у меня 1,3 АКПП. Грею пока стрелка температурного показометра не подойдет к отметке начала шкалы . минут 7-10

Главное, чтоб больше ничего другого не забыли

В книге "Hyundai Getz" издательства "Третий Рим" 2006г. на стр. 227 сказано: ''Согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а износ его будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель".

Завёл машину,выгнал из гаража.Закрыл гараж.Минуты 2-3 получается.И поехал по-тихонечку.До нормальной дороги метров 100 на первой передаче...

Раньше грел, а теперь не грею.

Открою Вам страшный секрет-есть два вида панелей-с синей лампочкой и без неё. Вам наверно попалась вторая. Кстати вторая новее и у неё чуть другая прошивка.

И это специалисты ВАЗа говорят о двигателе ВАЗ-21093 92 г.в., что же тогда говорить о зарубежных образцах 21 века.

После прочтения данной темы уже не жду пока погаснет синяя лампа. Но все равно не могу отделаться от этого предрассудка и зимой все-таки грею 3-5 минут

а у меня вовсе нет синий лампы, грею только время когда сметаю снег с машины

Полностью аналогично...... И к выезду с территории гаражей гаснет синяя лампочка

Грею 1 минуту и вперёд! Пока не погаснет синий градусник больше 2-х тыс. обороты не поднимаю. А вообще, мне кажется,что машина долго прогревается.

прогреваю ровно то время, сколько затрачивается на доставание и включение магнитолы и пристегивание ремня безопасности, а синяя лампочка, которая очень похожа на маленький кораблик почему-то, горит, но не долго....следовательно, предполагаю, что мой автомобиль прогревается быстро....воть :smile:

моего варианта нету (кстати, по форуму так делают многие), жду пока обороты упадут до 900-1000 и еду потихоньку (в смысле, без резких движений). В такую погоду как раз получаецца пока снег/лед почищу.

Где-то минут 5. Дома влючаю автозапуск и выхожу. А летом - посмотрим - Гешику всего 3 месяца.
Мотьку зимой грела мин. 5-15 - пока снег сметала, стекла отскребала - все от температуры за бортом зависело

прогреваю пока стрелка тахометра не опустится до 1000 оборотов/мин...

мдя... я не грею вабще... тоесть захожу в бокс, выгоняю машину, закрываю бокс, и поехал... ну прогревом можно считать то что я неспеша съезжаю с 4 этажа...

Я раньше грел тоже пока стрелка до 1000 не дойдет, но почитал, как народ поступает и сейчас грею минуты 3, пока снег обметаю. Но если на улице холодно (20 град и выше) и не погрею машину хотя бы минут 5, то при переключении на 2 передачу (так же со 2 на 3) машина начинает набирать обороты и почти сразу упирается (какие при этом обороты не успел обратить внимание, такое ощущение, что они падают) происходит провал, а через несколько секунд начинает ехать как положено. После того, как чуток прогреется, становится все нормально. Кто-нибудь с таким сталкивался?

До того как купил БК грел пока стрелка до 1000 не упадет.
А теперь по инструкции к БК до 35 градусов. В текущее время года это примерно 30-60 секунд.

Летом - сажусь и еду, а зимой - пока вокруг бегаю со щетками и подогрев сиденья нагревает кресло))))))))))))))))))

Честно и вдумчиво прочёл все 15 страниц темы и сыт высказываниями про сигареты, обледеневшие стекла, экологию и холодные сиденья. Одни эмоции, ссылки к RTFM и досужие домыслы. Почти ничего по существу не сказано никем, за исключением попытки МИkola разобраться в сути вопроса и непредвзятый подход к теме, за что ему респект. Также хочется сказать спасибо Damonу за большой труд. Его практика полностью подтвердит то, что я скажу далее.
На Геше я недавно, но теорию ДВС изучал и считаю, что незнание законов физики не освобождает от их исполнения. Это справедливо для всей известной науке области мироздания, включая автомобиль Hyundai Getz. По сему, приведу несколько аксиом, и пусть каждый сам решит, что для него важнее - экология и всё такое, или ресурс двигателя. Вот они:
1. В двигателе внутреннего сгорания есть пары трения.
2. Геометрические размеры этих пар и зазор между ними рассчитаны для рабочей температуры двигателя в районе головки блока цилиндров 90+-10 градусов Цельсия.
3. Чем сильнее трение в парах, тем выше их температура и сильнее износ.
4. Детали с малой массой (поршни, клапаны) прогреваются быстрее, чем детали с большой массой (головка, блок цилиндров).
5. Смесь, обогащённая по составу, сгорает с большей температурой, чем смесь нормальная.
6. Большее количество смеси сгорает с большей температурой, чем меньшее её количество.

