Ездовой комфорт и управляемость улучшается даже если просто периодически менять втулки и стойки стабилизатора. А уж если пружины с амортизаторами махнуть по кругу то по другому и быть не может.

ужас, гетц занижать надо, с жесткими пружинами, либо вобще машину сменить на что нибудь повыше, хотя если медленно ездишь с грузом то нормально, ну а если пустой на трассе 150 едешь, наврятли сможешь быстро перестроиться, если реальный клиренс 18см то центр тяжести очень изменился и управляемость тут будет значительно хуже

Управляемость авто не только от центра тяжести зависит. Очень сильно влияет кинематика подвески. И даже выше машина может оказаться что рулится куда лучше, чем низкий пузоскрёб. Ну и опять же - цели. пилить 150 без проблем - лети птичка на заниженной, но только не смей перестраиваться. А мне и на стоковой подвеске 120 комфортно ехать. Если чуть выше машина станет - то ещё лучше будет, да не так страшно брюхом через отлетевшие комья снега чиркануть

с низкой подвеской нужны другие жесткие аморты и другие пружины, и все будет гораздо лучше в управляемости, но не в клиренсе, а снежные комья разбиваются на ура об защиту. каждому свое. я тоже сейчас на стоке быстро езжу по трассе, но по весне будет -50 плаза спорт, они жестче чем сток ( от самар) и пружины укороченные жесткие, комфорт мне не нравится в машине. у друга акцент, так там вобще вата, сидишь как на надувном шаре.

Первые наблюдения после замены всего по кругу:
Раньше весь вес был на передке теперь разпределился ровненько (по спущенности покрышек стало заметно)

Йа маньяк ))) Занижен по максимумум на винтах ) Некогда было ехать подниматься ))) И ниче, все ок ) И это... 160 идет ваще не шолохнется ))))

спереди от арки до колеса сколько см? когда по лежачим едешь не бьется колесо в арку?

А какие посоветуете поставить амортизаторы, чтобы избавиться от этого недостатка?
А вообще тема зачетная! У меня пробег под 120000, пора, наверное и подвеской заняться, думаю, под это дело, раз пошла такая пьянка, протюнинговать клиренс, по методике уважаемого serji06699. Вот только резину с дисками на лето оставлю старую штатную R14, еще сезон, думаю, походят. А к зиме прикуплю диски с резиной R15 :-)

Амики... Люди, я бы, еслиб у меня уже не стояли винты, тупо перебрал бы амики у умного дядьки и сделал их более надежными и жесткими... Под спорт, типа...
А сколько там см. до арки... Смотрите на драйв 2 ру, "бешеный гетц". У меня помимо занижения еще и проставки по 2 см. для расширения колеи (со шпильками).

Йарик, все дело в том что с твоим занижением, по таким


мм..дорогам ему не ездить.

Само собой )))) Я в городе езжу на нем ) Туда бы я на альмере бы поехал ))) Она весьма проходима...
Но при желании могу поднять и выше чем у вас с дизельной подвеской )))
А там бы и блока пригодилась бы )

Задние пружины поставили такие же как у serjio6699?
Зад автомобиля стал чуть выше чем перед?

Достроить бы ТАЗик, я бы за Гетза жены взялся. Там я бы помудрил и потом вам на общий суд вынес

с помощью установки новых амортизаторов можно немного поднять передок машины?
еще такой момент, давление во всех шинах 2.2 но передние на вид как будто приспущены слегка, т.е как будто вся масса авто на них. возможно такое это из-за убитых передних амортизаторов?

ваз2107,
видимость приспущенности колес = из-за убитых аммо ??? - а какая связь ? ( из серии : болит голова , а укол в опу )

просто 75-80% массы машины приходится на переднюю ось ( задняя ось загружается пассажирами и багажом )

Сзади веса нет. в багажнике воздух. А спереди, под капотом двиган. Он то как раз и дает сушественную прибавку в весе спереди. Аммо тут не причем.

- заменой аммо - машину сильно не поднимешь макс 5 мм ( и только если стояли масляные , а ставишь газовые ... шток аммика под давлением газа )

- приподнять можно заменой на более жесткие пружины ( к примеру : от дизельной версии )
--- старые пружины и мягче и просели ----

Уважаемые формчане, а при замене пружин как у serjio6699 амортизаторы обязательно менять? на штатных не прокатит?

Сегодня сделал заказ запчастей подвески как у serjio6699. Только аммортизаторы заказал Бильштайн и на перед и на зад. Колеса оставлю пока штатные (литье которое шло с машиной на 14 и резина 175/65). Посмотрим что из этого получится. Обошлось все примерно в 20 т.р.

А зачем всё это?

В итоге ты поставил 13340, а процитированые пружины не пробовал ставить? Они 380 мм, судя по каталогу. На штатные места встают? Хода аммортизатора хватает? Нужно сзади длиннее, чем 356 мм kilen 13340

Сегодня поставил новые аммортизаторы и пружинки. Подвеска стала жестче но энергоемкость увеличилась. Бугорки на дороге проглатывает хорошо, а вот камушки стали чувствоваться. При попадании в ямки хода заднего аммортизатора не хватает. Подлиньше бы шток. Тоже самое происходит с задней подвеской при переезде лежачего полицейского (который резиновый) на небольшой скорости. Происходит удар. В сравнении с аммортизатором задним, Бильштайн оказался короче на 2 см.

