Заменил колодочки 2 недели назад. Прочитав всё выше изложенное решил приобрести SANGSIN SP1047 за 600 с копейками в КЕМПе (Ясенево). У кого как, у меня они не скрипят, очень плавно и мягко выполняют свои функции)))
Честно признаюсь, боялся сам менять и сначала узнал цены на сию процедуру - от 450 до 800р! Подумал, позвонил другу, и в гараж) Замену растянули как полагается )))) Т.к. я второй владелец я не знал, что купил такие же колодки. Старые начали скрипеть наверно 1500км назад, но должного внимания я не уделил и докатал до невыносимого скрипа даже на ходу :oops: ))) Оказалось что пластинка скрипучка стёрлась с одного края уже на 1,5 мм. При замене проблем не возникло. Спасибо, струбцинам!!! Но не обрадовало то, что колодки были неравномерно изношены. На левом колесе до пластинки еще около 2 мм, а на правом - уже описано.

Пару дней назад заменил колодки, минут 20-25 не спеша. Колодки купил SANGSIN SP1047 в Кореане со скидкой вышло 560 руб. Не скрипят, правда продавец сказал что эти колодки вырабатываются несколько быстрее чем родные... Может кто на них уже отъездил до замены, сколько км. получилось? Спасибо за подробные отчёты по замене.

я на них ездил на прошлом гётсе ,ходили по 7-9тысяч.зато диск не тёрли.но это зависит и от стиля вождения.

Да, 7-9 тыс. не много... У меня родные 30 тыс. отходили, и нельзя сказать что езжу медленно и плавно... Это при моей езде 3 комплекта в год :smile:

Докладываю. Колодки полное [censored]. Скрипят, хрипят ну и тому подобное.. Вернусь на сангшины. Пускай и ходят мало, но зато никаких посторонних звуков. :cool:

Оказывается в Одинцово тоже есть eXist Заказал только что у них SANGSIN SP1047 за 606.22к. Всё новое - хорошо забытое старое ;-)

на Спортивной, уж года 2

родные передние колодки отходили 41500км, сеггодя заскрежетали, снял минимальный остато 2,4мм (новые толщина 9мм), в принципе ещёб на пару тысяч хватило, но чтоб не парится купил оригинальные и поменял.
Удачи на дороге!

Колодки "Lucas Trv" - Поменял родные на них 2 тысячи назад - засвистели! :twisted: Невсегда, но иногда при торможении свистят! Как так, они стоят дороже остальных на экзисте, все советовали...свистят...

На родных проездила 30 тыс, 80% износа. Сегодня поставила тоже Sangshin.
В Hms-service на Люблинской обошлось 850 колодки+ 500 работы.

Сегодня на 40000 км заменил передние.
Остаточная толщина фрикционного слоя составляла примерно 1 мм до визжалки.
Поставил Сангшин ( кажется так они произносятся по - русски ).
Почему именно их? Потому что были.
Посмотрим на их поведение))

Прошу сильно ногами не пинать: кто-то делает это каждый день и с закрытыми глазами, кто-то не делал самостоятельно никогда, а желание есть.
А книжки нет.
Именно им надеюсь и поможет.

=====================
Преамбулу на тему "снять колесо" опускаем.
Только не забудьте принять меры предосторожности, чтобы машина на вас не упала. Для этого подставьте под порог козелок, подставку или снятое колесо
1. выворачиваем колесо так, чтобы иметь доступ к крепежу.
Накидным ключом на 12 отворачиваем нижний болт крепления суппорта.

2. узкой монтажкой слегка утапливаем цилиндр суппорта. Если этого не сделать - при выработке тормозного диска откинуть суппорт вверх будет проблематично.
3. Накидным ключом на 12 отворачиваем нижний болт крепления суппорта и откидываем его вверх

4. подцепляем колодки и вытаскиваем их из направляющих

5. снимаем пружинные держатели колодок. Они - одинаковые, местами не перепутаете.

6. теперь самое интересное и важное: задача - тщательно отчистить эти держатели ... ( слева - уже отчищенный, справа - нет )

и направляющие колодок от ржавчины и грязи

Лучше, чем сами, вам никто, нигде и никогда не сделает.
Чистота этих элементов суппорта - залог безпроблемной и длительной работы тормозов.
Это можно легко сделать обломком ножовочного полотна.
После того, как все элементы подготовлены к сборке тормозов
7. Утапливаем до упора, но без фанатизма, цилиндр. Между цилиндром и приспособлением, которым вы будете утапливать цилиндр - обязательно проложите старую колодку. Тем самым вы обезопасите себя от того, что цилиндр пойдет с перекосом!!!

