Позавчера так удачно всё совпало - появилась возможность заехать в тёплый гараж, плюс в одной измерительной лаборатории одолжили поверенный очень точный термометр. Вобщем - поехал проверять свой термостат (т.к. была мысль, что жор бензина и не очень хорошая работа печки м.б. связана с его неисправностью).
Результаты - весьма озадачили :???: . Нашлёпал фоток, чтобы понятно было о чём речь (гетц 1.3 дорестайл):

Термостат у гешки расположен очень удобно - навиду сверху (не то что в отечественных табуретках). Толстый патрубок призван подавать горячий антифриз в радиатор (когда двигатель прогрелся уже настолько, что клапан в термостате открылся).



Под крышкой находится термоэлемент (клапан, который нахолодную закрыт - видны зелёные остатки антифриза



На корпусе клапана обнаружилась странная такая деталька - выглядит как небольшое отверстие, через которое продета такая стальная "гирька" на штырьке. Если пожамкать верхний толстый патрубок, то эта гирька издаёт такой клацающий звук.







Назначение гирьки неясно - толи это некий клапан для стравливания воздуха испод вертикально-стоящего клапана, при заправке контура свежим антифризом. Толи (вполне м.б. и то и другое) - некая "адаптация к российским условиям", а именно, пожамкав шланг, предствитель завода-изготовителя (или главный менеджер салона) может не разбирая термостат определить - на месте термоэлемент, или придприимчивые слесаря в процессе предпродажной подготовки ...эээ ...уже стибрили его :twisted:
В любом случае - независимо от положения "закрыто-открыто" термоэлемента, через это отверстие будет травить тёплый антифриз в "большой круг" (проще говоря - в радиатор, и далее в атмосферу). На термостатах отечественных машин такого отверстия не наблюдается - т.е. там в холодном положении "большой круг" полностью закрыт.

Проверил термоэлемент по технологии описанной в гетцевской камасутре - для этого берётся высокоточный термометр, высокоточное железное ведро :grin:, туда наливается высокоточная (корейская) вода, кидается термоэлемент (вернее вывешивается вертикально на верёвочке, чтобы до дна не доставал) и вся эта конструкция варится на плите. Периодические замеры температуры и наблюдения за клапаном показали, что он начинает открываться при 89градусах (при паспортном 88 градусов, температура выбита на самом термоэлементе) - ну плюс-минус ошибка измерения. Т.е. сам термостат абсолютно исправен.



Но самое интересное оказалось - под термостатом. Вот это тоненькое (примерно 12мм) отверстие подаёт горячий антифриз из двигателя по стальной трубке (показана стрелкой) к радиатору салонной печки. Т.е. по сути - у гешкиного двигателя 1.3 нету полноценного "малого круга" - его роль исполняет тонкая трубка контура печки. Получается, что пока двигатель прогревается (термостат закрыт) - весь антифриз циркулирует по этой тонкой трубке (дополнительно "догреваясь" от горячего катализатора, т.к. трубка проходит под его кожухом - температура наружного корпуса катализатора никак не меньше 200-300 градусов, и разогревается он за считанные секунды после запуска двигателя). Т.е. какбы способствует скорому прогреву печки сразу после запуска мотора.

[img]вот фотка того что внутри под термостатом (чтото глюканула ссылка)





Здесь синей стрелкой показан шланг-обратка (остывший антифриз из салонной печки по нему возвращается обратно в двигатель).



После того как двигатель боле-менее прогреется, тонкой трубки контура печки ему будет явно нехватать (тепла двигатель производит прилично, и его надо кудато рассеивать). Тогда термостат откроется (частично или полностью - зависит от температуры двигателя, и погодных условий на улице) и начнёт гонять антифриз параллельно через радиатор (ессно отапливая атмосферу). Видимо, при сравнительно тёплом климате (на широте не севернее Краснодара ;-) ) такая схема оправдывает себя, т.к. всёравно жарко. Но вот в морозы - термостат будет по любому частично открыт (нормальной циркуляции через печку явно ему не хватит) и гешка будет отапливать улицу (и жрать бензин, чтобы компенсировать потерю тепла) :sad: .

Для сравнения - как устроен контур охлаждения у десяток (и у других отечественных машин тоже примерно так, начиная с первых "копеек" 60ых годов ... Их всёже проектировали под наш отечественный климат):



Схема стиберена отсюда http://vazauto.narod.ru/2110/06.html ,там есть полное описание её работы, для общего развития так сказать.

