Ну раз свечи в порядке, тогда с топливной скорее всего нормально.


У реактивного или турбо-винтового (АН-24 например)? :smile:
Спрашиваю потому, что в одном случае свистящий звук, а во втором гул (рёв), например вхлам изношенный "квадратный" пошипник какойнить может издавать жуткий гул.

дросель

Вот металлический звук это странно. Цепи на Вашем 1.3 двигателе нету - я бы ещё понял если при сбросе газа цепь бы гремела.

А ремень ГРМ когда меняли последний раз? Там неплохо-бы снять пластиковый кожух ремня и проверить правильность установки ремня по меткам. Х.з., может ГРМ ослаб и перескочил на один-два зуба (а гудит ну например изношенный подшипник натяжного ролика).

При неправильных фазах газораспредления там тоже тупить будет 100%. Насчёт "стрелять в глушитель" не уверен, но по идее чтото такое должно быть.

А про металлический стук при таком раскладе - я Вам даже и говорить не буду, чтобы не пугать заранее.

Сегодня поставили диагноз. Вероятно из за неправильного подключения датчика кислорода вышел из строя ЭБУ (как я понимаю, тот самый контроллер), сгорели 3 массы, идущие на датчик кислорода, абсолютного давления и еще какой то (забыла). И предположительно, сгорел стабилизатор в контроллере (поточнее скажут завтра). Массы сделали, а вот с ЭБУ пока не ясно что делать. Разбираются. Так что, про "шаловливые ручки механика" была истинная правда. Вот где собака то порылась. :sad: А мы тут голову ломаем, что с машинкой происходит. Теперь задача, как с этих "механиков" содрать деньги за ремонт.

Термодатчик видимо :sad: Похоже, нижнюю лямбду отключали и коротнули ею.

А чем мотивировали необходимость отключения датчиков при замене масла? Там вроде ничего не мешает, маслосливная пробка далеко. Или попутно ещё какието регламентные работы проводились?

"Удачно" масло поменяли :sad:

Именно из за нижней лямбды. Только замена масла здесь нипричем. Меняли датчик кислорода. История с этим датчиком долгая и невеселая, но итог ее на лицо. И коротнуло именно из за неправильно подключенного датчика. На сегодня пока не понятно, можно ли отремонтировать. А вообще это реально? Похоже там миниатюрная работа. Да и стоит эта деталюшечка не три копейки.

Ну, я так понимаю, раз поплавились провода-массы от датчиков к ЭБУ, значит и силовые массы от ЭБУ к кузову (в салоне в жгуте проводов ЭБУ) тоже надо глядеть - скорее всего и там будет тоже самое.

Потом проверять, не спалился ли внутренний источник питания +5 вольт внутри контроллера: он выдаёт стабильное питание на датчики двигателя. Если на датчиках (ДПДЗ, термодатчик и проч.) есть +5в, значит стабилизатор жив). Если нету - тогда ЭБУ будет не видеть примерно половину всех датчиков, и будут пачками валиться соответствующие ошибки.

Впринципе, если даже стабилизатор погорел (что маловероятно - там обычно отдельная микросхема с кучей электронных защит, её даже умысленными действиями спалить не так-то просто) -думаю перепаять будет не шибко сложно. Нужен будет вменяемый электрик/электронщик с опытом пайки мелких радиоэлектронных компонентов.

А вот если и входные измерительные цепи в контроллере погорели - то это совсем плохо (хотя опятьже микросхемы в современных контроллерах очень живучие ... если и сгорает чтото,то чаще всякая мелочёвка типа резисторов/конденсаторов). Но впринципе при наличии диагностического прибора сервисмены смогут это определить - там прибор умеет показывать то, что видит сам контроллер (т.е. измеряемое напряжение с соответствующего датчика).

Вобщем - ремонтировать ЭБУ впринципе очень даже можно, вопрос лишь в желании и квалификации ремонтника.

