- а причем трос и выжатое сцепление ведет ???

- или примерзает диск сцепления к маховику ... или сцепление на исходе ... = замена ...

или -мало вероятно- воздух в системе ...= прокачать ...

Просьба подсказать, какой же все таки код у синхронизатора второй передачи.
Чуть выше в теме был указан:
43270-22660 Шестерня второй передачи

Официалы говорят, что 43374-28002
по экзисту называется Шестерня коленвала, в каталоге elcats - БЛОКИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО СИНХР-РА
спрашивал у официалов, насчет 43374-28002 - они вообще его у себя найти не могут (

Вторая передача включается в 80% с хрустом, машина находится в 100 км от нормальных сервисов, хочу заранее синхронизатор купить, т.к. говорят 90% его менять нужно... возможно еще и муфту придется поменять...

У меня была проблема похожая, дело было в тросе сцепления, где то цеплялся между коробкой и подкапотным пространством...
Попробуйте на месте включать передачи, должно пройти...только нежно, без фанатизма

Вы бы для начала посмотрели троса.
Фиксаторы тросов на месте?
Говорят.... Говорят много чего. Вазовские спецы... Гетц не ваз. Машина надежна. Вполне вероятно какая нибудь мелочь. Проверьте для начала самое простое. Троса (их ломатет в месте подхода к кпп) и фиксаторы. Потом сцепление... Когда менялось? Если недавно, тем более фиксаторы проверьте. Их очень тяжко вставлять и часто "мастера" вставляют не до конца, они вылетают и именно 2-ю передачу не удается воткнуть нормально.

Был бы синхронизатор, передачу бы выбивало.

Всем спасибо за отзывчивость.
Купили машину с рук меньше года назад, 2008 г.в., пробегу сейчас около 50 тыс. км., сцепление не менялось, почти изначально после покупки иногда был хруст, сейчас стал проявляться чаще...
Если ехать к официалам на дефектовку, то есть шанс остаться без машины на 2 недели (т.к. синхронизатора может и не быть в наличии). По телефону сказали, что наверняка придется разбирать коробку, после чего будет понятна стоимость ремонта... Если синхронизатор - то стоимость ремонта около 15-20 тыс. руб
Наверно все таки скатаюсь для начала на диагностику коробки без разборки, а там видно будет...

Разобрали сегодня коробку, в итоге самый печальный вердикт из ожидаемых - под замену синхронизатор, шестерня и муфта переключения второй передачи(( Видимо девушка, которая каталась на этом гетце раньше не выжимала как полагается сцепление ((
Кое как нашел у нас в городе муфту 43380-28502 за 2.5 тыс.
Синхронизатор изношен не тот, про который говорили официалы и который у них в наличии, нужен по всей видимости 43350-28501
Шестерни 43374-28002 тоже в наличии нигде нет, походу без машины остались на неделю...

Есть идея заказать в Москве и отправить в Челябинск через экспресс доставку, может кто подскажет московские магазины, где это запчасти могут быть в наличии? Буду премного благодарен!

Подскажите, пожалуйста, номер синхронизатора (3 передача). .гетц 2008, рестайл, МКПП 1,4

Люди, БУ КПП на разборке стоит 10 000р. смысл её ремонтировать не вижу ))))

чтоьбы купить там такую же убитую или еще старше чем своя, по крайней мере по своему опыту так вышло.

года 2 или 3 уж как езжу...
Все ок.
Правда, в неё еще ГП от 1.1. воткнули.
Сальники сразу поменял (шрусов).
В Пятигорск товарищу на турбо гетц отправлял, вроде ок. Ниче не писал плохого и не жаловался вроде. Периодически списываемся.