Вродебы всё тожесамое (помпа, термостат, радиатор, печка) - но есть два принципиальных отличия:

1) красной стрелкой показан толстый шланг "малого круга" - когда термостат закрыт (при прогреве, либо когда машина в мороз едет на приличной скорости), антифриз гоняется в основном по этому шлангу ("большой круг" заперт и радиатор не рассеивает тепло). Печка тоже сидит в малом круге, параллельно этому толстому шлангу.

2) зелёной стрелкой показана пара тоненьких шлангов (они тоже сидят в малом круге параллельно печке) которые подогревают дроссельный узел на впускном коллекторе. В дроссельном находится заслонка педальки газа, и саме главное - тонкое отверстие, которое регулируется моторчиком-регулятором холостого хода. Т.е. узел отвечает за стабильную работу двигателя на холостом ходу и при прогреве, а также за реакцию на нажатие "тапки" педальки газа.
У гешки дроссель Необогреваемый (и у 1.3 и у 1.6 двигателей).

Поспрашивал у ВАЗовских - оказывается при отсутствии подогрева дросселя, уже при температурах около нуля и приличной влажности воздуха (Московская зима?), дроссель склонен к быстрому обмерзанию. Не в этом-ли причина "болезни" нестабильного поведения гешкиного двигателя после запуска в холода? :???: А то тут уже не первая ветка, где народ гадает, на какой заправке бензин лучше - но вполне м.б. дело именно в дроссельном узле. Надо-бы туда позаглядать на предмет наличия там смёрзшейся грязи.

Вобщем получается - хундайские движки изначально НЕ адаптированы никак к российским климатическим условиям. Повышенный жор бензина у корейцев заложен конструктивно, и возможно не только у гетца, но и у Акцентов, Элантр и иже с ними (один местный тушкановод жаловался не так давно - что хавает топливо в немерянных количествах). Т.е. при езде в морозы такой двигатель будет отапливать атмосферу понапрасну. Возможно - слабоватая печка, тоже результат отсутствия малого круга (т.е. после открытия термостата антифриз циркулирует в основном через радиатор, а не через печку - всёже диаметры шлангов сильно отличаются ... Нечто подобное наблюдается на зубилах - там умельцы в большой круг врезают шайбу, чтобы заставить тосол лучше циркулировать через печку а не через радиатор). :sad:

Интересно, на рестайловых движках корейцы чтонить пофиксили, или нет? Ктонить может нашлёпать фотки рестайловых движков - как там термостат устроен?

p.s. Если вы дочитали этот опус до конца и дождались загрузки этих монстрячных фоток - поздравляю Вас с наступающим Новым годом :grin:

монументально...
а еще какие-то выводы, помимо "шайбы в большой круг", которые помогли бы решить вопрос с адаптацией к зиме, есть?

ГётцОднако
Смотрю я на фотоки движка и.... у меня не так как на фотке есть отличия!!!
выпуск у меня 2004 года!!!

МЛИН!!! Я так и знал, что тут чёто не то!
Правда я подошол к этой проблеме с другой стороны :roll:
Не технической :oops: . Нет тёплого бокса.
Наблюдая за машинами на работе в следующих условиях:
Много снега.
Мы с товарищем идём ближе к концу раб.дня прогревать авто.
Через энное кол-во времени 15см слой снега на капоте его (2115) машины лежит не тронутый. А у Getz капот сухой и горячий :!:
Оба капота оснащены утеплителями. Его даже тоньше :!:

Вопрос: чё делать-то :?:
ps Новым Годом!

Все глюки у меня...нормально все....

А мож адаптация к Российским условиям и имеет в виду повышенный обогрев атмосферы??? Все-ж корейцы, как-никак...

Лично я забил на это, т.к. тут уж ничего сделать нельзя - таков корейский автомобиль...

МИkola
А по прошествии этих 15 минут темпиратура двигателя и воздуха в салоне одинаковая?
Дело может быть ещё и в направлении потока воздуха от радиатора: у ВАЗа вниз, к земле, а у Гетца - вверх, к капоту? Кто его знает?

Ты хочешь сказать, что наши инженеры настолько гениальны, что сумели обмануть законы физики и в наших машинах горячий воздух опускается вниз, а холодный поднимается вверх? Чудеса техники! :shock:

gordi
t в салоне зависит от того забылли я включить вентилятор отопителя, или нет :oops:
Под 2115 незаметно оттаивания снега. Хоть он там и по брюхо :!:
Кстати в 2115 в салоне, мне показалось, теплее даже если вентиляторы включены и дуют с одинаковой интенсивностью. Но этот показатель исключительно субъективен.

ГётцОднако а много антифриза вылелось во время данной экзикуции :?: Может тоже залезу на выходных.

Для сохранности переложил все фотки на клубный сайт.

