Здравствуйте! Несколько дней назад заметила, что когда отпускаю тормоз машинка как будто приседает и через мин.5-10 езды в салоне появляется запах чего-то жжёного...И самое интересное, что диски становятся невыносимо горячими(!) даже при езде не больше 15 мин. без резкого торможения! Подскажите, что это может быть?Или может я напрасно волнуюсь?Может это нормально?

машина присидает гришь? это на ручник похоже . мож он у тя не опущен ? =)

могут быть неправильно отрегулированные тормозные колодки. дуй в сервис.

Диски или барабаны ? ... Диски спереди, даже с дисковыми сзади есть маленькие тормозные барабаны сзади ...
задние колодки могут нагревать тормозные барабаны до вполне приличной температуры ... ручник однозначно ...

Да с ручником всё в порядке), а трогала я передние диски...мне просто казалось, что при спокойной езде и без интенсивного торможения диски так не нагреваются!

Диски должны греться при торможении поскольку имеет место сила трения это на мой взгляд номально. Например спортивные тормоза раскаляются до красна и это нормальное явление.

П.С. кстати имел места и меня запах чего то жжёного но это обычно при пробуксовке при попытке выехать из сугроба :grin:

варианты -
- сильно буксуешь и жжешь резину. тормоза не причем.
- не отрегулирован ручник. ручка может быть опущена, а трос все равно натянут.
- воняет горелым сцеплением (ну фиг знает - фантастика, но всякое бывает)
- не правильно/плохо поставлены тормозные колодки
- излишняя женская мнительность ;-)
ИТОГО обратитись к доктору лучше всего... в смысле - в сервис. проще 1 раз увидеть и решить проблему, если она есть, чем угадывать тут.))

Кисуля, а вот мне, в отличие от VovыXL, думается, что это совсем не нормально. Из-за чего подклинивают суппорта и не разжимают диск (а скорее всего именно это) - лучше всего в сервис.
VovaXL, не до вони в салоне же они греются, и причем, если я правильно понял, при спокойной езде без постоянных резких торможений.

Да именно так... завтра буду звонить в сервис...потом напишу, что они мне скажут при осмотре...

Sava9e, я имелл ввиду запах при пробуксовке у меня на мой взгляд это от резины и тормоза тут вообще не причём. При торможениеу меня запаха нету хоть резком хоть плавном.
Ещё такой вариант для автора, при торможении происходит блокировка колёс и резина трётся об асфальт тогда запах может иметь место но опять же от резины.

Ну, кстати, да, может и резина. Колодки пахнут характерно, но надо знать этот запах. Завтра узнаем от Кисули, в чем было дело :smile:

Открою всем, наверное, секрет :cool: Если кто не знал, то колодки у большинства тормозных передних систем вообще не отходят от диска! Т.е после отпускания педали тормоза с них просто снимается избыточное давление. Вы видели где нибудь пружины, разводящие колодки в разные стороны или колодки прикреплённые к тормозным цилиндрам? Колодки по сути ВСЕГДА трутся о диск и греются даже если вы 2 часа едете по пустой кольцевой...
Вот откуда вонь - это другое дело. Возможно подклинило одну сторону. Сняв колесо и посмотрев это выявляется и без сервиса.

да Кисуля говорит что машина приседает причем тут передние тормоза ? передок должен так заклинить чтоб морда села. кстати а ты когда бросаешь газ машина тормозит сама * конечно не так быстро как от нажатие на тормоз но все же тормозит * ?

titanik
Немножко уточню,зазор там имеется ,достигается засчет разряжения в гидросистеме после сбрасывания давления. Так же в ГТЦ стоит пружина(Ы) которые приводят его в исходное положение+ возвратная пружина на педали. Если не будет зазора между колодкой и диском,то от перегрева эффективность торможения сведется к минимуму. Дальше физика... кстати поэтому не рекомендуют долгое подтормаживание на затяжных спусках в горах.
Вонь,приседание,замедление - однозначно указывает на закисший или подклинивающий передний суппорт. Если приседает на ж@пу то на задний.

Да тормозит, хотя в конце мне всё же приходиться нажимать тормоз) хочу ещё завтра попробовать разогнаться по МКАДу и не нажимая на тормоз остановиться, если диски будут опять такими же раскалёнными однозначно еду в сервис!