Мужики, такая проблема. Купил гетц 1.4 коробка механика. Бывший хозяин убил коробку то есть, вторая не включалась и пятая. Я её, машину Сделал, коробку отдавал в сервис, заменили синхронизатор второй и третьей передачи. После полугода снова появился хруст второй передачи, но только раз в день после можно целый день ездить и не слышать хруста. Обратился туда же, в сервис разводят только руками. Коробку получается делается третий раз, а проблема та же, менял масло и на синтетику и на полусинтетику за пол года не помогает, жду пока умрёт вторая передача что бы отдать в ремонт боюсь что воз и там же останется, снова будет тоже самое через пол года. Бывший хозяин делал коробку два раза, теперь я второй собираюсь.
При переключении с первой на второй хруст, при переключении с третьей на второй тоже хруст, использовал двойной выжем и перегазовка, при переключении, помогло на пару месяцев. теперь даже это не помогает, заменил тормозную жидкость и прокачал сцепление, поколдовал с педалью сцепления, убрал холостой ход и увеличил ход педали. Теперь хруста нет при переключении с первой на вторую, но может иногда и то ели ощутимый, но с третьей на вторую так же осталось и не помогает перегазовка. Завтра сново поколдую с сцеплением, может чудо произойдёт. очень достала меня этот автопром корейский

Подскажите где можно купить кпп бу, а то достали меня эти роги с коробкой и спецов нет нормальных в нашей провинции

набери в поисковике "хундай кпп б/у"

пункты правил 2.14 и 2.15

Всем доброго времени суток. Имеется гешан 1.4 2010 г.в. МКПП пробег 47 тысяч. Неделю назад началсь непонятная ситуация, стали плохо включатся 1 и 2 вторая передачи, осбоенно на ходу, если в пробке надо включить со 2ой на первую то получается не с первой попытки. Если ездить целый день до к концу дня ситуация более мене становится нормальной, но с утра тоже самое.
Выжимной не шуршит, сцепление не проскальзывает. Сегодня сьездил к официалам, сказли что надо менять все сцепеление в сборе, но как-то слабо в это верится. у машины есть 5летняя гарантия на коробку и движок, сложилось впечатление что хотят развести на сцепу, а сами под шумок что-нибудь в коробке сделают. У кого какие мысли есть по этому поводу?
Да и по цене я чуть в осадок не упал, запчасти за комплект сцепления 8200 и работа больше 5 тысяч.

у нас в городе - работа по замене сцепы - 2800-3200 , сцепа в сборе 3300-4300 (где брать и сколько ждать )

а плохое включение 1-2 передач может быть и за счет того , что мог свеситься жгут проводов ( лопнула крепежная стяжка ) и мешает "вертолету" или тросу выбора передач двигаться ... на морозе провода дубеют и не гнутся ...

когда стоите на месте с заведенным движком - при каком положении педали сцепления можете воткнуть передачу ???
внизу - сцепа живая = почти новая, в середине - еще походит= есть выработка , вверху - пора менять= диск сносился почти в ноль

На провода посомтрю сегодня. Сцепление схватывает в самом низу, так же как и с самого начала.
Насчет воткнуть, немного не понял.

LLIakaJI,
ну руками пробуем включить передачу , а ногой потихоньку нажимаем педаль сцепления , и смотрим при каком нажатии передача включается ...

и для сцепления не важно - какая : 1,2,3,4,5 передачи ...
- если только 1 и 2 ( 5 или задняя ) - то скорее всего : что-то мешает тросу выбора передач
- если 1 ,3 и 5 ( или 2,4 и задняя ) = то помеха тросу включения ...
если только одна передача включается со скрежетом = синхронизаторы ...

а для начала попробуй прокачать от воздуха цилиндр сцепления ( ключик , трубочка и емкость с тормозухой ... доливать в бачек с тормозной жидкостью ... и делать вдвоем )

Попробовал сегодня утром включить передачу как выя сказали. До конца хода педали остается меньше одной третей, то бишь сцеплению еще ходить и ходить. А провода эти из подкапотного пространства должен увидеть или это на подьемнике надо?