Spirit
Не забывай о работе вентилятора радиатора!!! Куда он воздух гонит? Бес (кореец) его знает! Может у Геши вверх, а у ТАзика под машину?! К тому же компановка и плотность насыщения подкапотного пространства в ТАЗике и Геше - разная. Даже объём пространства разный. Предсказывать аэродинамический поток в таких условиях - дело не благодарное.

МИkola
Однозначно можно утверждать, что результатами эксперимента со снегом на капоте доказано: через 15 мин. в подкапотном пространстве Геши теплее, чем у ТАЗика.
Причин может быть море: объём пространства, динамика воздушного потока, теплоотдача двигателей, качество (а не толщина) утеплителей, настройки термостата и т.д. и т.п.

А теперь, для ГётцОднако

Проделанный труд впечатляет, но если под капотом Геши так быстро теплеет, то и обогрев дроссельного узла может быть не нужен! К тому же схемы-схемами, а компановка сильно разниться. Не исключаю, что только из-за этого узел не нуждается в обогреве. Схема, ТАЗов, дошедшая с времён WW II могла быть актуальна для движков тех времён, а для современных - просто традиция российского автопрома. Нужны более адекватные сравнения с иномарками "для северных условий". Кто имеет и готов новую Вольво разобрать?

ГётцОднако
По поводу аэродинамики уже высказался. Теперь про гидродинамику.

Это наука сложная, сравнениями тонкая трубка-толстая тут не обойтись. Согласен, что охлаждающая жидкость (далее - ОЖ) преимущественно двигается в трубу (круг охлаждения) с меньшим гидравлическим сопротивлением. Но расчитать это для Геши, не имея конструкторских чертежей системы охлаждения и данных по коэффициентам гидравлического сопротивления элементов - невозможно. Может просто слишком мала поверхность теплоотдачи на радиаторе печки? А может действительно, при открытии термостата ОЖ практически перестаёт поступать в печку. Для чистоты эксперимента нужно перед радиатором печки врезать два датчика: темп и давления ОЖ. Запустить двигло и снимать показания: график в осях темп-давление. Если при 88-89 (начало открытия термостата)давление резко падает и падение останавливается только при полном открытии термостата, то проблема в проектировании самой системы. Если падение давления в диапазоне рабочей температуры двигателя не велико, то проблема в радиаторе печки.
В тех же девятках всё по разному работает: в одних в салоне Ташкент, а в других - сибирские морозы. Насколько я знаю, там с какими-то "ножницами" умельцы манипулируют.

Решение: если проблема в проектировании (печке не хватает ОЖ), то можно запитать её от большого круга, проложив 12 мм трубку от коллектора после термостата к тройнику, врезанному в питающую трубку печки. В этом случаее ухудшится нагрев салона до выхода двигателя на рабочую температуру и улучшится после (т.е. после открытия термостата).
Если проблема в радиаторе печки - то ситуация только ухудшится.

Ну вто, как то так.
Справедливости ради надо сказать, что салон в Геше прогревается достаточно долго (точнее, хочется чтоб было быстрее).

Хотя - нет..... Доп трубка не поможет. Гидравлические параметры не изменятся....

Тогда вариант один - менять радиатор печки: другой материал, больше трубок, больше и тоньше рёбер. Хотя занятие - ещё то....... Вряд ли найдутся желающие. Я - точно не из их числа

так, давайте по пунктам :grin:



Есть, и этот вывод был проделан в начале прошлой зимы - поставил подогрев двигателя. Обошлось в 15тыс.рэ (если-бы покупал на месте, то в 12-13 уложился бы - кто-ж знал, что продавец подогревателей живёт в соседнем доме :???: ... Пёр подогрев аж из Свердловска), плюс три вечера работы по монтажу, плюс 1500рэ текущих расходов ("текущих" - в буквальном смысле слова. У подогревателя неудачная помпа - полгода ходит, потом начинает течь. Выкинул уже две. Сейчас новые помпы "нетекучие" появились - после нового года куплю и закрою этот вопрос).



Кардинально? Выкидывать родной термостат и "колхозить" неродной (например десяточный через проставку-переходник - у них крепёж немножко разный) - т.е. делать полноценный "малый круг" собственными силами из подручных элементов (благо отечественная автомобильная промышленость поставляет широкую номенклатуру разных шлангов/термостатов/переходников/тройников/хомутиков и т.п.

Ну или продавать машину нафих :sad: Зато теперь я знаю - на что надо смотреть (окромя внешнего дизайна, и удобного салона) при покупке иномарки. Это была моя дебютная иномарка (не считая Таврии :grin: ).