8. смазываем специальной медной смазкой направляющие колодок и пружинные держатели колодок

http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
ставим на новые колодки железячки, снятые со старых колодок.
Ставим на место пружинные держатели колодок и ставим сами колодки так, чтобы сигнализатор износа колодки (визжалка), расположенная на внутрнней колодке, смотрел вверх


коричневое - это та самая медная паста. На фото хорошо видно, для чего она нужна и что ей нужно мазать. А именно те самые места, по которым колодка будет перемещаться в своих направляющих в процессе работы тормозов.
[img]http://s06.radikal.ru/i179/0910/34/6f15b36cab23.jpg[/img]
Эта смазка - не смывается не горячей, не холодной водой. Тормоза, собранные с ее использованием, уверенно работают длительное время, не требуя вмешательства. Колодки изнашиваются равномерно, их ресурс за счет свободного перемещения колодок при чередовании циклов тормоз нажат и тормоз отпущен максимален ( для вашего стиля езды ).
Плюс можно несколько сэкономить топливо :smile:
9. смазываем Мовилем болт крепления ( направляющий палец ) суппорта
[img]http://i037.radikal.ru/0910/de/0f8cfb8a550a.jpg[/img]
и ответное отверстие
[img]http://i073.radikal.ru/0910/dc/302d03f88fe2.jpg[/img]
Это нужно для того, чтобы безпроблемно открутить его даже через несколько лет :shock:
Собираем (опускаем суппорт ), вставляем палец и затягиваем его предписанным моментом 25-30 Нхм
10. Обязательно несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы свести колодки и проверяем вращением колеса руками - все ли так собрали, что за что задевает или нет)))
11. Ставим колесо, затягиваем моментом 100 Нхм.
12. меняем колодки на другой стороне в той же последовательности, и ВСЕ
---------------------------------------
Спасибо за внимание.
Извините за много букафф

2Админ: если вопрос уже освещался - удалите плиз

Отчёт класс!!!Но судя по фото колодки менял рановато.

Колодки на другой стороны были на пределе(((

А это скорее говорит в пользу других дефектов.

:grin: я тоже потихоньку струпцинами поршень утапливал.

как раз из-за подклинивания колодок в направляющих из-за набитой грязи и коррозии(((

медная смазка не нужна , мне так мастер в автосервисе сказал, когда я ему на повышенный износ колодок сангшин пожаловался
к ней моментально грязь прилипает , а дальше подклинивание
я тоже мазал ликвимоле , колодки по 7-8 тыс. ходили , теперь не буду ничего лишнего наносить

не мажьте :smile:

И я не мазал. Просто надел и закрутил без всяких разсчетов нагрузки на винт. Нормально. Ездит. У меня вообще складывается впечатление, что чем меньше самодеятельности тем дольше машина ходит.

Вот это и есть самодеятельность.
Такое можно исполнять только при наличии определенного опыта :roll:

Друзья!

Сегодня менял тормозные колодки и диски, столкнулся вот с какой проблемой. Прокладки тормозных колодок, особенно наружная, очень ржавые, практически рассыпаются в руках. К тому же, на новых колодках (sangsin sp1047) есть только один штырёк (на старых - 3), т.е. их по "правильному" туда не поставить. :sad:
(упоминания об этом читал в теме)
Крышка прокладки внутренней колодки и пружинные держатели в норме.

В магазине таких прокладок нет, даже под заказ.
Можно ли обойтись без установки этих прокладок? Каковы современные данные по этому вопросу?
Спасибо.

можно

Здравствуй jhsld.
1. ЯНДЕКС
2."передние тормозные колодки getz"
3. Смотри картинки - найдешь колодки в полной комплектации.
или просто http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=56201

НО!!!
В моем, отдельно взятом, случае интенсивность износа составила:
50% на 4000 км пробега по Москве.
Получается 1000 руб. + свое время = 8.000-10.000 км пробега - не самый дешевый вариант.