Проблема с ЭБУ осталась. Не могут найти схему, по которой можно увидеть, где какие микросхемы. Напряжение плавает от 5 до 12 Вольт, подергивается, но не глохнет. Похоже, придется покупать новый контроллер. Печально.

А таких схем в природе нет (кроме как у завода-производителя контроллеров...и врядли он их в общий доступ выложит). Ремонтируют "методом научного тыка"...Как и любую сложную бытовую электронику, схемы далеко не всегда под рукой могут быть.

Тем более что клоны контроллера Bosch 7.9.7 - что корейские, что ВАЗовские к примеру, имеют похожую схему (и микросхемы там типовые используются...в мире не так много фирм, производящих авто-микроэлектронику).


А они там точно все сгоревшие провода починили? Уж больно широкий разброс (тем более что сам контроллер вроде живой получается...и стабилизатор тоже живой, иначе б там вообще "признаков жизни" не было-бы). При отгорании массы какйнить подобные чудеса с напряением бывают.

Вы меня озадачили. Получается, что контроллер скорее жив, чем мертв. Наверно, я все таки к официалам сьезжу еще. Тем более, что они готовы посмотреть. Да и официальное заключение мне не помешало бы, нужно счет предъявить СТО за ремонт. Ну вот вопрос остается: почему она дергается? И при разгоне очень тупит, просто жуть. Да, еще механик сказал, что очень богатая смесь. Уже мозг взрывается. Как версия: не может это все быть от некачественного бензина (я имею ввиду дергание и тупизну)?

просто я к тому, что если они на 100% не уверены что починили все отгоревшие провода - то вы и новый контроллер запросто можете спалить, воткнув в старый разъём. При таких коротышах нужно очень тщательно проверять разъём контроллера (все его 80 контактов), на предмет - все ли массы на месте, всел ли питающие напряжения +12в подаются куда положенно, и главное - не пролазиет ли "лишние" +12в на контакт разъёма где его не должно быть (или не появилась-ли лишняя масса там где её быть не должно).

Почти уверен, что спалили следующим примерно образом - какимто "чудом" заколотили разъём нижнего лямбда-зонда в его ответную часть "боком" - в итоге силовые +12в с цепи подогрева лямбды пролезли на сигнальную массу контроллера и всё там пожгли. Классическое короткое замыкание. Подругому там поплавить провода врядли получится, мощности не те.

Слышал, что нечто подобное случалось на ВАЗовских инжекторах первых выпусков: когда пытались прилепить неродной лямбда-зонд "заподешевше", получали в итоге сплавленный пучок проводов и сгоревший контроллер. Но не думал, что на гетце такое возможно...Но видимо, если творчески подойти к ремонту, то можно :cry:

Возможно, отгорела масса термодатчика двигателя (может даже на плате контроллера) - тогда контроллер будет видеть заниженные показания температуры двигателя и лить больше бензина. М.б. в этом причина тупизны и есть. Неплохо-бы посмотреть сканером, какую температуру двигателя "видит" контроллер, и сравнить с тем, что выдаёт сам датчик температуры. И прозвонить ещё раз цепи всех датчиков (особенно сигнальные массы - 35,36 нога в разъёме контроллера). Заодно перепроверить датчик давления воздуха - вдруг он таких издевательств не вынес, и выдаёт теперь чёрти-чё (он тоже непосредственно влияет на бензин).

А лямбда-зонд какой сейчас стоит - родной фирменный, или неоригинал какойнить?

Да, ещё вот что. Обязательно надо просмотреть всю цепь питания обоих лямбда-зондов (до блока предохранителей под капотом включительно). Если коротнуло так как описано выше, то могли не только массы оплавиться, но и силовые плюсовые провода (а это чревато).
Тем более, что там все эти цепи запитаны через главное реле (ярко жёлтое реле в блоке под капотом). К тому-же в этой цепи сидят к примеру форсунки, иммобилайзер, бензонасос и проч. Может даже поменять главное реле - от коротыша у него силовые контакты наверняка подгорели.