У пятнашек "зубильный" отопитель - он конструктивно очень похож на гетцевский. Там тоже радиатор лежит почти горизонтально - воздух с улицы проходит сквозь него вниз, потом заворачивает вверх, раздается двумя заслонками сначала на стёкла, потом "в морду", а то что осталось - идёт вниз в передние и задние ноги. Но там есть 2 принципиальных разницы - во первых лобовое имеет меньшую площадь и под меньшим наклоном стоит (т.е. обдувается эффективнее), во вторых (и это имхо самое важное) - верхние-боковые дефлекторы, которые отвечают за обдув боковушек напротив зеркал, подключены напрямую и НИКОГДА не перекрываются заслонками - т.е. при ЛЮБОМ положении ручек регулировки, у девяток боковушки не запотевают, т.к. всегда обдуваются воздухом. А у гётца верхние-боковые "сблокированы" с обдувом стекла - получается: как только перекрыл воздух на стёкла (т.е. направил его на пассажиров), сразуже начинают запотевать боковушки. :sad:


Да практически ничего не вылелось - антифриз сливается весь "до того", внизу радиатора пластмасовая пробка под крестовую отвёртку. Отвинчиваешь ее, суёшь ведро, после чего открываешь верхнюю железную пробку на радиаторе - он и польётся. Несколько капель выливается из верхнего толстого шланга при его сдёргивании с термостата - поэтому на генератор под ним надобы тряпочку подложить.


Хз - но как мне объяснили, там получается, что когда большое количество воздуха пролетает сквозь узкое отверстие регулятора холостого хода - при его расширении он остывает (дросселируется - есть такой термин в газодинамике) и если он влажный, то влага тутже замерзает и закупоривает отверстие. :sad:



Я склонен больше доверять отечественным конструкторам - всёже эти схемы проектировались еще в Советские времена, когда у нас в Стране была сильная конструкторская школа, плюс своя экспериментальная база. А если учесть, что 80-90% мировых автопроизводителей обитают в районах, где температуры ниже -10-15 - редкость (и даже стихийное бедствие), то я не удивлюсь, если и у других иномарок (к томуже - "удешевлённых" для рынков третьих стран) будут какието косяки. Для чистоты эксперимента - надобы с Вольвами сравнивать, у Шведов вроде попрохладнее чем в остальной Европе.



Да, но если есть две трубы - одна прямая 40мм в диаметре, другая 12мм (да еще и хитроизогнутая) - тут даже к бабке не ходи, и так понятно, куда жидкость потечёт.



У меня на выходе (какраз перед радиатором печки) врезан подогреватель. У него два цифровых термодатчика (довольно точные - они являются элементом термозащиты) - дык пультик в салоне никогда не показывает больше 82-84 градуса :sad:. Да и на ощупь - на прогретом двигателе патрубок к печке имхо не досточно горячий - нужнобы больше. Только благодаря тому, что 4-киловатный подогреватель работает как "догреватель", получается боле-менее быстро нагреть салон до приемлемой температуры (но всёравно в ногах имхо тепла нужнобы больше, особенно если за -20 на улице).



В курсе :grin: - свою бывшую 099 три раза полностью перебирал (проклеивал отопитель - там щели в палец толщиной). Но в гешке тоже похоже не всё ладно с этим - покрайней мере у меня за бардачком сифонит холодный воздух - на стыке между вентиляторм и коробом где салонный фильтр стоит. Там похоже уплотнение фиговое :sad: Плюс - короб кондиционера зимой сам по себе - бесплатный кондиционер, т.к. по нему холодный воздух с улицы шурует целых полтора метра к радиатору печки (думаю, если его обклеить снаружи чемнить теплоизолирующим, то пассажиру покрайней мере станет несколько теплее). Вобещм - есть над чем работать.

По поводу Гетца и Таза - всё просто : Таз набирает температуру тем лучше чем меньше его пробег ... трение понимаете ли и прочие факторы. Новый Таз греется очень быстро, а с приличным пробегом дольше ;-) может та Пятнаха была уже в возрасте ;-)
Подогрев впускного коллектора ... хм ... отдельная тема ;-)

В советские времена на крайнем севере машины либо не глушили, либо парковали носом к "грелке" ...

Yuri_1967
И не только на Севере. В Нижнем в любом автопарке (груз или пасс) всегда использовались системы помощи холодному пуску: у автобусов марки ЛиАЗ (москвичи про них уже забыли, наверное) был кабель выведен для внешнего электропитания, а грузовики паром всю ночь грели (из трубы через сопло прямо в морду струя пара шла)

ГётцОднако

Хз - но как мне объяснили, там получается, что когда большое количество воздуха пролетает сквозь узкое отверстие регулятора холостого хода - при его расширении он остывает (дросселируется - есть такой термин в газодинамике) и если он влажный, то влага тутже замерзает и закупоривает отверстие.

