На 6 минуте похоже на правду, остальное как будто Американское кино
Сейчас у каждого второго пневматы, газовые пистоны, ножи, бритвы, биты...
Тем же "Жидким ключом" брызни в глаза и посмотри что будет)
Видел как один Дядя не рассчитал свои силы когда хотел навесить люлей второму)))

Опять от темы ушли...

Не уверен что дело в электрике, но всё же.
Сначала перестали открываться двери с брелка, закрывались нормально.
Открываешь водительскую с ключа и всё ок (открываются все двери).
Недавно перестала открываться водительская дверь изнутри. Приходилось опускать стекло и открывать её ключом.
Сегодня снял обшивку, всё что можно смазал. Где не дотянулся набрызгал WD.
Но стало ещё хуже. При открытой машине водительская дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри (ручками).
Открывается она только так - вставляешь ключ до упора против часовой и одновременно дёргая за ручку снаружи.
Закрывается всё так же нормально. Не знаю на что уже и думать.

еще раз снимай и регулируй привод от сигналки.

ЦЗ (открытие/закрытие с помощью ключа) работает только с вод. двери или и со стороны пассажира ?

только

WADIE
Спасибо за быстрый ответ , а то сегодня собирался правую дверь разбирать

привод от сигналки был ни при чём.
клинила ручка салонная.

О как! В практике ни разу не было.

Приветствую Вас - Гуру Гетцев! Нужна помощь – вроде все прочитал, но ответа не нашел…

Собственно проблема такая же как тут у всех, но еще раз в двух словах: уже давно глючило с закрыванием дверей с брелока, даже ездил на сто, там вроде меняли актуатор… но помогло не на долго. Сейчас опять: при закрытии машины с брелока сигнал есть, но двери не закрываются (щелчков тоже не слышно, как при нормальной работе было), но если вручную двери позакрывать, с брелока открывает их исправно, снаружи ключом же и закрывает и открывает только водительскую дверь.

К сути вопроса: почитал форум, набрал отверток и пошел крутить. Решил разобрать актуатор, как тут писали в 404 сообщении. Разобрал дверь, отвинтил актуатор (актуатор фирмы Saturn) – и не понял..! (см. мои фото, прикрепил внизу) – 1. Как его отсоединить?, провода от него идут без соединителей аж в дверной проем на корпус авто а достать их из самого актуатора без вандализма не получилось… 2. Как его разобрать?, металлические заклепки ясно мне говорят, что просто так даже ножом, как тут советовали, явно не получится…
… Поковырялся я поковырялся и ни с чем пошел домой строчить данное письмо (((

И пока писал, пришла мысля – а не про ту ли штучку говорится в сообщении 404, которая прикреплена на пластиковый фиксатор чуть ниже и левее моего актуатора Saturn..? Подтвердите плиз мою догадку – его ли надо ножом назбирать? И если это он, скажите плиз, просто ли там он отсоединяется?

Ну и все же вопрос по первому актуатору Saturn остается - Как его отсоединить? Т.к. я планирую еще и по совету Александр23 поменять его местоположение (тема «Самостоятельная установка сигналки, Привод в дверь»).

P.S.: машина Гетз 2006 года, 1,6 бензин.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Rusel_M, черную изоленту с проводов в 15см. от актуатора снимите - там, в месте изгиба, увидите соединение.

дывялвипм, Ага, спасибо! Была такая мысля – вчера немного снимал этой липкой изоленты, но видать недоснимал. Еще бы и на остальные вопросы получить ответы… )))

Если с брелока сигнализации двери открываются, но не закрываются (или наоборот), но при этом с ключа всё работает, то:
1. отрегулировать положение тяги нештатного актуатора в водительской двери,
2. сдох это актуатор,
3. сдохло реле закрытия (или открытия) в блоке сигнализации.

Если от ключа пассажирские двери не открываются и/или закрываются или с брелока сигнализации открывается и закрывается только водительская дверь, то сдох штатный блок центрального замка (находится в замке водительской двери и тоже называется актуатором, хотя электропривода в себе не имеет).