Кисуля
не надо никуда разгоняться и чего то там пробовать! В сервис и точка!

Кисуля -Jarlacks прав . это далеко не норма . в сервис езжай .

ОК :smile:

Поспорю. Разделим понятия - тормозной цилиндр и колодка. тормозной цилиндр понятное дело ходит туда сюда и за счёт пружины и за счёт разряжения, а вот колодки просто сидят в своих пазах подпружиненные только скобками-пружинками по краям, чтобы не бряцали на ходу. Цилиндры утапливаются , а колодки остаются на месте и по прежнему касаются дисков. Без усилия, но КАСАЮТСЯ.
В велосипедных гидротормозах , где должна быть абсолютная катимость колеса , колодки имеют спец. пружинки, которые раздвигают их от диска синхронно с цилиндрами на десятые доли миллиметра. Иногда колодки прикрепляются прямо к цилиндру. В авто такие тонкости по-барабану, поэтому, насколько я в курсе, 2-х цилиндровые системы с подпружиненными и плавно разводящимися колодками, присутствуют только в супер-пупер тормозных системах типа Брембо и пр...

titanik
Зачем спорить? Возьми к примеру нормальный рабочий суппорт и проверь. Зазор будет минимум 0.5! Он маленький,да. Иногда слегка ,только малость касается не всей поверхностью колодки-тоже да! Но тем не менее он есть и должен быть обязательно. Зачем применяют термостойкий материал и меры по охлаждению тормозного узла на колесе? Чтоб не было нагрева от трения. Значит трение надо исключить во всех случаях кроме непосредственного торможения.
А исключить можно только при помощи зазора. Он конструктивно заложен.

Вот чтоб понятнее было: жмем тормоз колодка сдвигается поршнем и происходит её небольшой износ.Т.е её толщина уменьшается.Отпускаем педаль,поршень отходит,колодка тоже,буквально на десятые доли мм. Внешне из за выработки диска или даже просто на глаз может показаться что она стоит на месте,но тем не менее если пошевелить рукой колодку будет ощутимый люфт.Когда его нет,то колодки начинают перегреваться и появляется вонь.

Нет поспорю...попёрло меня :grin: :grin: Подойдём к "спору" с другой стороны. Покажи мне хоть одну деталь в рабочем суппорте, которая именно ПРИНУДИТЕЛЬНО растаскивает колодки от диска когда цилиндр (калипер по-научному) отходит примерно на пару миллиметров.
Одна колодка у нас вообще "глухая и работает только за счёт плавающего подпружиненного суппорта. Но это не разведение колодок с чисто технической точки зрения. Как только посадочные места колодок забиваются гадостью, колодки вообще перестают двигаться хоть как то. Эти мизерные зазоры выбираются только пружиной плавающего суппорта.

titanik
:grin: я же постарался описать подробнее вторым постом выше ;-) Хорошо,давай по другому, пример из практики: если крутануть вывешенное колесо то оно крутится легко,верно? И мы при этом слышим лишь звук от легкого касания колодками диска и то он не роный и не постоянный. Как будто "чередит" изредка.. засчет чего это происходит тогда,если зазора нет? возьми пальцами и слегка прижми колодки к диску-картина изменится))

Ты описал идеальный случай. Лично у меня одна колодка всегда сточена больше и как правило это внешняя. Значит самоцентрующий механизм суппорта всё равно оставляет перекос в одну из сторон.ИМХО. Через месяц, если тема ещё будет актуальна, буду менять колодки и сфоткаю все стадии работы с подпихиванием в "зазоры" листа тонкой бумаги, а так же фоторепортажа насколько расходятся колодки при отпускании тормоза :grin: :grin: При такой массе колеса, лёгкое трение колодок об диски практически неощутимо.

Приезжай - пасморим, чо у тебя там греется...