Этот эффект работает очень просто: при резком расширении (читай перепаде давления) падает температура газа (воздуха), если дельта температур велика и внутри диапазона оказывется так называетмая "точка росы", то действительно, на холодных стенках конденсируется влага. Проблема в том, что перепад давления д.б. большим для появления этого эффекта в дроссельном узле. Сомневаюсь я.....

Да, но если есть две трубы - одна прямая 40мм в диаметре, другая 12мм (да еще и хитроизогнутая) - тут даже к бабке не ходи, и так понятно, куда жидкость потечёт.

Труба 40 мм не прямая и есть как минимум термостат и радиатор, которые создают нехилое гидравлическое сопротивление.

У меня на выходе (какраз перед радиатором печки) врезан подогреватель. У него два цифровых термодатчика (довольно точные - они являются элементом термозащиты) - дык пультик в салоне никогда не показывает больше 82-84 градуса

Вот с этого места подробнее.....
Если подающая трубка печки не более метра длинной, проходит в тёплом объёме подкапотного пространства, дополнительно подогревается катализатором, то не должна она минимум 4-6 градусов!!!! А получается именно так. Если ОЖ холоднее 88 - большой круг закрыт!!! Чтобы он открылся, в подающий патрубок должна начать поступать ОЖ не ниже 88 градусов. Значит, за мгновение до открытия термостата именно 88-градусная ОЖ идёт ТОЛЬКО в печку!!!!!!!! Ваш датчик должен это зафиксировать....

Что- то не сходится.....

Нужно померять t на входе в трубку печки (ну просто t самой трубки) и сравнить с показаниями на входе в саму печку, там где у Вас уже стоят датчики. Потом смотреть на дельту. Неужели 4-6 градусов минимум разница будет????

Это есть "ТУРБОДЕТАНТЕР" ;-)

И ещё дополнение к первому пункту. Чем холоднее воздух, тем он суше (кондиционер свой вспомните), так что конденсироваться в общем-то и не чему.

Агу, именно к капоту... Я уже подумываю дырги прорезать как на эволюшене чтоб тепло из отсека мотороного уходило, а то кругами ходит...

А вот у меня с печкой и отоплением салона проблем нет.
Я при минус 15 С ездил, так мне первой скорости вентилятора и в среднем от теплого положения регулятора печки хватало (плюс положение воздуховода - в ноги и на лобовое стекло).
Прогревается двигатель очень быстро...

У меня 2005 год выпуска. Может там что то поменяли все же?

SMILE
Лучше в салон дыру прорежь и заслонку сделай, как на русских печках. Тяпло буде-ет..... Ляпота.....

По поводу гирьки. На оригинальном термостате для VOLVO 460 - 1.8 (двигатель Рено) была аналогичная штуковина,
толко выполненная в виде шарика в обойме. На неоригинале не было. Мастера сказали что данная фича позволяет убирать
воздух из системы охлаждения не дожидаясь открытия термостата. Т.е. предположение было верное. Наличие/отсутствие
этого клапана никак не сказывается на работе системы охлаждения в виду слишком малого диаметра отверстия.

Второе. По поводу дроселя. Я, кончно, двигатель не разбирал и при мне его не разбирали, но на странице EMA-103
мануала по двигателю 1.3, в порядке операций по съему дроселя, мы можем найти следующее:



В вообще, посмотрев фото, схему и полистав мануал, я чего-то не врубился в чем дело-то?
Разница схемы ВАЗа и Getz-а только в диаметре перепускного патрубка. И все. Более того, еще не известно
внутренее стоение болка, т.к. напимер, ЕМНИП у меня на Опеле вообще не было видно никаких патрубков малого круга,
который был скрыт где-то в недрах блока.

Все остальные патрубки, как-то патрубки к радиатору печки и основному радиатору, существенно не отличаются от
все мною виденных.


Объясните мне где у меня в рассуждениях ошибка и где нужно всунуть диаметр патрубка малого круга:

1. Заводим холодный двигатель. "Холодный" антифриз циркулирует через печку.
2. Антифриз прогревается. От печки начинает идти тепло.
3. Температура антифриза достигает 88 гр. Начинает открываться термостат, т.е. подключается "большой круг".
4. Теперь система вступила в саморегилирующуюся фазу подъема температуры антифриза вполоть до 95 гр, когда
термостат будет полностью открыт.
5. Термострат полностью открыт.

