Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!
Зимой стала счастливой обладательницей Геши!!!!
Однако у него обнаружилась проблема которую никто не может решить, поиск по интернету тоже успехами не увенчался.
Итак, периодически раз в неделю или несколько раз в день без связи с прогретостью двигателя появляются синхронно следующие проблемы
1) при движении задним ходом на парковке, маневрируя закусывает заднюю передачу. Становится невозможно ее выключить при работающем двигателе. После заглушения все выключается идеально. Возможно связано при движении на небольшом уклоне. В ситуации когда просто надо отъехать назад или развернуться проблемы закусывания не отмечалось.
2) при разгоне иногда может не включиться вторая передача с первой. Приходится несколько раз выжимать сцепление чтобы включить. Муж когда был за рулём и пару раз попадал на такое, заметил что в таком случае передача включается с невыжатым сцеплением
3) самое мистическое!!!! В пробке в ситуации когда в пол выжато сцепление включена первая передача про переносе ноги с тормоза на газ машина начинает ехать!!! По салону идёт дрожь, ее начинает кидать в перед, и машина глохнет!
4) после пункта 3 машина не заводится пока не вынуть и заново не вставить ключ в зажигание.

Машина 2008 года, пробег 160000, сцепление заменено (со слов) предыдущем владельцем а клубном сервисе СПб в январе на валео. Прокачивали тормозную жидкость - стало лучше - без проблемные дни увеличились! Заменен рабочий цилиндр сцепления. В дни когда все хорошо и проблем нет всё включается идеально, посторонних звуков нет! Ездила 20 минут с мастером из сервиса по коробкам, сказал все идеально
ПОМОГИТЕ!!!!!

'Smaryjka'
ИМХО
Сдаётся мне, где-то в приводе у вас манжет пропускает, если потёков жидкости нигде нет.
Либо, извините, такое тоже бывает, вы не очень контролируете 'нажатость' педали сцепления.

Попробуйте нажать педаль сцепления не так, как всегда, а максимально медленно и плавно.
Сможете на одно нажатие потратить, допустим, полминуты?
Провалившаяся педаль при включенном сцеплении - признак повреждения уплотнительных манжет.

Удачи!

ЗЫ Если вы не первый владелец автомобиля, рекомендую также заменить рабочую жидкость в тормозной системе.

Проверьте также состояние пластиковой втулки на оси педали. При 'косом' нажатии они, бывает, криво изнашиваются и клинят педаль.
Проверьте также положение коврика под педалью.

По поводу замены тормозной тоже мысли есть хотя она в уровне и при замене рабочего цилиндра пришлось долить всего 20 мл, однако есть ощущение что её не меняли давно.
Непонятно что Вы имеете под приводом манжет.
В плане замена главного цилиндра сцепления. Только есть ли смысл???
При снятии защиты в сервисе было выявлено неплотное закрытие пробки на коробке по которой проверяют уровень. Может масло в коробке заменить?
Педаль не проваливается и не заклинивает.
У мужа при вождении моей машины эти проблемы тоже проявляются, на его таких нет, так что вариант с кривыми и косыми ногами отпадает

Господи,да пока Андрей не свалил в отпуск,надо просто к нему тачку загнать,а не искать универсальных советов в сети. Лучше него в Питере ни кто не разберётся,уж поверьте старому гетцеводу который к нему новенький гарантийный Ниссан теперь гоняет.

Сами бы рады, но не доехать, далеко до красного села, работа не позволяет ((((

ИМХО Извините, буду жёсток.
Когда у вас машина не вовремя прыгнет, или скорость не выключится, у вас найдутся и время и веская причина посетить сервис.

Проверить свободный ход педали сцепления. У вас оно "ведёт." Нужно уменьшить свободный ход, чтобы дать возможность полному выжиму, при нажатии на педаль.
Если не поможет, думаю бракованная корзина, с ненормально работающими нажимными пластинами, которые и не дают полного выключения сцепления, при нажатии на педаль. В таком случае, заменить корзину.

Smaryjka,
я к Андрею из Нижнего ездил ( с почти мертвым движком ... 3-4 литра масла за поездку съел )

для начала прокачать сцепление ... - если не поможет ... скорее всего или недовыжимает (износ манжеты=резинки ) или сносилось ( = как услышите чириканье ( как воробей ) в районе сцепления - готовьтесь к полному провалу педали сцепления ...)

WADIE, так рабочий меняли, соответственно и прокачивали.. Написано же.

Записались к Андрею из Питерского клубного центра, на пятницу))))

Пока единственное что в мыслях это замена главного цилиндра сцепления и тормзной.
Сегодня была последняя капля. Перед мостом в пробке на 1 передаче ехала и заметила, что опять еду отпуская только тормоз с выжатым сцеплением. Попыталась перевести в нейтралку на выжатом сцеплении, еле удалось. Отпустила сцепление - машина заглохла. И самое приятное не стала заводиться. Высунула ключ и только потом завелась.

