Доброе утро, машина 2005 г, 129 000 пробег по одометру если верить, я третий хозяин, дорестайл. Утром сегодня стало пропадать сцепление на ходу. Сначала плохо включались, потом совсем перестали, педаль проваливается, передачи не втыкаются. Вот вопрос, это выжимной подшипник или течь магистрали сцепления? Если течь, то могут ли пропасть торомоза, бачок же один с тормозами, тормоза могут нахвататься воздуха?

Я бы посмотрел магистраль. Особо рабочий цилиндр сцепления.

педаль сцепления - проваливается как правило из-за :

подзаклинило выжимной , он провернулся и выскочил из вилки ...
как правило корпус выжимного разлетается на куски ! = и в 99% случаев при этом обламывает направляющую втулку ( литая с корпусом колокола сцепления )

Т.е. лучше сейчас не пробовать заводить с воткнутой 1-ой передачей, для доезжания до места ремонта?

проверить система гидравлики или выжимной :

открываем капот , и рукой двигаем хвостовик вилки сцепления ( куда упирается поршень из цилиндра сцепления в направлении от двигателя к коробке = т.е. если стоять лицом к открытому капоту , то слева направо )

если хвостовик вилки смещается более чем на 2 мм то разлетелся выжимной ...

----------------



какая разница !
- там , уже всё случилось !!!
да неудобно заводиться на 1 передаче ...
да насилуем стартер ...
да переключать передачи без сцепления непросто ...
НО ! надо перемещать машину ...

спасибо, вечером посмотрю, отпишусь по результатам.

обломило направляющую втулку или нет - ясно станет только после снятия коробки с двигателя ...

если обломок на коробке длиннее 4 мм , то возможно подобрать трубку = муфту ( надеть сверху на обломки втулки) общей длиной не более 30 мм и обезжирив , промазать холодной сваркой и совместить ( как было )направляющую втулку надо обязательно отцентровать по окончанию , чтобы выжимной не перекашивало и он подходил к лепесткам ровно !!!


иногда обламывается под корень , оголяя сальник первичного вала ... = тут только замена корпуса=колокола сцепления ... ( новый с ТАГАЗ-а = для акцента стоит около 11 тыс ... )

Посмотрел, жидкость не ушла. Вилку шевелил, лекго болтается, ход болше 2 мм. Доехал, тронулся с первой передачи, на 3500 оборотах лекго воткнулась вторая. Начал разбор, снял все сврху, слил масло из коробки, вынул левый шрус, стемнело. Завтра продолжу. Спасибо за ответы.

Обломило вилку сцепления, подшипник хрустит, но работает, слайды:






Менять буду корзину, подшипник, диск, вилку.

Маховик вот весь в синеве, под замену, или можно вайт спиритом помыть и нормально?
Сальник задний коленвала - течи нет, смотрел в стык маховик -блок, но думаю заменить, раз уж залез, а на маховике болты под "внешний Торкс"? какой это номер? Линейкой померял, вроде 19 мм. Или не мешать машине работать?

И какой есть простой и действенный способ отцентровать диск сцепления с корзиной?

первый раз такое вижу ...

darts ты на ней боком вваливал чтоле?

из какого Г... вилка сделана???

Боком не ездил, умеренная езда, думаю, сцепление здесь не меняли с завода, устал металл. Вилка очень тугая, рукой не удалось ее сжать обратно, так что, материал хороший.

darts,


маховик скорее всего тоже повело вон какой он синий из-за перегрева. судя по этому и то что много шлама внутри колокола то сцепление довольно давно ощутимо подклинивало.

А если менять маховик, то нужно ли новый балансировать как-нибудь с коленвалом?
И можно снять маховик, поставить новый, причем, я так понимаю, маховик здесь на 5 болтах встает лишь в одном положении, по другому не поставишь, центровать его как-либо не нужно? Как вы считаете?

Вот такое состояние дел, вид поближе. В книге Третий Рим по ремонту Гетз говорится, что для съема маховика нужна 12-гранная головка на 16, но это не так, там нужна 17. Снял гаечным ключом накидным, там как раз было 12 граней, кувалдой и упором монтажкой в венец маховика и болт, вкрученный в блок.

Вот, интересно потерлись лепестки на корзине.
И менять или не менять маховик, какие будут предположения, 1770 р в экзисте.

лепестки корзины потерлись выжимным ...

По каталогу Экзста получается что на этой коробке два левых сальника ШРУС, те которые впрессовываются в коробку. На картинке сальник правый есть, но при нажатии на него выдает, что не используется в данной комплектации, а левых показывает, что применяется 2 штуки.
Это действительно так? Правый и левый салники ничем не отличаются, там нет масло сгонных-направленных ребер?

Предполагаю, что все-таки отличаются, т.к. после замены этих сальников с правой стороны у меня сопливит масло. Надо внимательно отследить направление сгона масла.

43119-28002 - я ставил два таких
43119-28010 - этот по каталогам числиться как "левый"

darts,

по поводу маховика попробуй пострелять линейкой его плоскость на равномерность износа. так визуально он ровный? и почисть каким то обезжиривателем.

Сальники, по фотографиям, все-таки одинаковые левый и правый, домой прийду, посмотрю на коробке какие сейчас.