механизм включения-переключения передач смотреть при открытом капоте
- на 20-30 см ниже дросс заслонки , но лучше всего если снять корпус воздушного фильтра ( и верхнюю и нижнюю части )
-- цилиндр сцепления находится в 10 см от моторчика вентилятора охлаждения радиатора ... штуцер прокачки в левой его части , и закрыт резиновым колпачком

Люди хэлп. Провалилась педаль сцепления. Предыстория такова. Вчера машина отказалась заводиться с утра. Вечерком снял свечи и аккумулятор, свечки прокалил, аккумулятор отогрелся, сегодня с утра машина завелась, НО педаль сцепления ходит вообще свободно, и при заведенном движке скорости не включаются. До этого сцепление не буксовало, все работало нормально, в чем может быть проблема???

Два варианта:
1. Накрылся или главный или рабочий цилиндр сцепления. Надо глянуть не течет ли тормозуха где.
2. Накрылась корзина. Если вилка ходит нормльно при нажатии на педаль, то скидывать коробку.

Резко так накрылась корзина??? А если пропускает цилиндр то есть ли ремкомплекты или меняется в сборе он? и сложно ли самому поменять?

Поменять не сложно. Обычно на гидравлику есть ремкомплекты.

а каким образом проверить цилиндр сцепления?

servikt,

- на 99% накрылся=разлетелся выжимной подшипник ... скидывать корзину , менять
( и высокая вероятность того , что выжимной отломил направляющую втулку , по которой он перемещается )

- на 1 % полетел рабочий цилиндр сцепления или гидравлическая трубка к нему .

= вдвоем ! один смотрит на цилиндр сцепления , другой нажимает-отпускает педаль сцепления
если при нажатии на педаль шток из цилиндра выходит и нажимает на вилку = полетел выжимной ! ... остальное при вскрытии !!!

Вы для начала посмотрите вилка делает полный ход или нет. И не течет ли где тормозуха. Может у Вас шланг лопнул или трубка.

Сейчас позвонили мне и сказали следующее: при нажатии на педаль из цилиндра ни чего не выходит, только в самом конце чуть чуть. Вечером буду пробовать прокачивать сцепление. Потом отпишусь

при нажатии на педаль сцепления , шток из рабочего цилиндра должен выходить не менее чем на 10-12 мм

если он не выходит :

= проверьте уровень тормозухи в бачке !!! ( при необходимости долейте до-верха )

- обрыв манжеты в рабочем цилиндре
- повреждение трубки=гидравлической магистрали
- обрыв манжеты на главном цилиндре

----------------------
ослабьте на рабочем цилиндре штуцер прокачки , заткните его пальцем
помошник нажимает на педаль , из штуцера прокачки
должна под давлением выпирать тормозуха .
о
ткрутите шланг=трубку с цилиндра сцепления , заткните его пальцем , понажимайте на педаль = из трубки должна под давлением выпирать тормозуха .

если тормозуха не давит = смотрите трубки-шланги и главный цилиндр !

если тормозуха из шланга давит :

открутите цилиндр сцепления ( 2 болта ... один из них ну очень неудобно крутить )
снимите , разберите промойте , резинки заменить , смазать тонким-тонким слоем литола
( в корпусе под поршнем находится пружинка , под ее действием поршень выходит ид цилиндра )
у подводящего штуцера , в магистрали стоит редуктор ( шайба , штырек, пружинка ) = прочистите отверстие = могло забиться ...

А почему не удобно, там даже инструмент на 1/2 пролазит спокойно. Вот стартер на 3/8 или 1/4 нужно, а тут любым крути.

Вобщем вечером пришел, завел машину а скорости норм включаются, все везде сухо было. Для профилактики прокачали сцепление. Теперь все работает нормально. Вопрос на долго ли?