Не вижу где тут какая-либо зависимость от диаметров патрубков. Время между каждым из пунктов зависит только от
теплопроизводительности двигателя и температуры воздуха, но не от диаметров.

Т.е. если двигатель прогрлся до температуры начала открытия термостата, то температура антифриза, а равно и
теплопроизводительность печки никогда не упадет до температуры меньше 88 гр. (для печки естественно с учетом потерь).

Т.о. получается, что минимальная теплопроизводительность печки зависит только от температуры начала открытия термостата,
теплопроизводительности двигателя, температуры воздуха и больше ничего.


К вопросу о прогреве салона. Естественно у каждого свои теплоощущения, но последние дни температура в Питере по утрам
была в районе -15 гр., и вот что у меня получалось: (о температуре в районе -3, -4 я уже как-то писал)

- После запуска двигателя, регулятор температуры на максимальное тепло. Направление обдува: "лобовое-ноги".
(Если заметно запотевание, то некоторое время только на лобовое, максимум на 1 мин.)
- Теплый воздух начинает идти из дефлектровов на ~2 минуте.
- На 3-4 минуте датчик температуры сдвинулся с места.
- Через 7-8 минут после запуска двигателя он уже на рабочей температуре. Уже можно снимать перчатки и шапку.
Тогда же или чуть раньше (~5-6 минута) переводим направление обдува на "только ноги". Согласно манам и "пальпации"
при этом воздух подается не толко к ногам, но и ко всем остальным дефлекторам, кроме центральных, и лобовому стеклу.
Данного потока достаточно, чтобы стекла не запотевали. (естественно, если у вас сухой салон).
Т.к. осносной горячий поток идет в ноги, то салон начинает быстро погреваться.
- примерно на 15-ой минуте регулятор температуры пиходится переставлять на первую риску красной зоны
- где-то до 30-ой минуту регулятор может стоять в таком положении, но потом становиться очень жарко и его приходится переводить
в среднее положение, где он и прибывает все остальное время, временами даже перескакивая в синюю зону (для освежения ).

Damon_(ex._GetzDY)
Один в один как у меня... Я даже езжу часто с синей зоной, т.к. через полчаса езды баня в машине не реальная...

не совсем понял почему Getz "отапливает" улицу, а другие машины "не отапливают", но я в ужасе, если это действительно так.

SMILE
That depends, как говорится. Я вот ночью вчера ехал из Орла. В машине 4 человека. На улице примерно -15. Обдув - стекло и ноги. Регулятор на максимум красной зоны. Скорость вентилятора - на 4. Шумит нереально. При этом к середине поездки задние стёкла и большая часть передних были покрыты инеем изнутри! Заметьте, не запотели, а именно покрылись инеем. Густым слоем. А если вентилятор ставить на 3, то задние пассажиры замерзали.

А при температуре улицы -2 и 1 человеке в салоне - да, Ташкент через 10 минут и всё видно.

Дальней поездкой в мороз тепло в салоне пока не испытывал , а на средней сорости тоже регулятор в средней зоне. Добавлю замечание: на 5 прим. минуте из под капота появляется в течении сек 20 -ти парочка облачков пара - то ли избыточное количество тосола ( жди протечки радиатора) , то ли нормальная ситуация сброса давления перед открытием большого круга. В расширительном бачке тосол под завязку.Что скажет коллективный разум?

относительно отсутствия малого круга есть такое соображение-у ВАЗа есть краник, перекрывающий циркуляцию ОЖ по контуру отопителя, и для исключения локальных перегревов головки блока на непрогретом двигателе при закрытом кранике кладут трубу малого контура. В иномарках краников не видел и для каких-то двигателей может хватать и контура отопителя( хотя на старой иномарке у меня и краника не было и отдельная труба малого круга была-там кажется еще был в контур печки включен термоклапан отпирающий его только при прогреве ОЖ до какой-то температуры).

ИМХО, как было на других машинах, это как раз открытие большого круга, радиатор нагревается, влага, которая там уже к этому времени скопиласть, испаряется. :smile: Естественно заметно только в неподвижном состоянии и не из под капота, а из района фальшрадиаторной решетки. Если на скорости и из другого места, то, возможно, и что-то другое.

Смущает то что радиатор не должен мгновенно нагреться чтобы сделать такой резкое разовое испарение , ведь в большом круге наверное не меньше чем в малом ледяного тосола.Ну и соот. чем выше скорость , тем он менее заметен.Больше похоже на стравливание избыточного давления.

Такое испарение можно видеть даже на капоте во время дождя. А уж капот нагревается много меньше, чем радиатор. ;-)

Вы последите за своим первые 5 мин = 3-4 км. Сравним. Подумаем. Резюмируем.

