Всем привет. Летом стал я обладателем Гетза с автоматом все было просто супер- никаких проблем. но вот ближе к зиме как наступили холода стал я замечать что на непрогретой коробке машина как то вяло разгоняется и переключения передач происходят с толчками и притормаживаниями но не всегда. иногда коробка переключается практически без толчков (переключения передач заметны лишь по тахометру). Скажите пожалуста что это может быть. может просто привык к машине. и начал обращать внимание на эти мелочи а может чтото с акпп, хотя недавно менял масло и фильтр. Масло было темноватое но не черное как моторное а на магнитах милиметра по два черной гадости. Пробег 75 тыс. км.

пробег это с лета? Или б/у брали?

Толчки приемлимы.. Это вам не Новый Галант :grin:

Я брал Б/у на момент покупки пробег был 56 тыс

При покупки б/у многое може быть от прежнего хозяина. Но вообще толчки оцущаються и тяги всегда хочеться больше :cool:

У меня щас пробег 1900 км, брал новый осенью. Да на морозе бывают толчки и вялость, но после прогрева все в норме. Иногда просто чувствуется, что не хочется Гешке ехать, ну не прет его - вот тогда и переключения с подтормаживаниями и толчки. Раньше на механике ездил, дак ведь тоже на морозе не прогретая плохо идет. Думаю, что все у тебя в норме (на самом деле - это же не Новый Галант) - езди не парься.

Толчики та может и приемлимы. но просто иногда коробка работает как часы и их вообще не ощутить- т.е она всеже умеет работать правильно но это к сожалению бывает так редко.

У меня механика, но заметил что почти всегда толчки появляются из-за плохой искры в свечах. После мойки двигателя, например, или одна-две свечи тупят. Инжектор протестить можно.

Коля
Смени авто! И перед покупками проходи тест-драйв!

А у всех автомат переключается только когда до 5 оборотов доходит или я одна такая?? :shock: Просто первый раз с автоматом столкнулась и не знаю правильно это или нет

Все зависит от стиля езды. у меня и на 2000 оборотов переключается и на 3500 и на 6000. Все зависит от того как тапочку в пол топчиш!

А как надо?

ЛУЧШЕ ПЛАВНО НА 3-3.5 ТЫС

А как душе угодно, и насколько кошелёк позволяет, т.к. при высоких оборотах на разгоне - расход увеличивается.... Автомат не даёт такие резкие удары по двигателю, как МКПП, так что тут ориентироваца надо по динамике и тяге... Кстати на 2000 я б не советовал - слишком тяжко двигателю придёца..

Если резво то тады топчи на всю (тока двигатель не перекрути.
А так в принципе держи 2000-3500 обороты по тахометру. и кушанькать будет не много.

Спасибо за советы=)

Удачи на дорогах! Как говорят : "Не гвоздя не жезла тебе"

Я на педаль газа жму аккуратно и коробка у меня переключается гдето на 2000-2500 оборотах может от этого все мои беды может попробовать на больших оборотах переключаться. Вы тут пишете что разгоняете двигатель до 3000-5000 :shock: а коробке от этого хуже не станет. или ей наоборот чем быстрее тем лучше???????

Коля
Чем ниже обороты после переключения очередной передачи, тем длительнее будет разгон, и тем меньше крутящий момент приходится на следующую передачу. ИМХО.
Не надо боятся педали газа! Электроника не даст запороть двигатель, т.к. есть ОТСЕЧКА - это раз. АКПП не даст раскрутиться больше 6000об/мин - это два...
Так что крутите, как вам нравиться, и не слушайте "перестраховщиков" ;-)

АКПП не любит высоких оборотов, момент передаётся за счёт масла
чем резче давите на газ тем сильнее нагрузка на гидротрансформатор.
Хотите динамичный стиль езды не покупайте авто с АКПП.

Вы еще предложите и кик-дауном не пользоваться :grin:

Romchik
Мдааа.... Нет слов... И вообще заводить двигатель вредно! Износ и нагрузка будь здоров! Давайте кататься на нейтралке и с выключенным движком...

+5

МКПП не любит высоких оборотов, момент передается за счет трения в сцеплении, чем резче давите на газ, тем сильнее нагрузка на сцепление. Хотите динамичный стиль езды - не покупайте авто с МКПП.
;-)

Даааа мнения разделились. один значит говорит дави на газ друго не дави на газ. Так все же на сколько я понимаю в МКПП в момент переключения вы ведь отпускаете ногу с педали газа следовательно агрегаты в этот момент находятся без нагрузки, а в АКПП планетарный шестерни не уменьшают крутящий момент во время переключения и следовательно оно происходит под нагрузкой и с некоторой пробуксовкой фрикционов ну скажем большей чем в механической КПП, логика в таком случае подсказывает переключать передачи в АКПП на небольших оборотах двигателя ну например в районе 2000 тыс ну тогда возможно и время переключения будет гораздо дольше. или вообще скорость переключения передач в АКПП не зависит от оборотов двигателя.
И всетаки как быть: давить на газ или нет????. :roll:. или по другому:что менее губительно для коробки??????

Никогда не включай передачи!!! Ездий только на нейтралке!!!!

Пробуй сам, экспериментируй. Сам не почувствуешь - никто тебе не расскажет толком. У всех вырабатывается свой стиль давить тапку.
Попробуй просто со светофора притопить на сантиметр-два и замри... машинка сама начнёт разгоняться и ты не заметишь как там и что переключается. Можно всю жизнь так отъездить! Хочешь подинамичнее просто со старата притопи 1. порезче. 2 побольше. И крути до 3000 оборотов, потом чутка сбрасывай и коробочка сама уже под небольшой нагрузкой переключится на вторую, дальше можешь не топить сильно, особой динамики до 70-80 км/ч не будет. По достижению этих скоростей опять начинается подхват уже на 3-ей. Хочешь плавно катить просто добавляй и коробка уже километров с 70-ти перейдёт на 4-ю, при этом разгонной динамики опять не будет. Хочешь динамики после 70-ти км/ч отключай овердрайв.
:cool:

Всем огромное спасибо за то что откликнулись на мои вопросы. Буду пробовать и прывыкать к АКПП

Ужассс! Коробку автомат надо прогревать, это всё равно что носки и трусы менять. В прохладное время - 3 минуты минимум. Иначе выбросите скоро.

garikello
года два назад читал на форуме субару форестер ( каму интересно сами ищите))) там советовали прогревать каробочку путем переключения ее во всех режимах , секунд по 20 на каждый!!! т.е. выжимаите тормоз и по очереди начинаете переключать!!!!

В мануале от Гетца где-нибудь написано, что ее надо прогревать?

Midas
ктож его читал)))))

да, есть такой метод, он просто позволяет сэкономить время - масло быстрее везди прокачается, а так ничем не отличается.

В мануале много чего нет но это не значит что не нужно соблюдать правила которые не описаны.
Я своего Гешку всегда прогревал в результате он у меня масла совсем не кушал, на ТО масло когда меняли так сколько было столько и осталось, износ движка минимальный и это при том что я в морозы на нём ездил, заводился всегда с первого раза, даже при минус 30.

В мануале как раз четко написано, что надо делать. А все остальное - это лечение несуществующих болезней, и не более того.

Вот чудеса!А я НИЧЕГО не делаю,а результаты-точно такие же. :grin:
Народ,кончайте шаманить без толку. ;-)

Я конечно, на глаз износ движка пока определять не научился! Но в остальном у меня всё точно также. Разница лишь в том, что я никогда не прогреваю. Кроме тех редких случаев когда нужно лёд с лобового убрать.

прогревать нужно эт факт доказанный!! износ холодного двигла больше в разы из-за температурного расширения металла!!!

[quote=MagNeTo]прогревать нужно эт факт доказанный!!
[/quote]
Да ты что!!! Серьезно? А мужики-то не знают. :grin: :grin:
[quote=MagNeTo]
износ холодного двигла больше в разы из-за температурного расширения металла!!![/quote]
[/quote]
:smile:

кстати, небольшой совет как понять что машина прогрелась: включить обогрев на "красную" и дождаться пока пойдёт тёплый воздух, и всё.

Damon
ну вон истонские парни не знают)

У меня бывает включаешь D или R и она как на нетралке стоит!! приходиться включать снова Р, только потом всё норм!!! СЛАВА БОГУ ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РЕДКО!!! Может кто знает почему????? :roll:

а на слух слышло как переключение произошло? гул должен чуток поменяться.

Ты меня не понял, я с ними согласен. Не грею с тех пор, как пересел на инжекторы.

См. пой пост на AstraClube: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?p=453479#453479. Аналогичный здесь похоже потерялся.

Извините, но... Откуда вы такую чушь взяли??? По-вашему, в Тюмени автомобили на помойку отправляются в разы чаще, чем в Краснодаре?