Всё ребята, разобрался!!! Вот я слепая курица..! Такой большой пост с картинками на 8-й странице пропустил… беда… пора новые очки покупать (((
Пойду вечером ковыряться. Корейцы конечно подвели: такую ненадежную деталь и так далеко запихнули…

Огромное спасибо дывялвипм за терпение и оперативность ответов, и тем более ответов на вопросы которые повторяются на протяжении 19 страниц!!!

дывялвипм, в моем случае скорее всего дело в штатном актуаторе, т.к.: с брелока – при закрытии не закрывается ни одна дверь, при открытии открываются все; снаружи ключом закрывается только водительская, открывается тоже только водительская; изнутри флажком закрывается только водительская, открывается тоже только водительская.

Ну и еще один вспомогательный вопросик: а вообще кто-нибудь пробовал этот штатный актуатор как-то защитить от пыли? Может его тупо в целлофановый пакет упаковать или в стрейч завернуть? Не задохнется он там или чего хуже не начнет плавиться?

Добрый день. Где найти толкового проверенного электрика по сигнализациям в Москве. Моя Starline A62 заглючила и разбудила весь дом ночью (
Симптомы:
1) самопроизвольно в движении синий диод сигналки на панели иногда мигает - вроде указывает на глючность датчика капота.
2) собственно закрываешь на сигнлалку и иногда пишет на брелке - не закрыт капот
3) иногда само по себе срабатывает и пишет ДУ-2 кажется. - хотя рядом не было никого и нет.

Набор глюков в общем. Кто может грамотно подлечить и заменить необходимое?
Спасибо.

Подскажите в чём отличие этих замков:
814101C000
814101C020

первый это только замок с тягами, второй это замок в сборе с тягами и активатором.

Добрый день! Есть ли у кого нибуть принципиальная схема модуля ЦЗ... облазил весь инет ни где не могу найти

врядли такое будет у кого.

pashka364, я свой модуль ЦЗ куда-то задевал. Найду, срисую любопытства ради. Дел на 10 минут.
Только смысл? 99% что там надо реле менять.

Реле на алиэкспресс стоит копейки... а целиком модуль брать 2000 в среднем вот и вывод... У себя все детали прозвонил, даже заменил двухканальный усилитель LM2904, но похоже что подгорели контакты импульсного реле... Вот и хотелось бы глянуть на схему чтоб понятней было, может есть ещё какие подводные камни?

Там два разных реле ;)

Большое реле работает...

а кто нибудь может рассказать логику работы актуатора оригинального?
зачем на плате 6 контактов?
я думал там 3 будет максимум, и будет работать как тумблер двух позиционный, т.е. один провод общий, и коротятся 1 и 2 или 2 и 3 контакты, но когда увидел 6 контактов, удивился.
p.s. сам я ещё его не снимал, просто по фото смотрю...
Думаю просто покупать новый или можно чтото с этим сделать...
может кто прозвонить, эти 6 контактов не как звоняться между собой?
я просто хотел скрестить 5 проводный актуатор (на фото) от сигнализации с этим родным, но чувствую уже что не получиться.



pashka364 , схему не нашли? тоже интересно посмотреть

Рассказываю как я избавился от этого геморроя.
Штатный актуатор из замка выкидываем. Вместо него собираем простенькую схему импульсного управления ЦЗ. Схем в инете полно, можно сделать и на операционнике (как в штатной схеме), и на пикушке. Я сваял максимально примитивную:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Реле взял обычные жигулёвские пятиконтактные. В качестве концевика можно взять контакты из штатной схемы.
Но я сделал иначе. За 300 рублей на разборке взял замок задней левой двери. Блок контактов с электроприводом переставил в водительскую дверь вместо изжившего себя блока ЦЗ. Соответственно водительскую дверь теперь закрывает не дерьмовый китайский навесной актуатор, а вполне себе штатный привод. А имеющиеся там перекидные контакты использовал с данной схемой для управления остальными дверьми.
Один нюанс - в штатной проводке к водительскому ЦЗ идёт 4 контакта(провода), а в пассажирских дверях их 5. Поэтому новый замок лучше брать с ответной частью разъёма или менять оную с любой пассажирской двери.
Если для кого-то это слишком сложно, то конечно проще поставить новый оригинальный актуатор ЦЗ. Вот только его цена... и периодические проблемы с китайской дёргалкой (как на рисунке постом выше) ни куда не уйдут.