вот есть еще соображение по системе забора воздуха - при беглом осмотре пути забора воздуна в 1.3 движек не обнаружил возможности забора воздуха от горячего коллектора двигателя, с этим может быть связан несколько повышеный расход зимой, тем более мозги контролируют температуру всасываемого воздуха и корректируют состав смеси в сторону обогащения - здесь корейцы тоже сэкономили похоже.

наверно это и есть ответ.. что даже когда двигатель прогрет двигатель все равно всасывает холодный воздух, хотя воздухозаборник мог бы и рядом с двигателем проходить, чтобы воздух поступал в систему уже прогретый

поставили хотябы ручной переключатель зималето как в жигулях - а так вот и экономят в ущерб потребительским характеристикам.

Не экономия это.
Не знаю почему, но теперь такое переключение забора воздуха не требуется.
Машины: Suzuki Jimny, Getz, Ford Focus 1, Peugeot 206 точно также не имеют такого переключения.

на современных машинах стоят автоматы разного рода , функцией которых является смешивание холодного и горячего воздуха для поддержания температуры подаваемого воздуха постоянной - порядка 30 градусов (что -то подобное в наших девятках есть).

Если это то, о чем я думаю, то это просто "автоматическая" заслонка, которая регулирует подачу холодного/горячего воздуха. Да?
Если так, то это то, что было у меня на Асконе (82-го года выпуска) и, например, VOLVO 940. Но! И там и там были патрубки забора теплого воздуха от коллектора. Если же внимательно посмотреть на систему забора воздуха, например нашего Гетца, то можно увидеть, что забор воздуха производится исключительно в одной точке, а именно перед аккумулятором.

В общем, на расход бензина это никак не влияет, да и не может влиять, т.к. иначе такую фигню бы не сделали.

В подтверждение:

Август, t ~ +15, +20 гр.
СПб-Хельсинки - 7л/100 км (росcийский 92 (Shell))
Хельсинки-СПб - 6л/100 км (европейский 98)

Январь, t ~ -5, 0 гр
СПб-Хельсинки - 7л/100 км (росcийский 92 (Shell))
Хельсинки-СПб - 6л/100 км (1/2 бака европейский 95 + 1/2 бака российский 92)

Damon_(ex._GetzDY)
то ,что диапазон оптимальной температуры воздуха для двигателя весьма узок - это факт, температура выше 40 - плохо для охлаждения двигателя, ниже 10 - возможно замерзание конденсата при расширении воздуха на впуске зимой. Состав смеси точно корректируют от температуры воздуха(стоит датчик на впуске) , но зависимость следующего порядка малости после зависимости от т-ры охлаждающей жидкости. Может быть на современных двигателях с катколлектором спереди есть какие-то ньюансы на этот счет - не знаю. Да и про расход споры мне кажется не обоснованы - нормальный расход для высокой машины с ГУРом, кондеем, с весом несколько больше жигуля и достаточно старым двигателем(без рекулирования фазгазорапределения и тд).

Всёравно мне не понятно, почему при наличии термостата с температурой начала открытия аж 88 градусов (как на десятках) - на входе в печку (т.е. фактически на выходе из термостата, в самом горячем месте двигателя) показывает 82-84 градуса (ну плюсминус точность замера). :-
Судя по этим показаниям - двигатель систематически ездит недогретым до рабочей температуры (отсюда и расход д.б. выше нормы).

И еще - при температурах -15 и ниже, имхо,у любой машины печка будет более-менее сносно греть (что и наблюдается на практике).
Интересует диапазон температур -20 ... -25 (и желательно, с уличным хранением - т.к. если из гаража выезжать, салон прогревается существенно быстрее и соотетственно меньше склонен к запотеванию).

88 и 82-84 - разница в пределах нормальной погрешности измерений для таких приборов ( не лабораторные же инструменты с 1% точностью). Кстати , на 1,3 с какогото момента стали ставить радиаторы от 1.6 т к производительности родных не хватало, может и перестарались и достаточно чють приоткрытого термостата для эфективного отвода тепла.
Еще глян на фильтр салона - не засорен ли, лильно влияет на обогрев.

Ну и в крайнем случае - картонку на радиатр.

глядел - нету фильтра

Попробую сёдня картонку приделать, чтобы закрыть дырки перед радиатором. М.б. лучше греться будет.

ГётцОднако
Во-первых, огромный респект за проделанную работу!!!