Съездила к официалам. Резюме посещения: 1. поменяли сгоревший предохранитель - двигатель заработал ровно. 2. Сканер показал неправильную работу датчика дроссельной заслонки - выставили датчик в правильное положение. Напряжение выровнялось и встало в норму. Дергаться перестала и тупизна прошла. Педальку только тронь - бежит как новенькая. Но остались высокие обороты на холостом. Примерно км через 50 опять загорелся чек. Работает жестко, даже надрывисто. Электрик заверил, что контроллер, по всей видимости, в норме, дело в массах. Именно на мою модель (все таки праворукая - все не как у людей) распиновки в наличии нет, но клятвенно заверил, что найдет. На мой взгляд, именно к датчику дроссельной массу и не нашли. Хотя у меня все же есть сомнения : неужели распиновки настолько разные у левого и правого руля?

А номер ошибки какой? На который датчик ругается?




Очень сомневаюсь, что бывают "праворукие" и "леворукие" контроллеры. Покрайней мере, другие клоны Боша имеют точно такойже Бошевский разъём на 80 контактов, и распиновка у них более-менее унифицирована. На "леворуком" контроллере 17ая нога разъёма - сигнальная масса датчика дроссельной. 35ая нога - масса датчика температуры и нижней лямбды. 36ая - масса датчика давления воздуха и верхней лямбды. Между собой они стыкуются внутри на плате ЭБУ - и дорожки там обычно очень тоненькие, с полмилиметра. Запросто могут отгореть прямо на плате контроллера - при коротышах так бывает, дорожка срабатывает как эдакий одноразовый предохранитель.

Надо с контроллера корпус снять, и прямо на плате глазами пройтись от 17,35,36 ноги разъёма до силовой массы на плате 51+53 нога (одна точка массы на кузове) и 3+80 нога (вторая точка). Можно пробником прозвонить.

вот для примера несколько фоток - это идейно близкий к гетцевскому, ВАЗовский контроллер Бош 7.9.7





Смотреть надо там где штырьки разъёма к плате припаяны. Обратите внимание на толщину дорожек, идущих от штырьков всех трёх масс (особенно соединение 35 и 36 ноги). При коротыше такая дорожка запросто отгорит - даже к бабке не ходи.



В гетцевском скорее всего чтото подобное будет. Вот надо всю трассу вдоль дорожек вызвонить на предмет обрыва (если там отгорело, обычно сразу видны обугленные дорожки).[/quote]

Я на данный момент незнаю, какую ошибку выдаст. Пока не ездила к электрику, времени совсем не было. Еду завтра. Я ему дам почитать ваши посты, лишним не будет. По крайней мере, я его переубедила менять датчик дроссельной, когда вылезла ошибка. Можно тупо поменять все датчики, только толку будет мало. Известно уже, что проблема в электрике. Как съезжу, отпишусь. Может еще что интересненькое выскочит.

А вообще, СПАСИБО вам за помощь!!!

Вот этот момент не понял. Насколько знаю, этот датчик нерегулируемый. Может они там регулировочный винт на корпусе дроселя крутили? Просто, если накрутить этот винт, обороты холостого какраз вверх полезут (будут стабильные, но высокие). Не уверен, будет ли чекэнжин в этом случае - но помоему контроллер рано и ли поздно поймёт, что дроссель подкручен, и както на это отреагирует.

Т.е. я к тому, что м.б. там всё уже починилось само - а холостой ход следствие регулировок?

Цитата электрика "установить датчик в нулевое положение". Ошибка сегодня та же самая Р0121 и Р0507. Диагноз официалов: датчик положения дроссельной заслонки на замену. С чем я не согласна. Будут смотреть дальше. Была сегодня в сервисе, где произошло сие недоразумение. Много чего наслушалась. Итогом встречи явилось то, что я должна доказать, что КЗ случилось по вине СТО, а не само по себе. Попросили официальное заключение о причине поломки. У официалов спросила, они на меня уставились как на дуру - "это же очевидно" (цитата). Говорят: в заключении как это описать? Мы таких заключений ни разу не давали. Порешали на том, что как нибудь наваяют. Посмотрим, чего дальше будет.