На маховике есть пара трещин, может конечно и поверхностные, но все же. Пальцами ведешь - ощущются бугры.
Новый поставлю, без балансировки, надеюсь пронесет.

darts,

если выработка то новый однозначно. по крайней мере может вариант без балансировки прокатить.
если шлифовать старый то там тока балансировка

Посмотрел сейчас сальники приводов в коробке, левый и правый - они одинаковые, рисунок на внутренней стороне /// \\\ /// \\\ /// \\\ , что делает его универсальным. Для центровки диска сцепления купил оправку Вазовску в авто 49 за 65 рублей, первый диаметр на ней 15 мм, второй 20 мм, приложил дома к маховику и к диску сцепления - иделаьно подходит.

Поставил сцепление HDK -174 - говорят подходит, хотя это для 1,6 дорестайловый. Направление канавок на новых сальниках для шрусов в коробке в одну сторону ////////// - вчера прокатился, пока не течет. Гофру окончательно порвал на выхлопной, когда вывешивал двигатель с коробкой. Всем спасибо за подсказки.

Я встречал на гетцах три вида сальников приводов.
1. Полностью резиновые, черные, универсальные на лево и право.
2. Со стальным корпусом (стальной наружной частью), цвет мутный какой-то, но приблизительно коричневые, покрашен металл. Универсальные на лево и право. Встречал только на машинах с завода. Когда в каталоге написано 2 штуки с одинаковым номером, скорее всего имеются ввиду эти сальники. В запчастях не видел. Заменители для них уже почему-то разноцветные левые и правые.
3. Со стальным корпусом, красные на одну сторону, синие на другую, на самом сальнике написана сторона установки. RH и LH.


В большинстве магазинчиков в наличие есть только первый вариант. Остальные под заказ.

Это не показатель, за столько лет износ не таким должен был быть. Хотя... как до вас на ней ездили

Сцепление стало не полностью выключаться. Ход между рабочим цилиндром и вилкой порядка 2мм. Ход штока рабочего цилиндра порядка 8-10мм. Подтёков тормозухи нет, уровень её в норме.
Есть смысл пробовать прокачать и менять цилиндры, или сразу готовиться к скидыванию коробки?
Гетц дорестайл, 1.3, пробег 73.000, сцепление по словам предхоза менялось на 55.000. На момент приобретения скорости включались чуть туго, регулировал шток главного тормозного, стало лучше, но не как хотелось бы.

55 т.км и замена сцепления чего он с ним делал?
73 т.км это мало. может прост регулировки помогут.

- прокачать никогда не помешает ...

- полностью не включается=ведет=проскальзывает при зазоре между штоком и вилкой ... износ диска , износ корзины , износ маховика ...

- полностью не выключается ( передача плохо включается на заведенном двигателе ) ... могла погнуться-треснуть вилка ( на одном конце висит выжимной , на другой конец давит шток из цилиндра сцепления )

Короткие поездки в пробке + женщина за рулём.



А какой нормальный ход рабочего цилиндра? Что-то гугл не отвечает

Чтозанафиг, прокачал, стало только хуже (((( Еле втыкается скорость с хрустом, чуть отпустишь авто едет. Свободный ход между штоком и вилкой появился миллиметров пять. Как же оно не вовремя ((( Подменного авто нет, и на подъёмник-яму сейчас не к кому напроситься, и если разберу, то не уеду на ней - запчасти несколько дней ждать (((( Вот попандос то, колёса сейчас очень нужны

Чего покупать перед скидыванием? Сальники 3шт, вилку, выжимной, масло, тормозуху? Чтоб сюрприза очередного не было?
Отжимаю рабочий цилиндр на место - сантиметр ход, шток с нажимного вываливается. Приплыли (((

В общем отрегулировал, какое-то время поездить можно, но надо готовиться делать нормально, менять вилку, выжимной, главный цилиндр, заодно сальники и масло.
Задрал ход педали вверх до упора, отрегулировал шток, стало приемлимо, включается без хруста. Но подклинивающий главный и увеличенный зазор у вилки мне не нравится. Закажу сейчас в экзисте и буду напрашиваться при случае на яму.

Нужна помощь!появился свист в сцеплении,полез двигать вилку сцепления влево вправо,свист пропадал,а затем сразу провалилась педаль.Что может быть,ведь не мог же я двигая вилку сломать сцепление?Сцепление менялось на 125000 пол года назад.

cепление целое ... слетел выжимной с вилки ...
- скидывать коробку и смотреть , исправлять ...


... шаловливые ручонки ...

Все оказалось проще:вилка нажала на рабочий цилиндр ,а он на главный ,который дышал на ладан,;замена главного цилиндра сцепления.Купил за 1500, поменял сам(не очень сложно,если руки есть)

Со слов жены пишу.
2-3 дня тому назад в педали сцепления появилась вибрация. Она мне, естественно, ничего не говорила.
Сегодня педаль сцепления перестала выжиматься до конца. Её нажимаешь, а она идёт с трудом и не до конца.
Передачи не включаются. После нескольких нажатий на неё посильнее (может не стоило этого делать?) педаль вообще провалилась в пол.
Добрался до дома на первой передаче. Тормоза вроде работают нормально.
К чему готовиться? 1.4 2007г.

buharin,
к замене сцепы в сборе - это минимум
к замене корпуса колокола сцепления - это максимум

в середине между ними - замена рабочего цилиндра