Надеюсь, вышеописанные шесть пунктов ни у кого не вызывают кривотолков? Очень хорошо! Тогда попробую проанализировать процесс прогрева двигателя с точки зрения физики. Предположим, что температура на улице -10 градусов Цельсия, что является довольно частым явлением для зимнего периода на территории России. После запуска двигателя все его детали начинают разогреваться. Но выпускные клапаны и поршни нагреваются значительно быстрее, чем головка и блок цилиндров, за считанные десятки секунд достигая температуры в многие сотни градусов расширяясь и выбирая тепловой зазор, заложенный конструкторами, в то время как температура головки и блока цилиндров еще находятся около нулевой отметки. Что происходит при отсутствии зазора? Повышенное трение, локальный перегрев, отсутствие масляной пленки, высокая вероятность возникновения задиров в парах трения. Как следствие - ускоренный износ, попадание продуктов износа (читай - стружки) в масло. Это - нормальный зимний пуск, который приравнивается к двумстам километрам пробега.
Теперь на минутку представим, что произойдет, если на непрогретом двигателе нажать на акселератор. Открывается воздушная заслонка, увеличивая кол-во воздуха, инжектор реагирует и впрыскивает дополнительное кол-во топлива, обогащая и без того небедную в этот момент смесь, а богатая смесь, как мы уже знаем, сгорает с очень высокой теплоотдачей, гораздо большей, чем смесь обогащенная. Поршни, принимая на себя немалую долю тепла, разогреваются еще больше, и нулевой зазор превращается в отрицательный, то есть, поршни начинают ходить в цилиндрах с натягом, еще больше усугубляя и без того тяжелый холодный пуск, выделяя "сухим" трением дополнительное тепло и увеличивая возможность задиров. Выпускные клапаны не "отстают" от поршней - омываемые на 70% своей поверхности раскаленными газами, они нагреваются до значительно более высоких температур. Конечно, абсолютное их расширение невелико и в длину для двигателя ВАЗ-2108 составляет 0,35 мм. Но, расширяясь в ширину даже на 0,02 мм, они могут вызвать повышенный износ направляющих, и, как следствие сильного зазора, износ маслосъемных колпачков.
Таков простенький анализ холодного пуска ДВС. И пусть Вас не успокаивает, что у иномарок нет датчика температуры. Физические законы едины и для России, и для Кореи. Конечно, многие могут на это ответить, что мол не надо равнять тазы и ино. Соглашусь, но замечу, что "нормальный", то есть регламентированный заводом пробег обычной "девятки" до капитального ремонта составляет 150000 км. Это достаточно средняя величина, на моей практике работы в автосервисе я встречал моторы с выкрошившимися межкольцевыми перегородками и полным воздушным фильтром масла уже на 35000 км, при этом владелец кичился, что никогда не грел машину, сразу ехал (полный кошелек денег ---> замена двигателя в сборе). С другой стороны, есть пример трехсоттысячного пробега без какого бы то ни было ремонта, даже инжектор мыли всего один раз, и мотор продолжает ходить. Если провести аналогию с Hyundai Getz, производитель которого "обещает" капремонт на трехстах тысячах, то при грамотной эксплуатации можно добиться пробега свыше пятисот тысяч км без капремонта. Или "убить" мотор на 70000 км... Многим тут на ресурс наплевать, поэтому они решили бороться за экологию. Заранее прошу извинить за поучительный и резкий характер моего поста, накипело за те два часа субботнего вечера, потраченные на прочтение этой темы.

Autosachs
Ты пишешь:

Обратим внимание на выделенное.
Ну и


Итак, поршни уже разоргеты до "рабочей" температуры, блок цилиндров еще нет. Так? Но блок цилиндров подчиняется той же физике, что и поршни, а значит по мере повышения температуры будет расширяться.
Но, ты написал, что поршни уже выбрали зазор. Тогда по твоему получается, что двигатель, прогретый до рабочей температуры всегда имеет "отрицательный" зазор, что ИМХО, согласись, маловероятно.
Не так ли? ;-)

Немного не так. Поршни разогреваются быстрее, блок и головка - медленнее. Боюсь соврать в абсолютных величинах, но примерно так будет выглядеть прогрев:
поршень - 50 градусов, блок -7 градусов,
поршень - 200 градусов, блок 0 градусов.
поршень - 250 градусов, блок - 70 градусов,..
...ну или типа того. То есть, разоргев деталей неодинаков, поршни уже горячие, а блок пока еще холодный.