Чтобы определиться с МЕСТОМ наличия дефекта, потратьте 5 минут своего времени.
1. Откройте капот и визуально найдите рабочий цилиндр сцепления. Видно хорошо.
2. Попросите помощника нажать до конца педаль сцепления и УДЕРЖИВАТЬ ее.
3. Шток толкателя ДОЛЖЕН ВЫЛЕЗТИ на 12 - 13 мм. и самое главное НЕ ИЗМЕНЯТЬ свое положение при нажатой педали!
4. Если он начинает потихоньку "залезать" обратно, то у Вас банально ПЕРЕПУСКАЕТ уплотнение поршня главного цилиндра сцепления.
Если нет, т.е. сохраняет положение, то ИМХО проблему надо искать в самом механизме сцепления.
Удачи!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

NarimanSPb, спасибо завтра попробую!
Одно интересно почему при выжетом сцеплении и передачи машина начинает ехать без газа, а при выключенном и в нетралке глохнет? Глюк, как все наоборот. Причем 10 минут до этого все хорошо, и после тоже все хорошо

Ехать без газа начинает потому, что диски сомкнуты (сцепление включено), а должны быть разомкнуты при нажатии на педаль. В таком случае, выдернуть рычаг КПП в нейтраль с передачи, должно быть затруднительно.
На нейтрали глохнуть не должна, сцепление и привод тут нипричём. Нет никакой нагрузки при этом. КПП и двигатель никак не связаны между собой. Заглохнет, если включено сцепление и скорость, а движения нет.
Точнее, если мотор не вытянет на холостом ходу данную нагрузку.

ИМХО А у вас там знатный винегрет вырисовывается...
Не забудьте потом написать, что ж там было в самом деле.

возможные варианты -

- воздух в системе
- неправильно закреплен раб.цилиндр сцепл.
- неисправность раб.цилиндра сцепления
- деформирована вилка сцепления
- изношенный диск сцепления
- брак корзины
еще варианты ???

Слишком большой свободный ход педали сцепления, из-за этого нет полного выключения сцепления. Брак самой корзины. Как выше говорил.

Как вариант - не брак корзины, а заново не отрегулировали этот свободный ход ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ на новое в начале года.
Для старого, длину штока на главном уменьшили наверно по максимуму!

Именно брак корзины. Если нужно расшифровать это выражение, я готов объяснить, т.к. в своей практике встречал такой случай.

Надеюсь завтра у Андрея все прояснится! К вечеру отпишусь!

Заменили главный цилиндр сцепления, стало ощутимо лучше, пока полет нормальный, наблюдаю

Smaryjka, А причину назвали?

Волшебства определения причины не наблюдаю. Заменили сцепление, заменили рабочий цилиндр. Что остаётся? Правильно, главный.

После замены разобрали старый цилиндр, визуально все нормально однако одна прокладка-резинка как пожеваная, может заводской брак? В любом случае пока все хорошо, надеюсь навсегда, если нет следующее на очереди комплект сцепления.SoDimon, подозревал брак корзины, но доводов в эту пользу не привел. По поводу настройки хода педали сцепления Андрей сказал, что это настраивается на заводе, и потом никто никогда не корректирует.

Smaryjka, ещё раз прочитайте моё сообщение #8. Там вам все доводы в последнем абзаце, что такое брак корзины.
Педаль сцепления настраивается уменьшением или увеличением хода штока, который воздействует на главный цилиндр. Не в курсе про Гетц, но на Волгах это регулировалось на раз-два. Педаль можно было поднять или опустить.
По поводу брака старого цилиндра, проблема либо в дерьмо резинке, из которого сделан манжет, либо плохо обработана внутренняя часть, которая и стёрла эту манжету о стенки цилиндра.
В любом случае, если проблема решена, рад за вас.

SoDimon, надеюсь что решена.

Со времён Волг автомобильный мир немного изменился.
В некоторых местах даже очень здорово.
Многие регулировки либо отменили совсем, либо автоматизировали (Углы кастора, развала; зазоры в клапанных механизмах; зазоры в тормозных механизмах и т.д.)
Не вносите ненужной сумятицы.

Это не сумятица, а читайте внимательнее, что сказал Андрей. Он сказал, что ход педали сцепления настраивается на заводе. Я сказал, что ход педали сцепления можно было настроить самому, но не был в курсе, делается ли это на Гетце. У меня коробка автомат.
По поводу конструкции сцепления раньше и сейчас, уж не так там много чего изменилось, а расширить свой кругозор лишним не будет.

В конструкции педали предусмотрена регулировка , но не стоит ее трогать !!!
Если есть проблема со сцеплением , то она уж точно не в регулировке .

А тут скорее всего была проблема в манжетах .

SolovyevAndrej, спасибо за детальные разъяснения.

ABars, расскажите ещё где убрали регулировки, например, раньше крутилкой громкость регулировали, а теперь на руле. Раньше чехол с розеткой 12в для подогрева сидений использовали, а теперь кнопки есть. Но с возможностью отрегулировать педаль сцепления у Гетца (пусть даже и не нужно её трогать,), неувязочка. Жаль...

