Добрый день коллеги автогейци. Постараюсь описать как ни будь свою проблему.
Сегодня поставил машину на прогрев с автозапуска. Пока одевался и подошёл к двери, попал на тот момент, только я открыл водительскую дверь,а автозапуск закончил свою работу. Тем самым при открытой водительской двери он отключился, в результате чего произошла (с чего в друг) блокировка всех дверей (кроме водительской т.к. она была открыта). В итоге с брелока теперь открывается только водительская дверь, а другие нужно в ручную рычажком разблокировать. Багажник также заблокирован. Как я не плясал с бубном и при открытых дверях и при всех закрытых и по очереди, ну не хочет она видеть другие двери, только водительскую закрывает/открывает. ЧТо делать? Куда лезь? Немаловажный факт - на улице - 30. Может и из-за этого что-то у неё стукануло?

У Вас в водительской двери нет штатного электрического привода. А во всех остальных дверях есть. Штатный это установленный на заводе. На Гетцах его вообще нет ни в какой комплектации (официальной для России, на серых машинах наверное может и быть). Так вот в водительской двери с завода стоит обычный замок с ключем и пипкой внутри для ручного открытия. Но на замке стоит переключатель, котрый в зависимости от положения этого замка замыкает контакты на закрытие/открытие. Все остальные двери как раз управляются этими контактами. Для того чтобы все замки открывались с брелка в водительскую дверь ставят обычный китайский актуатор, который открывает/закрывает водительскую дверь и через переключатель управляет другими дверями. Так как конструкция вообще говоря получается не идеальная (в яндексе посмотрите как их ставят), то бывает, что актуатор дверь открывает, но из-за люфтов в замке не срабатывает переключатель. Как раз на морозе. Для начала попробуйте открывать/закрывать водительскую дверь ключом. От упора до упора и посмотрите срабатывают остальные двери или нет. Если остальные двери начали работать, то нужно разбирать и настраивать водительскую дверь. Если нет, то возможно дело не в замке. Надосмотреть питание замков остальных дверей и пробовать замыкать провода, которые идут к водительскому замку. Смотрите схему.

PS: мы не гейцы если че:)

Если от ключа не заработает, то проверьте предохранитель D/LOCK 20А в салоне, если с ним все нормально, то разбирайте водительскую дверь и на разъеме возле замка проверяйте питание + Коричневый, - Черный. На красном/Зеленом должно появляться напряжение при срабатывании замка. Если напряжение питания есть, а управление не появляется, то надо смотреть замок водителя. Возможно он не исправен. Там кроме контактов еще реле стоит.

На драйве была вроде тема, где человек разбирал блок управления в водительской двери, пропаивал и у него работать начинал блок.

вот у нас тема была: http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1312562

Может не в тему, но лично я все танцы с бубном Всегда начинаю с 5-ти минутного сбрасывания клеммы с аккумулятора. А потом уже предохранители и все остальное.

Смысл?

ну если и начинать танцы с бубном , то при отсоединенном аккумуляторе ( а то как бы чего не вышло танцуя ) ...

Сброс состояния электроники. В широком смысле - будь то ЭБУ, сигналка и т.д.

Ну да. И ошибки заодно сбрасываются, диагностику не проведешь...

Добрый день, Коллеги,

было ли у кого-то (уверен что было, но не смог поиском найти):
Электроусилитель руля на холодной машине вращается с усилием и рывками.
Как прогреется двигатель (через несколько км) все нормализовывается.
Getz 1.4AT GL 2007 г.в. рестайл пробег 110т. км.

Критична ли сия проблема? может звоночек грядущего выхода из строя?
И как лечить?

Заранее спасибо!

P.S. в случае чего, прошу прощения за оффтоп

mik_kr, вы точно уверены - ЭЛЕКТРО-усилитель ??? на рестайле 1.4 ???

или может гидроусилитель ? - что более правдоподобно ...
- если все-таки гидро-услитель - попробуйте заменить жидкость ГУР-а
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31950
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31773
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514

Да Вы правы, благодарю за указание правильного направления.
Все верно - ГУР. Забыл сказать, что подсвистывает периодически ремень генератора, но в сервисе сказали что натягивать сильнее не стоит, иначе может выйти из строя подшипник, дескать ездите так - не страшно.
На видео видно, как при подходу к крайнему левому и правому положению руля/колес ремни (генератора и насоса ГУР) проскальзывают.
Проблема в помпе, или же нужно менять ремни? Можете ли по цене вопроса сориентировать?