К тому же, стоит заметить, что тепловое расширение чугуна, как наиболее распространенного материала для блоков цилиндров, относительно силумина, из которого изготавливают поршни, невелико, хотя и не пренебрежимо мало. Поэтому, по мере прогрева двигателя, блок расширяется и создает необходимый зазор между стенкой цилиндра и поршнем. Конечно, его температура ниже, чем у головки блока, но все же отличается от отрицательной начальной, составляя примерно 75-80 градусов Цельсия

Ну так я о чем и говорю.
Если, к примеру (3) это рабочие температуры, то никакого "отрицательного" и "нулевого" зазора в (2) и (1) быть не может, т.к. не только блок еще не нагрелся и не расширился до "рабочего" состояния, но и поршни.

В данном случае это не важно.
По любому на непрогретом двигателе "отрицательного" зазора не может быть, иначе на прогретом его вообще "заклинит".

А где советы,что при любой темперачи -гонять двигло 2,5-3 мируты?

Нет, не так. Силумин расширяется сильнее чугуна, и рабочие температуры поршня выше.

И?
Силумин что сжимается при дальнейшем увеличении или неизменении температуры?
Если, как ты говоришь, может появиться "отрицательный" зазор, то куда он денеться в дальнейшем на прогретом двигателе, если все детали будут только еще больше нагреваться, или как минимум не охлаждаться?

Где рекамендации,что инжектор НЕ ТРЕБУЕТ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА?

Autosachs
Что делать? Ехать или делать физические расчеты?

Нет, поршни уже нагрелись, а блок всё еще нагревается, поэтому при полном прогреве двигателя зазоры выходят в норму, то есть практически в ноль.

FLOT
Это решать Вам.

Уважаемые! Может все проще! Есть рекомендации производителя ,значит ничего не надо ВЫДУМОВАТЬ!

Повторю вопрос. Ты пишешь, что уже на непрогретом двигателе:

и даже


Куда девается этот нулевой и даже "отрицательный" зазор непрогретого двигателя при его выходе не рабочую температуру?
По физике он должен только еще уменьшаться, т.е. становиться еще более "отрицательным".

С расширением блока цилиндров увеличивается и диаметр цилиндра при неизменном диаметре (так как уже прогрет) поршня. Что непонятного-то?

Damon
Приветсвую! Но мне кажется что твой подход как к Поршу! Какая разница какой зазор...Мы ведь не технологи с Хендэ! Напиши лучше -грел двигло или нет?

FLOT
Он же писал, что не греет.

Autosachs
Я прсто не нонял ?Вы в своей дискуссии к чему хотели придти?

FLOT
Я хотел всем этим сказать, что греть всё же надо, но лишь в том случае, если собираешься ездить на машине дольше 2-3 лет и накрутить на одометре не менее сотни тысяч. А если продавать после 50-60 тысяч, то можно и не париться по этому поводу. Пускай парится следующий хозяин.

Autosachs
Логика присутствует-согласен!

а я вот без подогрева выезжаю из подземного гаража так у меня разход показывает чуть ли не 20 на сотку.как быть?супруга в ШОКЕ?машина не давно и поведения ее не знаем?у кого как расходник показывает?

Прогреваю, пока обороты не упадут до 0,7-1к. Как раз на неполную сигаретку времени хватает)))

счас тепло, поэтому голосовал за "минуту", как будет зимой-посмотрим

А я считал эт нормальным,думал биметал стоит и автоматом двигло прогревает как в ДОЙТЦАХ...

а ехать на непрогретой машине для свечек не вредно? Я вот с тех пор как машину нормально прогревать стал свечи вообще менять перестал (хотя может причина и в том что заправляюсь тока на ВР)

Зимой завожу и сметаю снег, лёд потом еду по двору (80-100м) на 1й.
Летом завожу жду когда обороты перестают падать еду по двору (80-100м) на 1й. ;-)

Хотелось бы услышать обоснования по пункту №3

Мой вариант ответа: износ определяется количеством циклов движения, скажем, поршня при нерабочей t".Прогрев под нагрузкой происходит в разы быстрее, т.е. за меньшее количество движений поршня, поэтому износ меньше. Но без фанатизма, поехал - не значит погнал ( хотя... в этом случае прогрев вообще моментальный).

вооще то в инсрукции написано холостой ход не более 10 минут
а то есть риск вывода из строя катализатор. (если я не ошибаюсь....)

Где это такое написано?

летом 1-2 минуты для устаканивания работы двигла,чтобы маслице разогналось :smile:
зимой : зависит от температуры. но учитывая какая у нас была зима, то максиум минут 5