Такое впечатление, что ее нажимал кто-то очень сильный...

Я видел ваше сообщение и не счел нужным ответить. Извините.

Это не тормоз её невозможно нажать сильно .
Усилие растёт только когда корзина начинает хандрить , а это происходит после 100тыс пробега .

ABars, да не вопрос. Часто, я отвечаю не в двух словах, а стараюсь расширить кругозор. Это помогает выйти на причины неисправности. Что-то вспомнил сам, как раньше делал, кто-то тоже чего подскажет. Но если я сам не в курсе, никогда не буду тут распинаться. Что касается сцепления, то раньше много раз я регулировал, снимал, менял сам на Жигулях. На рукастом Гетце разницы не увидел.
Про кастор, развал, гидрокомпенсаторы, зазоры в тормозных механизмах и пр., конечно с вами согласен.

На шабашном Гетце приходилось регулировать педаль сцепления. Был заклинен выжимной, потом погнуло и сломало вилку, натёрло залысины на неменяемой направляющей выжимного.
Клиент привёз из наличия в магазинах сцепление Валео и вилку Onnuri. После замены сцепление не полностью выключалось при нажатой педали. Педаль приподнял слегка и всё нормализовалось. Считаю виновницей неоригинальную вилку. При смене не было возможности понять её геометрию, т.к. родная была погнута и сломана. Ещё вариант регулировки в моем случае, не снимая повторно КПП, подложить подходящую шайбу между штоком РЦС и углублением в вилке.

Неделю назад заменил на своем Гетце сцепление. Вилку покупал оригинал. Выжимной от соляриса. Комплект сцепления Kormax, в коробке лежит SECO 215/145мм. Сальник задний КВ Elring. Всё работает четко и мягко.

подкладывать бесполезно !
за счет пружины в РЦС автоматически выбирается свободный ход штока в процессе износа корзины ... ( а его там около 5 мм ...=> можно надавив на шток руками . утопить его его внутрь ... единственный выход - добавить внешнюю пружину , которая будет втягивать шток - НО педаль станет жестче)

Возможно.
Суть поста - покупать оригинальную вилку, чтобы потом не танцевать вокруг машины.

Коллеги, добрый день.
Пишу в данную тему потому что имею подобную проблему.
Нажимаешь сцепление и оно обратно отжимается, думал на главный цилиндр сцепления.
Заменил, но проблема осталась, думаю на рабочи, но не вижу подтеков от него, Какие еще вариант могут быть?
Не качественный новый цилиндр? Заказывал оригинал.

могет и воздух быть в системе ... а жидкостная система едина с тормозной !!!


рабочий цилиндр прокачивали ?

не пробовали проверить рабочий цилиндр ?

проверить - см выше

Garfield, а как при этом переключаются скорости?

При замене главного цилиндра прокачивали, возможно не до конца, потому что сначала держало, сейчас опять пропускает, видно как шток возвращается обратно, грешу на рабочий под замену, хотя говорят что он не может быть.

Переключать успеваю, но если включаешь заднюю то сложнее переключить на нейтраль, так как держишь сцепление дольше.

А у кого нибудь были проблемы с гибким резиновым участком магистрали? Поменял манжету в главном цилиндре, установил новый рабочий цилиндр, вилку, выжимной, сцепление в сборе, а проблема не устранилась. Сцепление недовыключается, т е скорости включаюся с пинком. Еще жидкость поменял, прокачал, ну не знаю просто в чем может быть проблема.

Garfield,

а может загадилась=забилась магистраль ???

на рабочем цилиндре в штуцере подсоединения есть редукционный клапан - подпружиненная шайба с маалеееньким отверстием ... когда нажимаешь педаль , эта шайба под давлением жидкости сжимает пружину , смещается и начинает полноценно пропускать жидкость в рабочий цилиндр ... когда педаль отпускается , пружинка возвращает шайбу клапана в закрытое состояние и жидкость из рабочего цилиндра уходит обратно в магистраль через маалееенькое отверстие , тем самым производится плавное и медленное выключение сцепления ( 1-2 сек ) ...
НО если шайбочка перестает свободно перемещаться - тогда и включение будет меедлеееннным ...
если забивается отверстие - тогда отключение будет ну ооччень доолллгим до 10 сек ...

иногда эту шайбочку просто выкидывают ( но надо будет плавно выжимать сцепление , чтоб не заглохнуть ) ... и после этого и включение и выключение сцепления будет без задержек

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

БэдмЭн,
попроси напарника понажимать на педаль , а ты посмотри на шланг - раздувается или нет !

может раздуваться , когда лопается оплетка

Мистическим образом проблема устранилась, как и появилась, сама и внезапно. Два литра тормозухи прокачал через систему. Выкрученный упор педали дал какой то дополнительный ход(порцию гидры), сцепление начало выключаться, забросил поиски неисправности, ездил-работал, гробил коробку. А спустя неделю завел и вуаля, как и небыло проблемы, вернул настройки педали в норму, 3000 км, полет нормальный.