Спасибо!

mik_kr,
попробовать подтянуть ремень гур-а
поробовать заменить ремень ... лучше брать оригинал - он толще ...
если и ото не поможет - то менять шкив гур-а ... стачивается боковина . которая соприкасается с ремнем ...

Доброго всем дня! Проблемма с подрулевым включателем дворников. На первом и втором положении дворники работают исправно, а на паузе надо придерживать рычажек слегка в низ.....без этого пауза не работает. В чем причина?

37RUS,
в переключателе подсточились=стерлись контактные бугорки-пупырышки ... надо напаять припоем ...

что значит на паузе надо придерживать рычажек? пауза регулируется колесиком. у вас если не ошибаюсь машина из европы. на российских машинах всего два положения(пауза и без паузы) а величина паузы колесиком задается

Как это сделать? Подскажите пожалуйста.... Вообще как снимать и что подпаивать...если можно наглядно...

Машина из Германии....надо придерживать на паузе.....дворники встают если не придержать...

снимите кожух руля - отвернув 4 самореза - 2 снизу, и 2 вдоль рулевого вала = повернув руль на 90 градусов - увидите

снимите разъем с переключателя
выньте переключатель = держится на направляющих и фиксируется защелкой

отвернув плату на переключателе - увидите контакты и их износ

всех дел на 30 минут

Понял.....спасибо!

только руль снимать не надо !

Руль то не надо снимать???

снимать не надо. достаточно только крутить для доступа к винтам крепления кожуха рулевой колонки

спасибо....в выходные постараюсь занятся...

Добрый вечер!
Я из Казани
Машина Hyundai Getz 2004 г.в. автомат 1.6 105л.c.
Стоит сигнализация Sheriff 2w5bled.
Проблема появилась достаточно давно но непонятно куда обратиться.
Суть проблемы в том, что если подключен аккумулятор, то что-то быстро сажает его (примерно за 1,5 суток)
Если же я отключаю клеммы и через некоторое время включаю снова(это может быть и несколько недель) то машина заводится и можно подзарядить или поездить.
Но это крайне неудобно.
Еще бывали такие глюки что во время движения иногда машина глохнет.
Может ли кто-то посоветовать сервис в Казани где помогут решить эту проблему. У меня подозрения на сигнализацию.

Проблем 2
- повышенное потребление тока на выключенной машинп . Не более 7 мА
- глохнет на ходу .

В большинстве случаев сигналка не может заглушить работающий двигатель .
Во первых установщикам лень
Во вторых по правилам как бы низзя

Высаживать акб может грязный переключатель салонного плафона.
При этом плафон не горит .
Снять стекло , отвернуть крепежные болты, прочистить тряпочкой переключатель

Спасибо. Посмотрю.

Добрый день.
В отличие электрических зеркал с тремя пинами от пятипиновых ?

Нашел пару упоминании. Методом исключения получается так: Трехпиновое с механизмом регулировки, пятипиновое с механизмом реулировки + подогрев зеркала.

Коллеги! Прошу помощи.
Есть подозрение, что перегорела лампа индикации "пора заправляться". Есть ли способ проверить её работоспособность, не снимая приборную панель?
Заранее благодарен.

Если я правильно помню, то при увеличении сопротивления на датчике в баке - индикатор топлива показывает меньшее значение. Т.е. если сдернуть один из проводов датчика уровня на блоке бензонасоса - то индикатор загорится. Ну или резистор на 200 Ом вставьте. Это рестайл. На дорестайле там вроде отдельный провод на лампочку идет.
Но я бы на вашем месте снимал панель. Ибо есть большой шанс что придется пропаивать дорожки.

рестайл и дорестайл работают по разному .

лампочки "пора заправляться" нет физически . Светит светодиод.

Сложновато. Лучше попробую лампу поменять. Ну, или светодиод, не суть.
Ну, и лампа на указателе топлива работает через раз, тоже надо менять. Хотя, может, это и не лампа, просто контакт плохой.
Просто я надеялся, что есть какой-нибудь алгоритм, чтоб включить для теста все лампы панели.

Лампы подсветки действительно контачат не очень. Ну а так вам бы панель пропаять. Сами лучше не суйтесь, если не дружите с паяльником и у вас нет нормального паяла с регулировкой температуры и флюс-геля.