Ждал холодной погоды, что бы не голословно судить обо всем. Дождался. Сегодня за -20, мои мысли по данной теме:

Getz vs ТАЗы
То, что подкапотное пространство у Getz греется лучше, заслуга расположения выпускного коллектора. Поэтому не стоит обращать на это внимание. Как раз тут тепло не пропадает, а используется.

Damon_(ex._GetzDY)
Температура -21, машина стояла сутки на улице, так сказать сравним :smile:

Согласен с "лобовое-ноги"

Может быть, но делать в салоне пока нечего...

Датчик на месте, на лобовом и боковых пока никаких следов

Датчик на месте, на лобовом 10-15 см чистого стекла. Снаружи все сметено и соскоблено.

На 7-8 минуте обороты около 1100, нужно ехать. Через 30 сек очущаешь себя танкистом, так как от дыхания все запотевает кроме зоны 15 см снизу. Печку на "3".


Минуты через две после начала движения стрелка датчика приходит в движение, мерзнут ноги, но направление "лобовое-ноги", иначе все запотевает. Попогрейка создает иллюзию комфорта.
В период до 30-ой минуты температура - максимум, "2", переключаются положения между "лобовое-ноги" и "верх-ноги". Руль еще холодный. Не смотря на положение стрелки температуры ОЖ (рабочий режим), воздух теплый.

Минут через 30 можно снять перчатки. Минут через 10 можно снимать шапку.
Уже через час если уменьшить температуру или скорость обдува, сразу увеличивается зона замерзших окон. Поэтому максимум температуры и скорость "2" менять возможности нет.
В салоне было два человека, салон сухой.

Входной патрубок
Те переключатели места забора воздуха, которые застали владельцы КАРБЮРАТОРНЫХ двигателей, нужны именно для карбюраторов. ЭБУ в состоянии просчитать изменение объема холодного воздуха при нагреве.


Полностью с тобой согласен.

ГётцОднако
Интересный момент. В движении ГОРЯЧИЙ воздух не дует вообще, но! На стоянке через некоторое время начинает идти реально горячий воздух, руку жжет. Но при начале движения рост теплоотдачи двигателя полностью сводится на нет работой радиатора - воздух всего лишь теплый.

Мое мнение, что процесс охлаждения ОЖ идет лучше, чем передача тепла от двигателя при низких температурах. И дело не в печке, а в общей невысокой температуре ОЖ. Как объяснить 82-84 градуса на входе в печку не знаю, но очень похоже на то (в движении).
Выхода, наверное, два:
1) менять температуру открытия термостата. Не знаю как, правда. (и это чревато в летний период)
2) "отключать" радиатор картонкой :smile: Или хотя бы частично.

думаете, если 84 не хватает, то 90 хватит - это сомнительно. Вот с плохой циркуляцией через печку может быть надо бороться, ведь нагрев воздуха зависит еще и от температуры на выходе печки. Только это надо сначала пощупать.

minj
Смотри, машина прогрета. Сижу жду жену у магазина. Скорость "2", максимум на красном, "стекла-ноги". Из бокового сопла (тот который регулируется по направлению и высоте) идет ГОРЯЧИЙ воздух. ОЖ идет по большому кругу, обороты низкие. Все замечательно. Начинаю движение, думаю "двигатель будет греться, циркуляция улучшится за счет высоких оборотов". Фиг вам. Начинает дуть тепленький воздух. Что изменилось? Радиатор начал "работать"...

To Maxim@TB11
Ты сравнивал время прогрева стоящей машины (т.е. считай на ХХ), а я указывал время при движении (не грею, еду сразу, с учетом сбрасывания снега, если он есть). Замечено, что если сразу после начала движения попасть в "вялотекущие пробки", то прогрев идет существенно медленнее.

Кстати, не вяжется "сухой салон" и "замершее изнути лобовое".
Если с утра оно замершее, то салон не сухой. Если же так замерзает после посадки, то тогда заранее направление обдува на лобовое и увеличить скорость.

Ну вот никогда, во всяком случае не помню, у меня не было замороженных стекл с утра, если в машине никого не было.

Maxim@TB11

По симптомам очень похоже на незакрывающийся термостат - циркуляция по радиатору есть всегда, пока стоишь температура поднимается, поехал - опускается за счет обдува потоком. Двигатель случаем не перегревался - от этого термостаты начинают постоянно пропускать жидкость в большой круг .

Damon_(ex._GetzDY)

Понятно. Я минут 5-7 грею.
Я не писал "замершее изнути лобовое". Оно не совсем прозрачное, все равно вода на ковриках с вечера присутсвует, ну и дышу пока все заведу, включу... А в месте обдува оно идеально прозрачное.

minj
Думаю термостат в порядке, год назад даже проверял на ощупь.