Кисуля
механика или автомат?
если автомат, то одной ногой управляешь или двумя?

titanik


Все верно,я описал то,как должно быть. Конструкция с плавающей скобой как раз это все и предусматривает. Ты немного не верно трактуешь понятие зазора.Собственно поэтому я и влез со своими поправками) Любое соединение или сопряжение где есть допуск выше нуля уже является соединением с зазором. Ещё не не скидывай со счетов радиальное биение тормозного диска (от 0.25 при идеальных условиях) которое тоже способствует возникновению зазора при сбросе давления. Ещё момент: чтоб колодки работали без перекосов для того и требуется периодическая очистка торм. механизмов и замена каждый раз противоскрипных пружин. У гетца я ещё оригинальных комплектов не видел,а у других марок, всех тех кому за многолетнюю практику менял колодки, эти пружины всегда присутствовали в коробочке вместе с новыми колодками. Если опять не убедил,то для чистоты эксперимента вооружись не бумагой,а щупами)) а лучше покрыть чем нить легко смывающимся диск (мел) и прокрутить на один полный оборот. Мел при этом полностью стереться не должен,если это произошло,то искать и устранять причину.

причина неотхода колодок в 99% случаев банальна - потеря герметичности пыльника тормозного цилиндра -> попадание воды и грязи в зазор между поршнем и цилиндром -> потеря подвижности поршня.
Метод проверки: снимаем колесо, внимательно смотрим на тормозной поршень и просим помощника со всей дури нажать и отпустить тормоз.
Поршень должен совершить возвратно поступательное движение к колодке на расстояние не менее 1,5мм причём 1,5мм это минимально допустимый ход поршня, когда уже начинается подклинивание, которое ещё не нагревает диски, но уже начинает увеличивать расход бензина.
Методика лечения:
Если пыльник визуально цел: При полностью выдвинутом цилиндре под пыльник, с помощью медицинского шприца, загоняется 3 - 5 миллилитров тормозухи и цилиндр двигается туда сюда раз 5. При этом, если попросить помощника нажимать на педаль маленькими, осторожными качками, то можно посмотреть величину возвратно поступательного движения поршня которое должно быть не менее 3-4 мм. если менее - разборка цилиндра и обязательная замена уплотнительного кольца, которое не только предотвращает утечку тормозухи, но и за счёт своей упругой деформации отодвигает цилиндр обратно.
если пыльник рваный - разборка цилиндра с обязательной заменой всех резинок.

zelen
+1 ...

titanik
Jarlacks более точен. Насчет биения диска - это однозначно. И все забыли про манжету, которая в дисковых тормозах квадратная, а во время торможения не сдвигается, а упруго деформируется, превращаясь в трапецию. И при снятии давления принимает прежний квадратный вид. Это и есть упругий элемент, отводящий колодку от диска.

Тут упомянули про методику "раскачки" поршня. Ещё лучше чем тормозухой будет применение касторового масла. Старый проверенный способ. Но я к примеру использую силиконовую смазку,тоже хорошо помогает. При замене колодок всегда тщательно чищу металической щеткой или чем нибудь острым все посадочные места колодок,чтоб обеспечить их свободное перемещение в дальнейшем.

Нет тормозухой будет лучше. Она более жидкая и лучше разбросает грязь по внутренней повехности пыльника это раз.
И второе, самое главное - где гарантия что касторовое масло не вступит в паразитную реакцию с тормозной жидкостью? (у на что, БСК??)
Поэтому, если уж описывать процесс замены колодок и резинок в гаражных условиях то нужно указывать, что для нормальной замены необходимы следующие расходники:
1) Смазка силиконовая, высокотемпературная для направляющих суппорта. (основная причина неравномерного износа колодок это потеря подвижности направляющих из-за попадания туда грязи и (или) использование литола и подобной дряни для их смазки)
2) Смазка медная для посадочных мест колодок. (предотвращает скрип и неравномерный износ)
3) Герметик силиконовый высокотемпературный (от 350 градусов) для герметизации пыльников рабочего цилиндра и направляющих.
4) Тормозная жидкость.
А по поводу, что всё нужно отчищать от грязи - это и ежу понятно.
Вот то, что нужно герметизировать пыльники специальным герметиком - уверен почти никто не знает и не делает.