алгоритм есть .
Снимаете лючек под задним сидением , разъединяете разъем на бензнонасосе . Подключаете переменнон сопротивление 240 Ом к сигнальным проводам,
Вкдючаете зажигание , и изменяя сопротивление переменного резистора смотрите на показание стрелки уровня топлива и индикатор "пора заправляться ".

Стрелка реагирует с заметным опозданием на изменение сопротивления ... .


А лучше договорись с Александром23.
Он продиагностирует намного быстрее и качественнее , чем ты сам.

При пустом баке сопротивление датчика маленькое , при полном баке сопротивление 240 Ом .
Датчик подключается к контактам 2и 3 разъема ( на ширококой стороне,)
1 контакта нет
4 и 5 на узкой - подкючается бензонасос

достаточно просто снять разъем с бензобака - без всяких сопротивлений покажет пустой бак.

Дело в том, что у меня указатель топлива работает на протяжении 5 процентов езды. Примерно. Поэтому я ориентировался на указатель "пора заправляться". Загорелся - поехал на АЗС. А тут получилось так: загорелся, а после остановки и повторного включения двигателя не загорелся.
Теперь ещё и спидометр работает с перебоями. Почитал о проблеме, оказывается - проблема частая. Так что буду искать специалиста для ремонта.
Ну, или, если не найду, то сам возьмусь, паяльник только надо найти с тонким жалом, у меня в армии был такой.

Что то впервые за кучу лет у меня возник вопрос. Коллеги, подскажите. А зачем у рычага переключения дворников на руле верхняя не фиксируемая позиция? Ну в смысле есть положения дворники выкл, вниз позиция дворники медленно, еще ниже дворники макс. А еще есть позиция вверх и она не фиксируется. А она то зачем нужна?

Тоже не любите мануал читать на стр. 71.
Так толкните рычаг вверх и щётки однократно смахнут со стекла.

Если машина не в первых руках, то эта функция может и не работать. У меня например перестала пару лет назад. Можно отремонтировать, но просто наплавка оловом мне не нравится, а более другой вариант я как то не придумал пока. Но и голову не ломал. Хотя функция полезная, даже скучал по ней.

У меня с прогревом салона в какойто момент тглько передние дворники полностью перестают работать . С последующим прогревом опять начинают как ни в чем 6е бывало. Поймать тестером не успеваю .. Пока паркуюсь , всё начинает работать

Да уже открыл и почитал. У меня эта функция не работает. Работала бы - не спрашивал. Походу с рычагом что то. Но менять его из за такой мелочи - думаю оно того не стоит.

Снял панель, пропаял контакты. В интернете много инструкций и видео, спасибо добрым людям. По конструкции - надо высказаться. Вот этот прозрачный кожух снаружи. Крепится к панели защелками. Их много, штук 10, сломаешь одну, не жалко. Но почему бы не сделать крепление винтами ? Наверное, у разработчика были какие- то основания сделать именно на защелках, я не знаю. Дальше. Панель держится на плате за счет экранчика бк. То есть его ножки вставляются в гнезда и держат всю плату. На одном видео человек удивлялся такому креплению, я тоже. Может, это сделано для того, чтоб водитель сам туда полез, сломал и дал работу официальному сервису?))) не знаю. В- общем, аккуратно если, то можно вынуть и потом вставить. Но очень аккуратно!
Пропаял контакты, которые рекомендовали в интернете, все работает, но нестабильно. Заметил еще, что уже недели две то слабо горит, то не горит лампа аккумулятора, то есть что-то не так с генератором. Съездил в мастерскую, починили. Теперь указатель топлива работает четко, а спидометр - значительно лучше. )) примерно в одну поездку из 10 начинает показывать только через минуту после начала поездки. Такое ощущение, что там какой-то конденсатор не сразу заряжается.

Официальные сервисы не занимаются починкой деталей в блоках , они занимаются заменой узлов. Т.е. В данном случае заменой приборной панели целиком в сборе .

Тем более понятно, почему крепежные функции там выполняет самая тонкая и слабая деталь))

Чисто ИМХО.
Отчего-то ваше описание не подтверждается массовым выпадением или поломкой этой "самой тонкой и слабой детали".
Либо она не такая уж "тонкая и слабая", либо вы не разглядели конструкторского решения.

Это говорит только о том, что добирались до этой детали люди рукастые.))

Индикатор не является крепежной деталью ни с какой стороны , а то что крепится в разъем да еще и через корпус , то это ростг для удобства отображения и простоты сборки.