Время покажет. Но лучше диагностику сделать, чтоб неожиданно не встать где-нибудь. Я так встал в 100 от дома - накрылся рабочий цилиндр и вся жижа вытекла: передачу не воткнуть. пришлось толкать.

можно завестись на первой передаче, а когда едешь передачи переключаются и без выжима сцепления.

То есть сначала поимеем стратер, а потом коробку. Хороший у вас план, товарищ Жуков (с).

ничего им не будет если с прямыми руками подходить к делу.

Не, ну дело-то ваше. С прямыми руками можно и перебрать двигатель в поле в боевых, так сказать, условиях. Только вот зачем?

чтобы не толкать машину а спокойно доехать на ней до сервиса.

Мне надо было до двора 100м. Если бы надо было больше - я бы на галстуке поехал.

если помнить примерно , какой скорости соответствуют какие обороты на какой передаче , то можно переключать и без сцепления ...
а трогаться с места = заводиться на 1 передаче ...

газанул чуток , передачу выдернул , газанул чуток , до нужных оборотов , и воткнул нужную ... как на грузовиках ...

То, что завестись и переключаться без спепы можно никто не спорит, вопрос зачем? Зачем, когда проще сделать ревизию барахлящей системы и не допустить такого. А уж если произошло, то на тросе безопаснее и безвреднее. На каждом светофоре стартер ломать не дело.

это как экстренный случай ! ... не всегда можно на "галстук" сесть ... иногда и не берут ... ( загородные трассы )

Я не предлагаю всегда так ездить. Я просто написал, что если по какой-то причине нельзя выжать сцепление, то это не страшно. Движение можно продолжить. В пробке конечно не стоит так делать. И ничего страшного со сартером не случится и тем более с коробкой.

Да я понял, что это просто вариант. Тем не менее до него лучше не доводить.

само собой
но еще раз повторю что узлам при таком использовании (в аварийном случае конечно же) ничего не будет.

Ох жаль нет времени строить доказательную базу, но настаиваю, что здоровья на стартеру, ни КПП это не прибавит. Даже если вы асс в переключении без выжима сцепления.

все что вы можете написать в своей доказательной базе я и так знаю. все это нивилируется запуском машины в -30 после долгово простоя. теже и износ и повышенные нагрузки на стартер. любой только начинающий водитель наносит машине больше вреда чем однократный запуск ее на передаче (причем могу поспорить что многие забывали выключать передачу перед запуском машины), а так же включение пару раз передачи без сцепления (причем сцепление собственно нужно для устраниния ошибок при переключении передач .... а на некоторых гоночных машинах его просто нет)

выровнять скорости врещения первичного и вторичного валов коробки можно и педалью газа а дальше уже переключить передачу. а учитывая что это не гоночный трек и вам надо переключиться так только пару раз то и последствий вы не увидите абсолютно никаких.

В целом согласен, но это уже разговор о том, что и кто наносит меньше вреда, а не о том может или нет навредить то или иное действие. Что менее вероятно причинит вред: буксировка или описанный выше способ?

если не предпологается ехать через 10 светофоров и прочих препятствий то оба способа одинаковы. в противном случае конечно же лучше буксировка. (лично я проехал 1 светофор и еще в гараже немного поманеврировал - все без сцепления)

Люди, прочитал тему и теперь хочу уточнить - у меня плохо включается первая передача - остальные нормально. После пары тройке повторных нажатий на сцепление она либо трудно включается и такое ощущение как не до конца, а бывает и отлично входит (это на выключенном движке. На включенном всё то же самое в принципе, но некоторые отличия есть всё же, но они мало уловимы, поэтому их описать не смогу ибо случилось это сегодня вечером у жены и я как следует не потестил всего.

для начала - прокачайте ( выпустите воздух ) из цилиндра сцепления ...
и мог растянуться трос включения передач ...

попробуйте вдвоем - один выжимает сцепление , а другой руками под капотом включает 1 передачу ...

и мог подсесть диск сцепления ...