Поездил по нашим дорогам, слишком быстро выходят из строя втулки рейки поперечной устойчивости, примерно через 8-9 месяцев, так же вышла из строя левая стойка стабилизатора. Пришёл к выводу - после увеличения длины пружин передней подвески на 30 мм, стойки стабилизатора остались старые, длина 200 мм.
Купил новые стойки, разрезал болгаркой пополам, вставил две половинки в отрезок трубки с внутренним диаметром 8 мм, заварил с обоих концов, получив тем самым длину 220 мм, загрунтовал, покрасил, поставил.
Пока проехал около сотни км. По ощущениям-машина стала мягче идти, крены в поворотах и управляемость не изменились.
Счас пытаюсь найти по каталогам стойки стабилизатора близкие 220-230 мм и такими же углами, как на Getz. Вроде от Hyundai I10 подходят 54840-0X000 , 54830-0X000. Но в наличии в магазинах наших убогих нет и посмотреть воочию нет возможности. Если кому интересно, выложите информацию по ним.

Serjio подскажи а 8-9 месяцев это в километровом пробеге сколько?

Честно говоря, я и не засекал сколько машина прошла. Просто знаю, что на штатной подвеске, втулки рейки поперечной устойчивости ходят по 2-3 года, в зависимости по каким дорогам ездит машина и как её эксплуатируют.
Проживаю в Архангельской области, дорог нормальных вообще нет. Федеральную трассу М8 уже лет пять делают. Цель всех этих заморочек с подвеской была одна, увеличить дорожный просвет, избавиться от козления задней оси и увеличить устойчивость авто. Плюс наши зимы, во дворы заехать было проблематично. Надоело на пузе ползать.Сегодня вернулся из области за 600 км из них более 100 км грунтовка, щебень с песком и булыжниками с литровую банку, пыль как в степи, жара под 30. Окна закрыл, кондей включил. УАЗЫ, НИВЫ, про иномарки вообще молчу, остались все позади. Иначе невозможно ехать, пыль в 10 м вообще ни чего не видно. По грунтовке шёл 80-100 км/ч, в машине двое человек, плюс груз, в общей сложности примерно загружен был более 250 кг. Энергоёмкость подвески и управляемость на уровне, хотя под 100, машина на щебне начинает немного плыть. По М8 150 км/ч, больше 1,4 не тянет 15 колёса, с таким грузом, хотя один, пустой, разгонялся почти до 170. Повороты проходил практически не сбрасывая газ, без всяких кренов и заносов, в поворотах наоборот газу добавлял, передний привод всё таки. Ну почти формула 1 из этого лисапеда получился. Мотор ещё бы по мощнее не много. По сравнению со стоком расход бензина уменьшился, примерно на 15-20%. Правда у меня мозги перепрошиты не Евро 2 от Паулса. Прошивка дала смещение крутящего момента на более низкие обороты. По городу иногда езжу переходя на 5 передачу при скорости 50-60 км/ч. Но думаю не из за этого. Скорее из за 15 колёс. По трассе мотор выжимает чуть больше 4000 оборотов, скорость при этом 150. Хотя на стоке и 14 колёсах, чтобы двигаться с такой скоростью мотор нужно крутить наверно больше 5500. Отсюда и экономия топлива.

Почему возник мой вопрос поясню, сделал подвеску по твоим ЦУ, да вот пробеги у меня в год около 35-40 тысяч, теперь прикидываю когда опять придеться в нее лезть.
По управляемости на грунтовке полностью согласен когда обгоняю владельцев приземленных телег на грунтовке наверно про меня думают что шумашедший где раньше ездил 20-30 сейчас 60 не напрягаясь и от того как машина рушиться и глотает кочки просто в восторге.
P.s. Буквально вчера брал кататься на 1,4 с чипом у товарича все таки с 1.6 без чипа как у меня не сравнить (не в пользу 1,4)

Чуть выше уже писал- обязательно снять и удлинить на 20мм стойки стабилизатора. Устойчивость машины не изменилась, но передняя подвеска стала существенно мягче идти. Работа не сложная, без снятия колёс, понадобиться только домкрат, два ключа на 13 и 15. Если старые стойки в порядке, то можно и старые использовать. И желательно побыстрей, иначе при твоём пробеге и судя по дорогам, предстоит скорая замена и втулок и стоек.

Serjio.А как вы переваривали стойки,что бы углы остались такими же-или ошибка в угле не очень важна.

Кстати у 54840-0Х000 И 54830-0Х000 ДЛИНА-229,5 мм М10 на 1,25. Про углы не знаю-в живую их не видел

Serjio.ВЫ сейчас проехали с переваренными стойками уже прилично,какие ваши отзывы-не вырвает, как место сварки?

И еще вопрос вдогонку,кто лифтовал мащину с помощью проставок - у них такие же проблемы с подвеской бедут?(правда они поднимают на 20 мм.-вусота проставок от 8-ки).