zelen

Нет тормозухой будет лучше. Она более жидкая и лучше разбросает грязь по внутренней повехности пыльника это раз.
Если уж на то пошло,то что мешает снять пыльник и все хорошенько промыть? Мы же говорили вроде о "раскачке"? А в таком случае если поршень ещё жив,(нет серьёзной утечки ТЖ)тупо под этот пыльник льем касторку или силикон ,или тормозуху,у кого что есть(просто от силикона или масла эффект быстрее достигается) и раскачиваем ничего не разбирая. Если авто подолгу не простаивает,то хватает чтоб доездить до полноценного ремонта как правило.
И знают и делают.. Мы делимся опытом ремонта именно в гаражных условиях. То что ты перечислил-бесспорно в идеале. На практике это обычный человек и вполовину не применяет. Он просто меняет колодки и все. По поводу касторового масла - все нормально,ни в какую реакцию оно не вступит. По крайней мере я такого не припомню ни разу за свою практику.Его в общем то с успехом силикон и заменил. Ну и дополню твой список- фиксатор резьбы (локтайт или как его ещё там..) . Если уж браться всерьез за профилактику и ремонт ТС,то без него никак.

К сожалению у многих современных машин, включая Гетз, пыльник можно снять только вытащив поршень.

Тут ключевая фраза у кого что есть люди почитают форум и плюхнут туда (под пыльник) что то типа WD40 а что, трубка на баллоне есть, отогнул резинку, попшыкал грязь сразу и вылезла.
у меня знакомому на 5-ти летней фабии так и сделали.
Результат - через месяц ситуация вточь вточь как у хозяина данного топика и замена всех резинок, включая ГТЦ.
Нет уж, лучше "подуть на воду".

zelen
это бесспорно,тем более если не владеешь навыками и нужными знаниями.Лучше в сервис с тормозами ! Насчет пыльника.. раз он вынимается без удаления поршня,значит и вставить можно. В принципе это подтверждает и сборочный чертеж на стр BR-25 мануала. Тут конечно определенная сноровка понадобится, в обход сборочной технологии. Но вот это наверно вызовет споры,так что прошу считать моим ИМХО и не принимать за истину))) Насчет ВДэшки и Фабии,боюсь там проблема была намного серьезнее потому и возник такой ремонт. Не думаю что ВД виновата. Но это уже другая тема.

А может всё-таки аффтору дадим слово? :grin:

Не знаю куда написать точно.
В обчем трабел такой, при переобувке заметил что диски тормозные прихвачены парой винтов с крестообразной головкой (етить какой архаизм).
Так вот на заднем левом диске одного винта нема, а отверстие в диске упирается в металл :shock:
Если я правильно понимаю назначение этих винтов, то проблем никаких.
Но может корейцы придали им особый смысл. Подскажите гуру, стоит терзать диллера или дождаться планового ТО, а там предъявлять.

pabliksol

Я не гуру, но диллера терзать не стоит :grin:
Эти винты служат чисто для "прихвата" тормозного барабана. В любом случае - он "сидит" на тех же четырех болтах, на каких крепится колесный диск.

FAnton
Я так и думал. Просто сзади дисковый механизм, а там ручник говорят хитрый, думаю мало ли эти винтики там что шурупят.
Но на ТО таки призову к ответу диллера.

Люди добрые подскажите!а то уже нервы не выдерживают!
короче стер колодки поставил Дафми, они сильно нагревались и воняли и гул стоял при торможениии,(воняли из-за того что на них херь какая то намазана была),пришлось поменять эти колодки на родные, такая же херня только не воняет мне в Рольфе гвоорят типа у тебя диск плохой надо поменять! *** с ними поехал купил новые диски и колодки (ксе оригинальное),поставили мне их там я с мастером попробывал все отлично, на след день поехал на дачу и ппц. срежет там свист а если со 130 км/ч тормозить калодки в резонанс вступают и создают страшный гул! чего делать , ездить вообще не возможно одня симфоняя получается!

gizzvood
У тебя похоже колодки не отходят от диска.
Попробуй почистить суппорта в районе металлических пластин (снизу и сверху тормозных колодок). Под пластинами образуется нагар, который мешает нормальной работе колодок.
Для удобства чистки лучше снять суппорта, но можно прямо на машине. Работать мелкими наждачкой или напильником.

gizzvood
Я по прошлой теме так и не понял, колодки сточены равномерно? Как вариант, болтающийся с большой скоростью суппорт. Зеленые болты в этой теме.

они у меня кстати сточились за 12 тыщ км ! одна стороны тогда быстрее сточилась! новые пластины поставили (оригинальные колодки)

Step вчера смотрел вроде отходять! диск тормозной должен легко крутиться или черкать о колодки? причем шкребет по колодкам не ровно! (диски новые)

Там, где сильнее сточилось нужно искать. Поршень, который клинит, грязь, котрая осталась...