Позволю себе ещё один совет - если начинаются глюки в замках пассажирских дверей, то необходимо просто поменять в них моторчики. Я брал такие - в своё время стоили 500 рублей за 4 штуки.

а к сигнализации как подключить данную схему?
или оставили также китайскую дрыгалку?
кстати, у меня к китайской дрыгалки вообще нареканий не когда не было, работает чётко и хорошо...



на разборке это купили: 95735-1C000 ?

Какое-то время юзал эту схему с китайским пятипроводным актуатором, не так давно поставил привод замка задней левой двери.
В нём есть: 1. нужные для управления ЦЗ перекидные контакты, 2. моторчик для закрытия/открытия звмка водительской двери - его и надо подключить к сигнализации вместо китайского актуатора. При этом сохраняются все штатные функции управления дверьми с ключа и с брелока сигнализации.
Какие в этом видятся плюсы: 1. убираем периодически подклинивающую тягу от китайского актуатора к дверной ручке, что также снимает нагрузку на ручку блокировки дверей - 90% данной темы посвящено именно этой проблеме, 2. нет клацающего звука срабатывания китайского актуатора, 3. наклеенная в двери виброизоляция не мешает управлению ЦЗ, 4. ну и само собой восстанавливается полноценная работа ЦЗ. Дёшево и сердито. ИМХО.
Правильный код не знаю, брал здесь.

Ваша схема напоминает центральный замок от ВАЗ 2110 вроде как.

а можно подробней, купили замок от левой задней двери. Сняли мотор, и поставили в свою переднию водительскую в штатные места, вместо актуатора.
У данного мотора 5 проводов. Можете описать за что отвечает каждый провод? Подробней.


вот на родном актуаторе, 4 провода., на разьёме.
1 (коричнивый) - питание
2) под ним - это минус, земля
3) + при открытий, - при закрытий
4) - при открыйтиЮ + при закрытий
3 и 4 в общем перекидные.

и опишите пожалуйста, из этих 5 проводов, какие два ушли на сигнализацию, и какие 3 на вашу схему, или там что то осталось в воздухе висеть?
p.s. я не гуру электрики, но если увижу подробную схему или описание, пойму, поэтому хочу от вас подробностей услышать...

Hiks,
смотри SD-813-3 = схемы на замки дверей ...

отсюда : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf

Hiks, Так а что ещё добавить-то? Вроде всё предельно просто постарался объяснить.
Ну, давайте ещё повторю. Заменяем эту штатную деталь с четырьмя контактами на новую от задней двери с пятью контактами. Она крепится к замку двумя шурупами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На время манипуляций с проводкой лучше отключить АКБ!
На цвета проводов внимания не обращал, но на сколько помню они немного не совпадают с обозначением на схеме. Поэтому берёте в руки мультиметр и прозваниваете. На штатный актуатор идут четыре провода родной электропроводки, как вы и сказали: постоянные плюс и минус питания, и два на управление замками остальных дверей. Плюс и минус питания подключаем к моей схеме (плюс сверху на схеме, минус снизу). Контакты на управление замками дверей подключаем к схеме на средние контакты релюшек (нарисован моторчик и подписано «электропривода пассажирских дверей»).
Далее подключаемся к новому актуатору. Нумерация контактов условная!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На контакты 1 и 2 подключаем два провода от сигнализации (ранее они были подключены к китайской «дёргалке») Проверяем правильность открытия/закрытия замка водительской двери от брелока сигнализации, если неправильно, то меняем их местами. Перекидные контакты для управления ЦЗ – 3, 4, 5 – подписаны на схеме «концевик замка водительской двери». Открывая/закрывая дверь пультом сигнализации, мультиметром определяем общий контакт – вроде один из крайних. Подключаем его к выводу конденсатора в схеме. Остальные два к базам транзисторов. Проверяем правильность открытия/закрытия пассажирских дверей, если неправильно, то меняем их местами.
Да, моя схема ЦЗ не лишена недостатков, но она максимально простая и вполне работоспособна. На релюшках лучше не экономить, берите полноценные автомобильные. Контакты маленьких реле, таких как в штатном ЦЗ, длительно не выдерживают большие токи, что бы на них не писали.
И ещё, схему с реле лучше не располагать внутри двери, там слишком большая влажность, сгниёт всё нафиг. Удачи!

спасибо за разъяснения.

Кто тут схему штатного модуля ЦЗ хотел?
Налетай, торопись, покупай живопись
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

дывялвипм,
молодецц !

только у тебя на схеме не совсем корректно указано расположение контактов ползункового переключателя ...
----------------------------

а сама схема --- как всегда перемудрили ... ( для обеспечения импульсного управления )


твоя схема проще !!! и соответственно надежнее !!!

WADIE, ээээээ, а что не так с контактами?

Если вы думаете, что из-за того, что два ряда контактов сдвинуты относительно друг друга по дуге и поэтому последовательность их замыкания какая-то хитрая, то смею вас заверить, это не так. Они замыкаются так как я нарисовал - последовательно попарно при перемещении тяги открыто/закрыто.
Специально наложил контур скользящей по плате перемычки на контактные дорожки платы, можете убедится:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Всем доброго времени суток! Купил супруге Гетца 2008г. на АКПП и возникла проблема, сигнализация закрывает все двери, а открывает только водительскую, а с ключа открывается тоже только водительская. Что может быть?

Ilia1983,

крепеж и ход активатора в водительской двери проверяй .

А если все тоже самое, только с ключа все двери открывает

Ilia1983, штатный модуль ЦЗ на замену.
Клушин, отрегулировать тягу навесного актуатора.

Помогите пожалуйста! Машина жены. Сам редко эксплуатирую. Достал меня уже этот ЦЗ. ситуация такова с ключа все открывается, закрывается на ура. От сигналки открывается все всегда, а вот запирается, когда только вод дверь, иногда все (сейчас похолодало утром как правило не закрывает машина прогреется начинает через раз закрывать остальные двери). Вообще живет своей жизнью (хочу закрою, хочу не закрою пассажирские двери). Весной менял актуатор вроде все прошло, но не надолго. понимаю что дело не в нем. Больше всего бесит что не могу поймать момент, как только начинаешь обшивку раскручивать все работает, а когда надо быстро закрывать отбегая быстро от машины виг-вам. ВОДИТЕЛЬСКАЯ ВСЕГДА ЗАКРЫВАЕТСЯ. Спецы подскажите пожалуйста в чем проблема. не охота бестолку деньги на ветер выкидывать. Заранее спасибо

Актуатор ЦЗ менял. забыл указать

может активатор от сигналки который помощнее поставить

max766,
отрегулируйте и закрепите тягу от эл.привода к тяге запирания двери ( надо снять обшивку двери )

ок. спасибо! попробую

как правильно ее регулировать?

я так понимаю вот это место? Правильно?

как бы - да

спасибо!

Поставь по-нормальному
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24627&hl=

Всем привет
помогите пож разобраться с сигналкой.
машина родственников, по этому в описании могут быть неточности.
ситуация началась достаточно давно, а теперь решили довести дело до конца :)

в какой-то момент стал глючить ЦЗ.
на сервисе поменяли пилот (со слов по крайней мере), но в момент замены сигнализация заблокировалась. В сервисе сказали что кода разблокировки у них нет и видимо отключили все вместе ЦЗ и сигналку.
Да, cигналка от ROLF.
Сейчас машина открывается только ключем.

пароль от сигнализации вроде как узнали, но самый главный вопрос: где искать разъем, который надо подключить.

также буду благодарен за любую ценную информацию по данному вопросу.

PS официалы хотят очень много денег, а неофициалы не хотят браться
авто 2006 г

Заранее благодарен

а что такое "cигналка от ROLF" ???
хотябы фотко брелка !

вроде это автомобильная охранная система Excellent

Неужели никто не знает чем можно помочь в моем случае?