Думаю, что я смогу внести некоторую ясность. В инструкциях ко всем иностранным автомобилям, удовлетворяющим нормам ЕВРО-3 действительно написано, что нужно не греть, а ехать сразу. Это замечание записано в инструкцию не случайно. Дело в том, что холодный двигатель имеет очень токсичный выхлоп (вспомните не сразу включающийся в работу кислородный датчик, обогащение от температурного датчика и т.д.). Поэтому раз уж вы запустили двигатель и вредите окружающей среде, то будьте любезны ехать. За прогрев во время стоянки в Швеции, например, весьма ощутимый штраф. Для того, чтобы удовлетворить этому требованию, изобретали различные автоматы прогрева на карбюраторах, писали специальные программы для контроллеров, снижающие вредные выхлопы на прогреве. Однако все конструкторы двигателей понимали, что идут на неизбежный вред для двигателя. С целью снизить вредные последствия, предъявлялись к маслам и их изготовителям специальные требования, выраженные в том, что масла должны иметь меньшую зависимость вязкости от температуры, лучшую прокачиваемость и задиростоикость при низких температурах т.е холодное масло должно работать также хорошо, как и горячее. Аналогично всё и для топлива. Материалы деталей двигателя должны иметь низкий износ в условиях маслянного голодания, зазоры в подшипниковых парах должны быть такими, чтобы они могли выдерживать рабочие нагрузки как на холодном, так и на прогретом двигателе. Короче говоря, эта самая фраза в инструкции, говорящая, что можно ехать на непрогретом двигателе, была серьёзной проблемой и стоила огромного труда и затрат. Но надо понимать, что несмотря на все ухищрения конструкторов, если вы не греете двигатель, вы всё равно наносите ему вред в виде увеличенного износа. Какова его величина? Не знаю. Это зависит от состояния вашего двигателя, системы управления двигателем, типа масла, качества фильтра и многих других причин.
Я однажды решил сделать себе на автомобиле одно хорошее дело. Поводом послужило то обстоятельство, что лучший фильтр - это старый фильтр. Дело в том, что у старого фильтра все крупные поры в картоне уже забиты грязью и, соответственно, он отфильтровывает значительно меньшие размеры грязевых частиц, а значит лучше очищает масло. Есть только одно ограничение. Нельзя продолжать эксплуатировать фильтр, если его сопротивление потоку настолько велико, что открывается перепускной клапан, пропускающий неочищенное масло в масляную магистраль. С целью следить за его открытием был изготовлен разборный корпус фильтра, в котором установлен на перепускном клапане контакт,замыкающийся при начале его открытия. Провод выведен наружу и установлена на приборной панели дополнительная лампа сигнализации. Фильтрующие элементы (потроха фильтра) на замену вынимались из новых фильтров. Идея очень хороша. "Буду ездить с фильтром, пока не увижу сигнал, тогда и сменю элемент". Так вот. Всё было хорошо, пока не настала зима. Зимой при холодном пуске перепускной клапан открывается ВСЕГДА! Даже на новом фильтре и синтетическом масле. Конечно, температура, когда он закрывается, сильно зависит от состояния фильтра и вязкости масла. Я, запустив двигатель, и увидев сигнал, просто "нутрями" чувствовал, как неочищенное масло вместе с грязью и песком рвёт на части трущиеся детали моего двигателя. Не трогался с места, пока предательская лампа не погаснет. Должен Вам сказать, что я всегда грею двигатель. Но я не ожидал, что зимой его надо греть так долго. Приятного мало. Надо ехать, опаздываю, а она, зараза, горит. Летом, между прочим, часто приходилось тоже греть двигатель, ведь не будешь же каждый месяц менять фильтрующий элемент на новый. Известно, что каждый холодный запуск двигателя по износу равноценен 100 км пробега. А в морозную погоду и того более. А если вы сразу едете.... А если вы запустили двигатель, чтобы съездить в булочную за углом.... Совершенно понятен тот факт, что автомобили такси (Волги) в советское время отхаживали по 300 - 500 тыс. км до ремонта, а такие же в гараже обкома КПСС только 100 тыс. км. Так что грейте двигатель, господа, если вам не безразлична судьба вашего мотора. Нормы по токсичности в России вам это позволяют.

...кроме износа подшипников на холодном двигателе, самый страшный износ - это износ поршневой, и с ним-то как раз никаким маслом не справится, т.е., всем известно что существенно отличается зазор поршень-циллиндр холодного двигателя от горячего(на горячем он минимален), так вот...при езде на холодном дигателе происходит "перекладка" поршня в гильзе с ударом из-за большого зазора и как следствие происходит уседание металла поршня и гильзы в месте перекладки и как следствие увеличение зазоров, что ведет к преждевременному ремонту мотора (расточка и установка ремонтных поршней), потому как при достижении критического зазора поршень-циллиндр (уже на горячем) - донышко поршня начинает разрушатся и в запущенных случаях приводит к клину, обрыву шатуна, да и отрыву самого донышка по пазам колец . Что бы уменьшить данный эффект производители смещаю палец в поршне относительно оси в сторону, делают юбку поршня овальной, производят сложные расчеты, но к сожалению полностью избавится от данного эффекта невозможно, слишком непостоянны условия эксплуатации, поэтому они рекомендуют если нет возможности "прогрется" ограничить нагрузку на холодный двигатель. Кроме того в последних моторах (меня это то же коснулось B18U) в борьбе за уменьшением веса и габаритов, устанавливаются поршни с уменьшенной высотой, что так же капризно до зазоров и так называемой "перекладки"...кстати для примера мотор ГАЗ21 да же при любых(в пределах разумного) зазорах от износа, не имеет эффекта перекладки потому что там длинные поршня sad ...вроде все...поправьте если не прафф

и первое и второе стырено!!!! но я склонен прислушаться к мнению этих людей!!!!!

ОФФ
Спасибо... Паржал от души... :grin:
Очередное колесо - изобретено!

Похожего мнения о прогреве и почему это нужно делать придерживаются и мотористы, а уж у них то реальный практический опыт, и я им верю, по идее им проще сказать что греть не нужно так как у них от этого только работы прибавится.

Вовка
ну просто на предыдущих страницах пишут что греть не нада) приводят примеры того что за 6 минут машина в движении проходит 6 км а стоячая почему то никуя не проходит и температура на 12 градусов меньше