Если вдруг кто знает какие углы поворота у стоек можно подобрать тут Подбор по размерам стоек стабилизатора

PS вот наткнулся на ссылку , указанные выше номера exist выдает 54840-0X000 726р. на сайте "нет износа стойки" стойки готовят на авто по вину. цена 750р. Думаю они смогут изготовить аналог стойки гетца, но длиннее. Завтра с ними свяжусь и отпишусь.

Элементарно, прежде чем разрезать стойку, нанесите маркером по всей длине прямую линию, на трубке то же. Разрезали стойку, вставили в трубку, совместили все линии в одну прямую, заварили.
Ни чего с ними не сделалось, хотя приходилось ездить на приличных скоростях, где дорог практически нет. Главное качественно заварить. Пока альтернативы нет.

Serjio,а вопрос про тех кто лифтовал машину с помощью проставок-им по идее тоже нужны другие стойки.И как точнее узнать на сколько удлинять-2 см. или 3 см а может 2.5.И как у вас втулки.

В изготовлении отказали , сказали не рентабельно

Наверно все таки проще, дешевле, надежней, сделать самому.
Самое главное чтоб инструмент был.

Угол поворота наших стоек плюс 150 градусов.Весь интернет обыскал-нет ничего похожего.На 150 градусов вообще мало-водимо придется варить и по деньгам не напряг.Только бы с расстоянием поточнее ( ЭТО К SERJIO)

Я лифтовал, но не при помощи проставок, а переваривая чашку на стойке(на фото видно след от старого расположения). Плюс более энергоемкие каябовские вкладыши от ВАЗ. У них выход штока больше. Стойки гетцевские родные.



Задок лифтовал при помощи недорогих пневмоподушек. Чтоб компенсировать короткий шток, наварил "домик". Уже все проверено пробегом, весом и дальними поездками.

Поляк.спасибо за подробности.но главная непонятка со стойками стабилизатора- надо ли их удлиннять.По идее надо - у Serjio ведь проблемы и по теории тоже надо.Не пойму почему у тебя все нормально.

Кстати какой из способов лифтования самый лучший
1. пружинами от дизеля.(как у Serjio)
2. переварка (как у Поляка)
3.проставками (он канечно самый дешевый)

Не пойму -зачем удлинять стойки стабилизатора?? Мы ведь о "косточках" говорим?

Пружины и проставки просто повышают клиренс мне сначала тоже этого хватало. Но на наших короткоходных амортизаторах не хватает энергоёмкости. Если кататься, то пойдёт. Если ездить по плохим дорогам, но и сохранять условную жёсткость подвески для автобанных скоростей, то без замены никак.

Вот этот пост имеется ввиду? Вроде логика есть, но пока на своей машине выход не чую. Посчитал навскидку, тысяч 8-9 отъездил всего пока на переваренных стойках амортизаторов.

Интересно как у остальных ,кто лифтовал машину есть ли проблемы связанные с короткой стойкой стабилизатора

Безусловно сермяжная правда есть -узел работает с другими углами изгиба. А значит нагрузка как раз на втулки и на "кости". Удлиню новый комплект, а пока буду посмотреть на этот.

A на сколько более правильно удлиннять.Serjio -на 2 см,но это ведь приблизительно.Надо пологать это нормально при лифте 3 см.

хоть убейте не пойму при чем тут лифтинг и длина косточек.
Завышаем авто на 20 мм, тем самым смещаем стабилизатор на какой то угол(предположим на 15 градусов). В нормальном состоянии ничего не изменилось, только стаб провернулся на те самые предполагаемые 15 градусов. И в работе его ничего не меняется.

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
Работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля.
Это же торсион, он по сути прямая палка, но из за конструкции авто он изогнут по месту. Меняя его угол-ничего не меняется в его работе, единственно, что он в не заводском положении может цеплять об что либо.

Угол никто не менял. Serjio удлинил его на 2 см.и утверждает что без этого будут (и у него есть) проблемы с подвеской.Просто хочется разобраться.

Угол работы шарнирных элементов меняется? Для чего на стойке шаровые пальцы стоят под определённым углом? Чтоб обеспечить проворачивание в определённом диапазоне. Если кузов к которому прикреплен стаб через втулки поднялся, то стаб естественно просто провернётся, но пальцы могут работать на излом. Я рассуждал так. Давайте обсудим, найдём истину.

в моем понимании в "косточках" шарниры сделаны-тупо потому что стойка передняя и поворачивается относительно своей оси влево-вправо. Если бы стойка была задняя, то ее вполне можно реализовать как неподвижную.
при лифтинге шарниры внутри косточки как бы проворачиваются на те же самые предполагаемые 15 градусов и все, ни какого излома там нету. а вот если бы мы кастор тянули с помощью рычага(что не возможно конструктивно), то да углы в шарнирах бы изменились.
Пока в моем понимании смещение идет чисто вертикальное, то есть тупо проворачивание подвижных частей на определенный угол(я с потолка предположил его выше как 15 градусов).Все чисто имхо