Замечательно :???: Т.е. машина въехала в сервис исправной, а выехала с поплавленными проводами - сама по себе.



Нету у этого датчика никакого нулевого положения. Контроллер каждый раз при включении зажигания запоминает текущее положение дросселя как "ноль" (именно по этому на всех инжекторых машинах в инструкции "для чайников" пишут - при заводке двигателя не давить на педаль газа...иначе прожатую педаль контроллер воспримет за ноль, а при отпускании тапки будет мерять отрицательные значения, и выставит чек).

Ноги у этого вот "установить датчик в нулевое положение" растут от ВАЗовских диагностов. Там аналогичный датчик не шибко надёжный с завода - и там действительно подкручивание датчика при его монтаже на дроссель лечит определённые глюки (для тех, кого жаба душит за 150рэ новый датчик купить).

Подозреваю, что всётаки накрутили там либо регулировочный винт под дросселем (его на заводе регулируют), либо тросик педали газа натянули, и теперь дроссель не закрывается до конца - очень может быть что высокие обороты холостого хода именно поэтому такие высокие. Можно впринципе вообще попробовать аккуратно отключить разъём от этого датчика - двигатель и без него будет работать. Если обороты при этом не упадут до нормы, то дело определённо не в датчике.

Насчёт этих ошибок: 0121 это когда один из двух датчиков (дроссельной, и датчик давления воздуха) врёт, и контроллер не может понять кому из них верить. Либо если оба датчика исправны, но из за коротыша и отгорания чего-либо контроллер видит не то что на самом деле ему сообщают датчики. Я почему и написал выше, что массы в первую очередь надо прозванивать - при отгорании сигнально массы вполне такое возможно.
А 0507 это он просто напоминает, что обороты холостого хода неадекватно большие.

Вот, собственно, и закончились (очень на это надеюсь!) мои мытарства. Действительно, дело было в дроссельной заслонке, вернее, в корпусе. Сняли, промыли. И все стало нормально - обороты выровнялись, ошибки все пропали. Посмотрели, ради любопытства, как подключили кислородный датчик. Были в шоке! Все переделали так, как будто и не было ничего. Заключение дадут в понедельник (это уже дело принципа!). Буду требовать возмещения затрат. Еще раз хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! Мне было бы трудно разобраться во всем этом без ваших советов!

Пожалуста. Поздраваляю с успешным окончанием мытарств :smile:

Видите, как много интересных приключений может принести простая замена масла в двигателе. А в официальном сервисе - масло, кофе, книксен на прощанье...скучно и буднично :smile:

Кстати, а масло в коробке передач не пора менять?

Уже заменили! Еще полтора месяца назад. Меняли официалы, так что не накосячили. А вот в двигателе, похоже, пора. Поеду к ним же. Как то после всего произошедшего у меня к ним больше доверия (причем, только к одной смене. Те же, которые окончательно довели мафынку до ума, они же и масло меняли). Хотя... и на старуху бывает проруха. :sad: Ну очень не хочется повторения этой страшной истории. Да и на автобусе уж очень не хочется ездить. Разленилась!

LexLi
Поскажите,пожалуйста, даст ли мне что-нибудь сканирование в моем случае:
Getz 1,3 85тыс.
Стал глохнуть на ходу: сначала 2-3 раза с интервалом примерно пару минут происходит "подергивание" типа провала, потом глохнет намертво. Завести удается только минут через 40. Болячка прогрессирует: если после 1-го случая прошло 3 недели , после 2-го - неделя, то сейчас уже нельзя проехать и пяти км, чтоб не позагорать! Большое подозрение на иммо, но не знаю, участвует ли он в работе ECU на ходу или только при запуске ?Или это все-таки глюк ECU ?

Yevgen
_Штатный_ иммобилайзер участвует только на этапе от включения зажигания до запуска двигателя. Далее он отключается и мешать не может. А вот дополнительное оборудование (сигнализация, иммобилайзер) вполне могут мешать. По симптомам как раз очень похоже на срабатывание какого-то дополнительного иммобилайзера. Впрочем, дистанционно это вылечить не выйдет, везите машину в сервис.

Spirit
Спасибо за оперативный ответ. На сервис попаду не раньше субботы (очереди, однако!) Мой вопрос как раз и связан с подозрением на иммобилайзер сигнализации (Pantera SLK-25), но она штатно блокирует запуск вообще, а в моем случае что-то "глушит" двигатель на ходу и блокирует запуск минут на 40, как это сделал бы родной иммо ???
Боюсь, что с сервиса меня отправят куда подальше, мол, не их вопрос, а тех, кто врезался в цепи при установке сигнализации :sad:
Сам я инженер-электронщик и хочу попробовать разобраться, чтобы быть готовым к такому развитию событий :smile:

Надо замерять давление топлива и делать диагностику на наличие ошибок двигателя.

Spirit
5 с "плюсом"!
Штатный иммо, действительно, нипричем в моем случае: отбрасывал (чтобы исключить, как возможную причину отказа) и антенну, и его- никакого влияния на работу двигателя, а вот иммобилайзер сигнализациии, будь он неладен... Короче, дождался, когда двигатель заглохнет, попробовал несколько раз его завести (безрезультатно), а потом "передернул" сигнализацию: включил и выключил. Двигатель завелся, как ни в чем ни бывало!
Спасибо!
Осталось в спокойной обстановке найти релюху (визуально пока не удалось...) и устранить врезку: при попытке завестись с включенной сигнализацией стартер крутить, а приборная панель темная. Куда они врезались, понятия не имею :sad:

Разорван провод зажигания. Вскрыть кожух рулевой колонки и отследить разрыв провода, возможно окислилась скрутка.

Спасибо, так оно и есть. На реле подходят 2 толстых провода синего и зеленого цвета (хотя установщики обычно меняют цвета). Убрал реле, соединил провода и поехал... Заглох через 15 минут :sad: Такое впечатление, что "передергивание сигнализации" и нормальный пуск после этого- это просто совпадение и иммобилайзер сигнализации здесь ни причем. Отследить провода практически невозможно- такие тугие жгуты... Ну а если это, действительно, плохая скрутка, то почему эта хрень проявляется с такой удивительно похожей картиной: двигатель глохнет через 10-15 мин. работы независимо от нагрузки, запускается потом примерно через 30 мин. и так было уже раз 10! Больше похоже, что плывет по температуре какой-то датчик, но Check Engine не мигает...
Ничего понять не могу!

AVA
Чтоб не тащить машину на СТО купил адаптер USB- K-line, подкинул его к диагностическому разъему и ноутбуку, в момент появления неисправности (как обычно, через 15 мин работы движок заглох :smile: ) снял ошибку. Как и следовало ожидать- Р0335. Без этого датчика, как известно, и не заведешся, а у меня случай "повеселее": сигнал от датчика пропадает после прогрева (куда ему, падлюке, еще больше прогреваться рядом с выпускным коллектором и нейтрализатором :grin: ). Купил датчик, сегодня поменяю. Может, мой опыт кому-то и пригодится.
Теперь по сканированию: попробовал штук 5 прог по OBDII, у меня пошла Scantronic v 1.75, она сняла ошибку в момент ее появления, а ведь после откидывания "-" на АКБ я глох несколько раз. Может, кто-то подскажет рабочую прогу для Гетца, которая может снят "историю болезни", а не ждать появления ошибки?

А кабель (коаксиал) от этого датчика случайно не касается горячих железок нигде? А то с этим кабелем так какраз и бывает, как только его нагреет чемнить, он "глушит" сигнал датчика. Постоит-остынет - будет опять работать...пока не нагреется снова.

"Не касался"- так скажем, т.к. поставил уже новый. Спасибо за совет, сам грешил на кабель, но "подергивание и пошевеливание" его ничего мне не давало. Сейчас подумаю, как сделать теплоизоляцию. Вообще-то говоря, выход из строя датчика ПКЛ - достаточно распространненая неисправность и его советуют возить с собой в багажнике, как раньше на классике катушку и трамблер: без него-то и с места не сдвинешься :smile:
Безусловно, я имею ввиду дальние поездки, прежде всего, и подстраховку на случай "отсутствия" на ближайшей СТО.

Yevgen
а можно поподробнее? что за адаптер USB- K-line, сколько стоит, где его можно купить?

ПО какое-то к нему нужно?

Я то готов ответить на все вопросы, но мы ведь живем в разных государствах :grin:

Yevgen
хотя бы модель адаптера....
просто у меня в последнее время уже 3й раз чек энжин загорается

я надиагностиук съезжу, но если покупка адаптера - явно дешевле, то такая штука не помешает

Да нет ничего проще: вот ссылка на сайт со схемами http://www.deniss.com.ua/content/24.html
Но, на мой взгляд, купить его можно (или заказать) на любом приличном радиорынке- продавать их на авторынке невыгодно продавцам: лучше втюхать баксов за 100 бортовой так называемый компьютер :grin:
Стоимость что в Донецке, что в Киеве порядка $35
Вот еще одна ссылка по продаже готовых адаптеров и наборов для юных техников
http://www.autoscan.kiev.ua/adapter_k_l_line_nabor.php

Доброго дня
уже 3жды загорался Check Engine
на 3й раз сбрасывать не стал - покатил на компьютерную диагностику
где получил следующую ошибку

Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение

Может ли теперь кто-то объяснить - что это значит

Со слов мастера - у меня прохудилась гофра (правда по его же словам совсем-совсем чуть-чуть) и это скорее всего из-за нее

PS
Кроме того, последние полгода стали периодически постукивать клапана (слышно, только без музыки, поменял 3 бензозаправки (шелл, лукойл, БП) , счас езжу на 95ом вроде такого нет)

заранее спасибо

Гофра стоит после ката, а ошибка по первому ДК! Отравлен ДК - менять.

AVA
Это он? (зеленым обведен)
вроде как в самой гофре сидит?

Нет он стоит на входе в кат, а на рисунке показан второй ДК после ката.

AVA
пасиб за ответы
я так понимаю, что друго название этого датчика - лямбда-зонд?

могут ли из-за него стучать пальцы клапанов при резком разгоне (типа долго думает, прежде чем инжектору новые данные подать)?

НЕ знаю баян или нет, но вот я лично на выходных обнулил чек энджин путем скидывания клем акамулятора! (до этого проблема была с прогоревшей гофрой, гофру недельку назад махнул)

Люди может вам лучше Hi-Scan продать, что на на сервисе используют всего за 75000 р. :grin: Но реально ребята кулибины вы все тут добрые, айда ко мне на сервис :smile: возьму диагностиками... ;-)

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста какой протокол ЭБУ используется на автомобиле Hyundai Getz 2006 г.в. (рейстаил) с двигателем 1,4
OBD II ISO 9141/ISO 14230 или OBD II ISO 1565-4 CAN
Хочу купить бортовой комп. и не хочу ошибиться
Заранее спасибо.

Купи Мультитроникс и не парься, он все протоколы тянет, Но кажется первый.

Подскажите при 138 ошибке обязательно датчик кислорода менять, или эта ошибка может быть следствием чегото другого? Но началось все после неудачной заправки. Ошибка не регулярная и выскакивает раз в 3-4 месяца. Диагностирую Мультитрониксом им и стираю ошибку.

А бы осцилографом показания датчика померял - самый надёжный способ.

OBD II ISO 9141/ISO 14230
CAN шины в Гетцах нет.

Если бенз не жрет, то возможно попробовать выкрутить и почистить датчик путем варки его в антинакипине.

странно, всегда вроде в ортофосфорной кислоте варили :smile:

TuXaMaT
А что означают провода САN HI / LO на SD313-4?