сапасибо, очень признателен за столь подробную инструкцию. Представьте, а я думал, что эта жидкость должна быть такой темной.

кстати в ваших пунктах о поворачиваниях руля до упора в разные стороны - это надо делать на заглушенном двигателе?

да ! как раз и написАно , подробно по пунктам


потому, что за 1-2 сек , пока вы заводите движок , вы не успеете его перекрутить в другое крайнее положение

а жидкость в бачке - заканчивается быстро

и лучше не опустошать систему

спасибо.

жидкость ГУР может быть от розового до темно-вишневого цвета но обязательно прозрачной и не коричневой

ужас!!!а чем это чревато? уже год езжу на такой.

нечем особенным ... повышенным износом лопаток насоса ГУР

а какую жидкость надо купить?

ну к примеру такое : Mobil ATF 320 , Мобил ATF SHC, или любой dextron PSF III ( IV ) ...

жидкость ГУР тоже маркируется ATF?

Народ, сейчас вы человеку так по мозгам проедите что он машину поменяет, Джекпот открой руководство по экспуатации (это такая книжка где написанно как заводить и т п) и не все советы слушай, а то тут тебе наговорят

Я лично в гур только доливал грамм 50-100 когда снимал рейку

да
Automatic transmission fluid - Жидкость для автоматических трансмиссий

мы с нее советы и берем))))

deXRon, без Т

я себе http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 такой заказал, подбор по машине выдал её

Есть оригинальная жижа в ГУР Hyundai/Kia 03100-00110
Жидкость гур полусинтетическое "PSF-3", 1л светло-коричневого цвета

может поэтому та жидкость гур, которая у мня залита, коричневая?

По антифризам

В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.

Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.

1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool - G12.
4) Правда уже есть G12++, G13, у них если не ошибаюсь основа моноэтиленгликоль, но суть одна и таже.
Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!

Ключевые фразы в составах "Антифриз на основе этиленгликоля для защиты от коррозии и замерзания чугунных и алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей" как-то так

А так после качественной промывки системы теоретически заливать можно любой

а чем вот такой метод плох? (взял из сервиса к машине, правда наверно дорестайлинговой)
ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

1. Поднять переднюю часть автомобиля до вывешивания колес и установить на подставки.

2. Отсоединить сливной шланг от бачка гидропривода и заглушить отверстие бачка.

3. Присоединить к сливному шлангу виниловый шланг и опустить его конец в приготовленную емкость.

4. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.

Слить жидкость из системы, несколько раз включив и выключив стартер и поворачивая рулевое колесо в обе стороны до упора.

5. Присоединить к бачку сливной шланг и надежно закрепить его хомутом.

6. Залить в бачок гидроусилителя жидкость требуемой марки.

Количество жидкости PSF-3: 0,75-0,8 л

7. Запустить двигатель.

Убедиться в отсутствии подтекания жидкости через соединение шланга и остановить двигатель

8. Долить жидкость до нижней части фильтра бачка гидроусилителя.

9. Удалить воздух из системы.



УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

1. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания. Включая и выключая стартер в течение 15-20 с), пять-шесть раз повернуть рулевое колесо в обе стороны до упора.

® ПРИМЕЧАНИЕ

1. Во время прокачки доливать жидкость в бачок так, чтобы ее уровень не падал ниже фильтра.

2. Если прокачку производить при работе двигателя на холостом ходу в жидкость будет попадать воздух. Поэтому прокачку производить только при прокручивании двигателя стартером.

2. Присоединить высоковольтный провод к катушке зажигания и запустить двигатель на холостом ходу.

3. Поворачивать рулевое колесо до тех пор, пока в жидкости в бачке не будет воздушных пузырьков.

4. Убедиться, что жидкость не имеет молочного цвета, а ее уровень находится метками «МАХ» и «MIN» на стенке бачка.

5. Убедиться, что уровень жидкости в бачке слегка меняется при повороте рулевого колеса в обе стороны.

® ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если уровень жидкости меняется более чем на 10 мм, повторить прокачку системы.

2. Если уровень жидкости резко повышается при остановке двигателя, повторить прокачку системы.

3. Неполное удаление воздуха вызывает дребезжащий шум насоса и повышенную шумность работы распределителя и сокращает срок службы насоса.

во-первых ! как вам советовали = так проще , ... не надо ставить на подставки ...
и лучше не снимать с вв-катушки провод , а вынуть пред на катушки ( ECU-2 - в подкапотном блоке предов )...

---------------------------