да заметил что 2 передних колеса очень сильн огреються возможно что это так притираються новые диски и колодки?

мало того, что архаизм, эти винты еще и открутить можно только ударной отверткой
для меня это было шоком в свое время, когда я 2 года назад менял передние диски
эти винты нахрен не нужны, я их выкинул сразу после откручивания, ибо пока откручивал, почти закруглил головки, и по моему прогнозу, ко второй смене дисков я бы их уже не открутил никогда
оставь дилера в покое, а то он тебе еще в связи с кризисом пропишет диагностику тормозного механизма за твои деньги :grin:

что касается зазора между колодкой и диском: зазор всегда должен быть при отпущенной педали тормоза, ибо
1. поршень суппорта всегда имеет обратный ход при отпускании педали (пусть 0,1 мм). жидкость только теоретически несжимаема
2. при осевом биении тормозного диска на скорости он всегда еще немного "раздвигает" колодки

если вывешенное колесо крутится с усилием, значит, колодки не отходят от диска, и на это может быть 3 причины
1. загрязнены посадочные пластинки на скобах суппорта, куда устанавливаются колодки. рекомендую при каждой сезонной смене резины не полениться и открутить 1 болт, отвести суппорт и прочистить эти пластинки. еще неплохо покрыть их спецсмазкой для высокой температуры на основе меди (только не литолом)
2. перекос колодки, неравномерный износ. замена колодок
3. неисправен суппорт. как уже правильно отметили выше, основная причина неисправности - повреждение грязевой манжеты, попадание внутрь грязи, окисление "зеркал" и увеличение трения между поверхностями.
лично я не разделяю оптимизма других, связанных с ремонтом данной неисправности. то есть, шприцевание тормозухой это конечно разумно, но бесполезно и временно.
у меня был опыт ремонта суппортов на мазде 92 года выпуска в 2003 году, передних и задних, с таким же диагнозом. так вот, мне удалось разобрать и перебрать только один задний суппорт (заменил все резинки, почистил зеркала). и он потом сносно работал. также мне удалось разобрать 1 передний суппорт, вот только собрать я его уже не смог, отнес спецу-гаражнику вместе с другим задним суппортом, который был настолько сильно окислен, что его пришлось собирать из нескольких.
в итоге из 4 суппортов 1 передний оказался нормальным, 2 передний пришлось покупать, 1 задний я отремонтировал сам, 2 задний мне отремонтировали за магарыч.
как видите, гемора много, неподготовленному водителю не стоит тешить себя иллюзиями.

могу посоветовать одно - профилактику. самой частой причиной повреждения пыльника является повышенный износ колодок и дисков. поясню: именно в этом случае поршень суппорта максимально выдвинут наружу и натянут. он обильно покрывается пылью и подвергается термическому воздействию, материал быстрее "стареет". кроме того, манжета от натяжения может соскочить с места посадки. разумеется, при этом внутрь сразу попадает грязь.
конструкторы не зря советуют менять колодки при определенном износе.
у меня на мазде одна из манжет именно соскочила от повышенного износа колодок и дисков.

сейчас я стараюсь на гетце менять колодки вовремя, как и диски.
в итоге: 6-ой комплект колодок, вторые диски. все пыльники в норме
3 раза тьфу

Спасиб большое! посмотрим что будет дальше )!но я все равно пойду тренировать с сервисом! ибо они заставили поменять мне новый комплект дисков и колодок!

по теме. незадолго до того как начали греться диски не были в сервисе?
Дело может быть в тормозной жидкости, я однажды нарвался на подделку, она вскипала от температуры и клинила тормоза до тех пор пока машина не остановится. После остывания можно было ехать еще км 10-15.
Так вот в сервисе могли залить/долить "плохую" тормозуху, которая и дает такой эффект.

простой способо проверить, "отходят ли колодки" - на небольшой горке отпустить тормоз и тут же быстро нажать. если машина сразу покатилась, а при нажатии тормоза ощутимо резко "клюнула", все нормально.
а греться колесо может и из-за подшипника. но тогда должен быть ощутимый гул, который проверяется при вывешивании, и лучше снятом колесе, чтобы исключить возможный гул от резины, если она тракторная :grin: