Тоже решил поменять и ремень,и ролики. До 60тык еще далеко-далеко,но 1300р-не деньги. Зато и машинке легче,и мне спокойнее.

Contitech не бери, поищи корейский направленный.

casha12345, а что с ним не так? Хотел брать именно его.

- таки я с этим не спорю !!! но ремень-то походит ...
= а угол зажигания не по-ремню ставится ... а по коленвалу ... а распред-вал мощу дает ...
- ну потеряет 3-7 лошадок и то при перескоке на 2 зуба ...да и момент на 10-15 % -таки это тока до замены ...

-----------------
главное не порвется !
( у некоторых на 40 тыс ремень потрескавшийся )

Спасибо всем кто ответил! В отпуске в Питере куплю ремень и ролики, поменяю после приезда. К тому моменту как раз 60000км. уже и будет.

Contitech чем не понравился?

За 20тыщ пробега сильно высох, дубовым стал и соответственно скрипит, метки не совпадали, поставил http://primer-auto.ucoz.ua/_ph/1/504050433.jpg

WADIE

Если можно то по подробней об ентом пожалуйста.

Блинство! Я его уже заказал. Думал,что немчура лучше делает. Ладно,поставлю его пока(не выбрасывать же). Если что,поменяю через годик-потрачу еще часок своего драгоценного времени.

-момент зажигания определяется по импульсам идущим от датчика коленвала .. а датчики распредвала - хоть и учитываются но косвенно ...
- несовпадение меток на распред-вале относит коленвала ... на 1 зуб = потеряешь мощу ....и соотв. экономичность ... а машин ехать будет ......

Вчера самостоятельно заменил ремень ГРМ. Машинка 1,6 АКПП. Тоже долго искал способ застопорить коленвал. В результате помог дедовский метод, накидной ключ на гайку коленвала упираешь в подложенную чурку. Дальше ключ на стартер. НО с первого раза ничего не получилось. Подумав, накидной ключ отвел от чурки повыше для разгона :-) , и вот тут то дело пошло. Обратно болт закрутил с помощью все того же ключа и молотка.

И на старуху бывает проруха. Вот такая же ситуация и со мной. Возникла проблема с ГРМ. Появился посторонний звук. При увеличении оборотов(на 1000-1200)подвывающий,на сбросе,в этом же диапазоне,такой же,но еще с рокотом. Решил поменять ролики. Результат нулевой. Делал все автоматически. Ну,думаю,накосячил. Решил до кучи и ремень поменять,хотя старый был в полном порядке. Снова все разобрал. Собирал уже не спеша-все четко,аккуратно. Завел-тишина. Обрадовался. Проехал немного-снова та же история. Уже не знаю на что и подумать. Вот решил подключить коллективный разум. Может кто сталкивался с подобной ситуацией и сможет дать дельный совет?

Ни кто помочь не может? Терпения нет,голова только этим и занята. Даже ощущаю себя плохо,когда что-нибудь понять не могу.

а не могло при сняти опоры и опускании двигателя повредить выпускной тракт ???

Опору не снимал. Подбирался так. Тесновато,но реально.

dinamik, сам езжу с подвыванием

Была ситуация один в один. Гул в том же диапазоне оборотов. Проехал после замены более 1000км, звук не уходил. Причина-один из роликов, может оба. Подлечил старые, поставил на место и звук пропал. Видимо ролики плохие попались.

Я так понял,это достаточно распространенная проблема? И все с ней смирились? Может кто-нибудь ее все же решил? Терпеть не могу посторонние шумы. Особенно напрягает,когда не могу понять в чем проблема. Опыт общения с моторами достаточный. Но тут...

VovaNN, поменял уже два комплекта роликов. Проблема осталась. Не может быть,чтоб все были плохие.

dinamik, а если все старые детали обратно поставить? Еще может посмотреть в сторону силы натяжения ремня, вдруг перетянут. И как вариант однозначно определить источник шума: снять все приводные ремни(гур, генератор, кондиционер, если есть) и завести движок ненадолго и слушать. Я бы делал все так.

VovaNN, опыт как бы есть. Естественно заводил на несколько секунд только с ремнем ГРМ. Звук остался. Причина однозначно кроется именно здесь. По поводу перетянутого ремня. Говорю же,что второй раз все делал основательно и не спеша,так что этот вариант тоже исключается. Именно поэтому хочу услышать какие либо не стандартные решения данной проблемы.

dinamik, я вижу только один вариант: откатиться на все старые детали, менять по одной и ждать появления звука.

Сегодня поменял ремень ГРМ с роликами,на все про все ушло около 4х часов,т.к. делал эту операцию в первый раз и боялся накосячить,плюс ко всему и масло с фильтрами,лампочками менялись,поэтому так долго.Ничего сложного нет.Если руки растут из плеч и есть необходимый минимум инструмента и навыка рекомендовал бы проводить эту операцию самостоятельно.
ЗЫ:1.4 мкпп,делал без помошника

Заменили ремень и ролик в понедельник. Неделю отъездила по городу, вроде все тихо было. А сегодня сгоняла на дачу, 100 км намотала, на средненькой такой скорости, в районе 90-95 км в час и Мых "рычать" начал. Ощущение, что на дизеле едешь З/ч оригиналы, меняли сами. Расстроилась я чего-то... Мож чего не так сделали? Подскажите, может у кого такое было, и чего тогда делали (Двиг. 1,3)

Радужная Ящерица, скорее всего не правильный натяг ремня. Описание не очень точное,поэтому и состояние точно назвать не могу.
1. Ремни бывают разные. Некоторые в процессе эксплуатации могут растягиваться. Если это произошло,то он вполне может барабанить по защитному кожуху.
2. Ремень перетянут. На холодной машине все кажется ОК, но во время работы двигатель нагревается. Нагреваются и все узлы и детали. Как известно,при нагреве предметы расширяются,поэтому ремень становится перетянут. При этом может слышаться визг или рокот.
И в первом,и во втором случае натяжение ремня нужно регулировать,чтобы сохранить долговечность привода ГРМ.

1 - не поняла немного. Ремень ГРМ вроде меняли только. Больше никаких. Ну и ролик само собой.
2 - мне показалось, что шумно стало. На машине неделю ездила (на работу, за ребенкой в садик, по магазинам), в пределах города, короче. Соответственно прогреваться машина успевала. Звука не было. Все так же тихо было, как и раньше.
Движок трясется на холостых. Звук работы как у дизеля (точнее описать не получится, у нас так старый дизельный мерс работал). Началось после того, как на более высокой скорости по трассе прокатилась. От дома отъезжали все еще тихо было, а вот с дачи когда уже в город возвращалась уже трясло.

Может конечно и не в ремне вообще дело, из меня механик, как из бегемота балерина.

1. Ремень,если он растянулся в процессе эксплуатации,может задевать за крышку,которая закрывает привод ГРМ.
Вибрация? Дизельный звук? На дачу по грунтовке не ездили? Может выхлоп повредили? Типа гофру. Может стоит обратиться к какому-нибудь опытному водителю? Многие смогут поставить диагноз по звуку. А по такому описанию,поверь,очень сложно. Открой хотя бы капот и послушай,из какого места доносится звук. Так уже будет легче что-либо предположить.

Пасибо. Сегодня послушаем еще. Мож это у меня глюк был. По грунтовке постоянно ездим. Но вчерашняя грунтовка хорошая была, прям как в Финляндии дорога
Гофра ведь (если я правильно понимаю) под защитой где-то находится?

Радужная Ящерица, мы уже ушли от темы. Во избежание неприятностей,если возникнут вопросы,обращайся в личку. Постараюсь помочь - соседи как-никак.

Менял недавно ремни все, ролики ГРМ, и помпу. По времени 5,5 часов. Двигатель не вывешивал. Ролики и помпа ВСЕ имели люфт. Пробег 46000. После замены свист из под капота изчез.

Спасибо! Всё понятненько. Вчера поменял ремень ГРМ в связи с чем пару дополнений или советов.
-двигатель поддомкрачивал за поддон через дощечку. поддон цел и невридим. перед одеванием ремня двигатель опустил пониже, чтобы было удобно с прижимным возиться.
-я сначала одел ремень, потом поставил ролик и не смог натянуть пружину. снял ремень, поставил ролик, законтарил пружину, отжал ролик в крайнее положение и затянул, одел ремень, ослабил ролик и после натяжки ремня снова затянул (если не затянуть ролик то при проворачивании валов ремень может перескочить).
-срывал болт с коленвала, как и описано выше, на 5 передаче с нажатым тормозом. так же затягивал. стоял на яме, без неё хреново.
-надумайте менять ремень, берите остальные сразу. я потерял часа 4 для поездки за остальными ремнями (им был близок цепип). и запомните откуда какой ремень, а то мы с другом пол часа соображали как их поставить. пришлось гнать до дома за рук. по эксплуатации.
-опору двигателя снимал полностью, чтоб не мешалась

По ремню ГРМ такой прикол: купил год назад в эксисте ремень DONGIL почти самый дешевый ( гдето 300 р.), а оригинал стоил 1200 р. переживал конечно, что сэкономил.
но при снятии старого ремня успокоился: тот же DONGIL один в один,только с эмблемкой хундая. счас его почему то на эксисте нет.

ОФФ авто 1.4 АКПП

Поскольку все меняют все сразу -

Ролик натяжения ремня компрессора кондиционера 97834-22100 - в экзисте стоит около ... дорого короче :)

Вопрос - посоветуйте подходящие и хорошо ходящие на вашем авто аналоги(желательно по экзисту - рядом магаз этот).

из этой темы вариант -

Ролик ремня кондиционера Pomax GPA-005(в экзисте нету, но есть его Хендай-аналоги на Элантру и Туксон ) - подоидет?

Заранее спасибо.

Сегодня прошел ТО-60000 в гараже знакомого мастера.
Здесь про ремень ГРМ и его номер скажу. Заказал ремень Gates, как тут рекомендовали, но в экзисте эту позицию сняли, как и ермень гура. В итоге по очень сильным наставлениям продавца был куплен ремень ГРМ Sun, а ремень гура Mitsuboshi. По ременю грм продавец говорил что все авто на Дальнем востоке ездят с такими ремнями.
В Екзисте он показывается только как аналог номера 24312-26000.
Скажу, что встал он как родной.
Так что получается номера ремней грм 24312-26000, 24312-26001 и 24312-26050 идентичны (для двига 1,4)
Фото ремней


менял я не сам. Но по моим ощущениям на десятке 8клапанной сложнее. Здесь гемор только чтоб поставить шкифы помпы, очень неудобно попадать болты, зато натяжение само регулируется. Болт шкифа коленвала был откручен за 2 сек с помощью пневмогайковерта, намного дольше искали головку под болт. Двигатель не домкратили и опору не трогали, тесновато но залезли без особых трудностей. Надписей на старом ремне никаких не осталось.

Ролик ремня кондера был вполне здоров, и даже если его сразу не поменять, потом его можно поменять без проблем, он там открыто стоит и подступится к нему никаких сложностей, ничего снимать не надо.

Доброе время суток.Подскажите пожалуйста,если машина на гарантии.замена натежного подшибника это гарантийный случай или нет.

Подскажите возможно ли на двигателе 1.1 как-то оценить состояние ремня ГРМ без съема опоры двигателя?

Привет недавно купил Getz с чем себя и поздравляю!)
пришло время менять ГРМ в сто 2500 запросили это нормуль?
или несложно самому?

Можно,просто сняв верхний кожух,но оценка будет субъективной. Ремень,как правило,60тык ходит,а дальше лучше не рисковать.

Ценник высоковат. Может стоит поискать счастья в другом месте?
Самому? Если приходилось раньше заниматься,то труда не составит. Если нет,то лучше не соваться.

Лучше позвонить в сервис. А что, шумит? Или уже клапана загнуло?

Спасибо будем искать!

garod82, извини,не спросил,цена с расходниками? Если да,то очень даже ничего. А если без,то слишком. У нас официалы за 1800 меняют.

Двигатель 1.4.

Ставим новые: ремень ГРМ, обводной ролик, натяжной ролик, ремень генератора, ремень кондиционера, ремень гидроусилителя.
После 70 тысяч км.: ремни ГРМ и генератора в отличном состоянии, ремни кондиционера и ГУР все в трещинах, обводной и натяжной ролики без люфтов, но немного шумят, при свободном прокручивании. Ролик натяжителя ремня кондиционера тоже немного шумит, но выход его из строя не так критичен. Во время работы мотора не до не после замены ни каких шумов не наблюдалось. Ремень ГРМ имел слабое натяжение.

Инструменты: головки 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, 22 мм. Ключ рожковый 10х12 мм, 22х24 мм. Ключ накидной 10 мм. Свечной ключ 16 мм. Удлинители для головок общей длинной 0.5 метра. Динамометрический ключ. Ключ - трещотка. Лампа – переноска.

Двигатель можно не поднимать, но некоторые операции будет выполнить сложнее.
Для удобства можно снять переднее правое колесо, но при некоторых операциях потребуется помощь напарника, - нужно будет давить на тормоз.

Разборка.

- Ставим машину на ручник. Фиксируем заднее колесо. Снимаем отрицательную клейму с аккумулятора.

- Выкручиваем свечи зажигания, чтобы легче потом крутить коленвал. Свечи можно и не выкручивать.

- Ослабляем головкой 12 мм два болта натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень генератора.

- Из ямы снимаем пластмассовый пыльник. Головка 10 мм с удлинителем откручиваем 4 болта.

- Головкой 14 мм ослабляем гайку ролика натяжителя ремня кондиционера. Головкой 12 мм, (без ключа, - рукой) крутя против часовой стрелки, ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера. Снимаем ремень.

- Ставим домкрат, через кусок деревянного бруса 50х50 длинной 20 см, под масляный поддон. Нагружаем домкрат, но пока не поднимаем.

- Ставим пятую передачу. Руль поворачиваем немного направо.

- Устанавливаем головку 22 мм через удлинитель на болт крепления шкива коленвала. Со стороны переднего колеса, используя удлинитель ключа (трубу около метра) против часовой стрелки отворачиваем болт.

- Головками 17 и 14 мм снимаем опору двигателя.

- Домкратом поднимаем двигатель.

- Накидным ключом 10 мм отворачиваем 4 болта шкива водяного насоса. Для удобства поворачиваем шкив гидроусилителя руля, чтобы отворачивать только верхний болт шкива помпы. Снимаем шкив и ремень.

- Ослабляем два болта 12 мм гидроусилителя руля. Двигаем насос гидроусилителя руля к двигателю.

- Откручиваем 4 болта 10 мм верхнего пластмасового пыльника. Снимаем пыльник.

- Снимаем шкив коленвала. Если не снимается, - ставим нейтралку. Ключом 17 мм крутим болт звёздочки распредвала (по часовой стрелке) на небольшой угол. После каждого небольшого прокручивания большой отвёрткой отгибаем низ шкива коленвала от двигателя. За два - три оборота должно получится. Особых усилий не прилагать. Снимаем шкив коленвала и шайбу.

- Откручиваем пять болтов пластмассовой нижней крышки пыльника головкой 10 мм. Три нижние болта лучше крутить со стороны переднего колеса. Снимаем пыльник.

- Опускаем домкратом двигатель, пока через переднее колесо не будет видна ось коленвала.

- Ставим нейтралку. Головкой 22 мм с удлинителем не сильно закручиваем болт коленвала, через переднее колесо.

- Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала. Через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим ключом коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.

- Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.

- Головкой 12 мм откручиваем два болта ролика натяжителя ремня ГРМ. Снимаем ролик.

- Снимаем ремень ГРМ.

- Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.

- Снимаем зубчатый шкив коленвала.

- Головкой 14 мм откручиваем болт обводного ролика. Крутим против часовой стрелки с большим усилием. Момент затяжки там 50 Нм. Крутим смело.

Сборка.

- Ставим нейтралку.

- Головкой 14 мм закручиваем болт крепления обводного ролика. Момент 50 Нм.

- Головкой 12 мм закручиваем, не до конца, болт натяжного ролика. Который с пружиной. Второй болт пока не ставим.

- Ложимся рядом с передним колесом. Плоскогубцами заводим конец пружины за выступ на двигателе.

- Берём рожковый ключ 22х24. Стороной на 22 опираемся одной губкой на скобу ролика натяжителя, а другой губкой ключа на выступ на двигателе. Между губками ключа на 24 вставляем любой другой ключ и вращаем против часовой стрелки. Другой рукой завёртываем болт головкой на 12 мм. Можно сразу установить два болта, только тогда будет труднее установить пружину.

- Устанавливаем зубчатый шкив коленвала.

- Устанавливаем ремень ГРМ.

- Головкой 12 мм откручиваем стопорный болт натяжителя.

- Головкой 22 мм закручиваем болт распредвала. Делаем пору оборотов коленвала.

- Лампочкой светим на зубчатый шкив распредвала через отверстие на зубчатом шкиве распредвала, которое должно быть наверху. Крутим коленвал, пока свет от лампочки, проходя через отверстие, не попадет на метку на двигателе.

- Проверяем совпадения меток на зубчатом шкиве коленвала, посветив лампой из под переднего колеса. Сверху лучше не смотреть. Будет не точно.

- Если метки не совпадают, - отводим натяжитель. Фиксируем стопорным болтом. Болт с пружиной не трогаем. Снимаем ремень со зубчатого шкива коленвала. Крутим коленвал в нужную сторону на 1-2 зуба. Целый оборот делать нельзя, так как распредвал при этом не крутится. Ставим ремень. Ослабляем натяжитель. Крутим коленвал. Проверяем метки. И так до совпадения.

- Крутим коленвал, одновременно немного пододвигая натяжной ролик на ремень. Затягиваем оба болта натяжителя.

- Пару оборотов крутим коленвал. Нажимаем пальцем на ремень в сторону стопорного болта натяжителя. Ремень должен прогибаться до середины болта. Если прогиб больше, - ослабляем стопорный болт и крутим коленвал, пододвигая натяжитель к ремню.

- Ещё раз проверяем совпадения меток.

- Проверяем затяжку двух болтов натяжителя - 30 Нм.

- Ставим пятую передачу. Откручиваем болт коленвала.

- Ставим нижний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 5 болтов.

- Устанавливаем сначала шайбу коленвала, затем шкив коленвала. Не сильно закручиваем болт коленвала.

- Домкратом поднимаем двигатель.

- Ставим верхний пластмассовый пыльник. Головкой 10 мм закручиваем 4 болта.

- Ставим шкив помпы. Четыре болта пока от руки.

- Ставим ремень гидроусилителя руля и натягиваем его головкой 12 мм. Два болта.

- Накидным ключом 10 мм затягиваем четыре болта шкива помпы.

- Проверяем натяжку ремня гидроусилителя.

- Устанавливаем опору двигателя. Головкой 14 мм две гайки и один болт. Затяжка 50 Нм.

- Домкратом окончательно опускаем двигатель. Домкрат убираем.

- Затягиваем головкой 17 мм гайку опоры двигателя. Момент 100 Нм.

- Устанавливаем ремень кондиционера. Пока не натягивая.

- Из ямы затягиваем головкой 22мм болт коленвала. Момент 150 Нм.

- Натягиваем ремень кондиционера. Головкой 12 мм от руки по часовой стрелке. Рукой проверяем натяжение. Затягиваем головкой 14 мм гайку ролика натяжителя.

- Устанавливаем пластмассовый пыльник. Четыре болта на 10 мм.

- Устанавливаем ремень генератора. Головкой 12 мм от руки натягиваем ремень. Проверяем натяжение. Головкой 12 мм затягиваем стопорный болт.

- Ставим нейтралку. Через переднее колесо пару оборотов крутим коленвал. Проверяем натяжение ремней.

- Если снимались свечи, - устанавливаем их на место. Момент затяжки 30 Нм.

- Подключаем аккумулятор.

- Заводим двигатель. Проверяем наличие шумов.

- Останавливаем двигатель. Проверяем натяжку ремней.

Поменял ремень ГРМ со всеми роликами. Особых проблем в замене нет, кроме откручивания болта шкива коленвала. После замены появился гул после 1000 оборотов. Вопрос собственно вот в чем: гул от того что перетянули ремень?

Граждане, а вот подскажите -- у меня машине 4,5 года, пробег около 50 тыр. Мне надо ремень ГРМ менять или можно подождать регламентных 60 тыр?

ремень при твоём пробеге еще нормальный, а вот натяжной ролик оставляет желать лучшего((( А это чревато (((((((((
Менять нужно всё комплектом, так что вывод сделай сам.


если только самую малость: откровенно перетянутый ремень воет уже на холостых.

Всем привет.
Машинка 2006 года. Рестайл. Двигатель 1,6 автомат. Пробег 57тыс.к.
Думаю пора менять ремни. Хотя под капот еще не лазил и не знаю в каком они состоянии.
Сам менять не буду, поеду скорее всего к официалам. Или подскажите грамотных неофициалов?
Хочу только запчасти купить в Екзисте.
1.Подскажите, что надо купить? Желательно кодики деталей. Брать оригинал или нет?
2.Слышал про какие-то ролики... Сколько их надо покупать?
3.Надо ли менять ремень ГУР и Кондея? Кондеем вообще редко пользовалался.
4.Сильно ли возрастает цена работы, если менять все ремни?
Заранее спасибо.

kash, зачем к официалам?
нужно купить сам ремень грм,ролик натяжной и ролик обводной,номеров не знаю ибо покупал комплектом(ремень+оба ролика неоригинал номеров не знаю,просто приехал в магазин и сказал что мне нужно).ремни навесного надо смотреть по состоянию.ремни все-равно все снимаются,поэтому цена работы не должна подняться.по сервисам не подскажу,ибо менял сам.никаких проблем не возникло

fads спасибо за подробную информацию, оч. помогла вчера при самостоятельной замене.

хочу единственное спросить: может кто-нибудь устанавливал ремень "continental contitech", на нем нет стрелок направления вращения, так что ставил его путем интуиции )))) сталкивался кто с этим? при установке натяжение было нормальным, т.е. при нажатии на ремень он зубьями доходил как раз до середины стопорного болта ролика, после нескольких минут работы движка (когда уже все было собрано, открыта была только верхняя крышка ремня) как-то я разочаровался в его натяжении, показалось что ход стал больше (((
кстати ремень поменял очень вовремя, когда головкой на 22 крутил болт коленвала, без больших исилий порвался ремень

и еще ))) может не в тему и скажу глупость )))) после замены завел движок, а колесо еще не поставил на место и не опустил, ну пока работает думаю щас прикручу. подхожу, а оно крутится, медленно, но верно!!! думаю крыша поехала, стоит на нейтралке и крутится. так и должно? )))))

- кондеем можешь ты не пользоваться а ремень все равно вращается вместе со шкивами ... - нет сцепления шкива с валом компрессора ....( электро-муфта)
- со временем ремни даже если их не использовать (даже если лежат в коробке) - портятся ( резина дубеет и трескается )

- если менять ГРМ - то снимаются все ремни ... и ставить потом надо тоже ... - пусть лучше поставят новые ...
- как правило доп-денежку не беруть ...