барабанах,порутили 15 мин,запросили 300 руб,и я уехал уже с улучшенными тормозами. По ощущениям у педали сократился холостой ход-берет раньше и хорошо натянут ручник.
Остался доволен

Кстати ,кто напомнит,при резком торможении какие тормоза должны схватывать на ЮЗ первыми-зад перед или по возможности одновременно при правильной настройке?
Подобные испытания раньше проводили советские автолюбители.

у меня только перед, сажали назад салон всё равно вьюз идут передние
Да это и понятно, представьте теперь у вас понесет такой легкий зад, что вы будете делать???

передние должны блокироваться раньше задних. При правильных настройках тормозов.

Юза вообще не должно быть. Даже если без АБС она должна тормозить прямо, равномерно без уводов ))) И да, передние тормоза несут большую часть нагрузки при торможении. Можно отключить абс и проверить нажав до упора что будет )))) Только не на дороге пожалуйста )))

если хорошо затормозить - можно и не отключать..
Юз - это ж блокировка колес при торможении, а не боковой увод при нем же. Вообще, он возможен и при правильном равномерном торможении. Если по какой-то причине сцепление слева и справа будет неравномерным - неизбежно уйдет в сторону колеса с лучшим сцеплением..

Вопрос: Что может давать довольно сильный скрип,хруст похожий на перетирание старой резины внутри сайлентблока? Со стороны передних суппортов и только в наклонном положении автомобиля. Звук чаще проявляется при съезде с крутого наклона с уклоном примерно в 35 градусов.
Первым делом менял сайлентблоки,но их замена ничего не дала,хоть они и были убиты.
Конкретней.- Отпустил ручник,начинаю тихонько отпускать педаль тормоза и в этот момент хрхр..-совсем чуть чуть,а слышно хорошо.
Диски колодки тоже менялись,суппорта смазывались во время замены колодок. Мистики быть не должно,но должен быть какой то важный упущенный узел.

ого ! действительно крутой спуск 35 градусов ... около 47% ( 47 метров разницы высоты при 100 метров дороги ) ... не страшно ???

скрип (хр-хрр ) ... возникает от трения-проскальзывания тормозных колодок о тормозной диск ... ( плавное отпускание тормозов )
впоминаем возникновение звука при движении пенопласта о стекло ...

Ну ладно с градусом может и загнул-важно другое,что я ни разу не замечал подобных звук у других машин съезжающих с наклонной части. От того и тревога.

garikmih,
- если автомат = ты на драйве , и плааавнооо ногу с тормоза убираешь ... скрип-скрип , тук-тук-тук ... тррр-тррр

- если механика = на легком уклоне на нейтралке плаавввнооо отпускаешь тормоза ... скрип-скрип, тук-тук-тук ... тррр-тррр

это все нормально !!!

я скажу больше - 70% (tg(35 град). это ж американские горки! ;)