Сегодня начал испытывать Finwhale V 801(http://www.a99.ru/).
Ездил за ними в Дзержинск 3,5 км от МКАД.

"MOBIS KOREA" уже испытал - 20.000 км по Москве в интенсивном режиме и еще запас остался.
Всем удачи.

Здравствуй Ноксирон.

А можно писчалками вниз поставить?
Я менял сегодня, а расположению писчалок внимания не придал.
Да, кстати, это конечно "самодеятельность" – фаску с диска снимал, включив вторую передачу простым плоским напильником, вывесив колесо.
Я, может, невнимательно читал, но еще все направляющие в резиновых пыльниках смазывать надо обязательно, по-моему???
А еще я колесные шпильки графитовой смазкой мажу.

Stayer
привет))

Не знаю, не пробовал

ты имеешь ввиду убрать ступеньку по краю диска вровень с выработкой ? Тогда +100, лишним не будет кмк.

если эти направляющие подвижны и защитные пыльники целы - то не нужно.
Если пыльник порван - разбирать, промывать, менять пыльник, смазывать и собирать.

Я вообще-то не сторонник смазки колесных шпилек/болтов, но ввиду слабости шпилек у Хюндаев
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=10076
немного помазал той же медной смазкой.

Ноксирон
Зачотно! Отчет супер! Только одно,но не в качестве критики-мовилем резьбу болта суппорта хорошо,но лучше графиткой. Если что не так,нагрев. При сильном мовиль как стекло становиться. Но это конечно исключение ,чем правило. Сам раньше мовилем пользовался,после одного случая-графитка. Мовилем головку болта хорошо,чтоб грани не ржавели.Очистил от грязи и ключ оделся как влитой)
prihlop
возможно,тогда чисти как следует всё,хотя вообще странно да? Зачем тогда придумали её использовать в тормозных механизмах!)

не претендуя на истину в конечной инстанции , цитирую слова действующего спеца ( я сам кстати по молодости 1,5 года в автосервисе слесарем по вазам отработал)
- смазывают всяческими термостойкими смазками определенные части тормозного механизма ( например направляющие на классике , кто менял помнит как они трудно выбиваются)
- пластины на гетце нуждаются только в чистоте , а когда там смазка к ней грязь очень быстро прилипает

Ноксирон
Stayer

Спасибо за ответы.

На днях поменял передние тормозные диски и колодки (getz 2004; 1,6; abs). После замены на заведенном двигателе увеличился свободный ход педали тормоза (при достаточном усилии на педаль упираюсь в пол), педаль стала мягкой; при "качании" - без изменений. Эффективность торможения практически не изменилась. При этом, на незаведенном двигателе педаль жесткая и ход её нормальный, как прежде.

Стоит ли рассматривать данную ситуацию как нормальную (процесс притирки)? Информация, найденная в сети противоречива. Многие люди пишут, что при такой проблеме и тормоза прокачивали и ГТЦ меняли – без толку, а потом, через 100-200 км. всё приходило в норму.
Спасибо.

jhsld
не парься, норм все будет. до срабатывания абс на асфальте доходит? ну и норм значит все.

На незаведенном двигателе педаль всегда жесткая, так как не работает вакуумный усилитель.
Педаль, скорее всего, регулируется.
Не спеши чего-либо менять
.

и ничего не регулируй :!:
При замене колодок никаких дополнительных регулировок не требуется.
Если ДО - нормально тормозила, и если при замене колодок использовали правильные приёмы работы ( в частности - утапливания поршней цилиндров ), то должно все нормально работать и ПОСЛЕ

ИНФОРМАЦИЯ от ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРАИНФОРМАЦИЯ от ДИЛЕРА
(из телефонного разговора с мастером)
1.Повышенный износ передних тормозных колодок на правом суппорте - это традиция Getz 1,4.
--От себя (наверное, и всех остальных)--
1.а. Внутренние колодки всегда изнашиваются быстрее.

2.Неправильная установка внутренней колодки "вверх или вниз скрипуном" приводит к несрабатыванию скрипуна при соответствующем износе колодки.

3. Для суппорта, расположенного перед осью вращения колеса (слева, 9ч. 00 мин. ), скрипун стоит вверху.

--От себя (наверное, для суппорта за осью вращения (справа 3ч 00 мин) - наоборот), применительно к любой машине--


Мой вывод для Getza 1,4:
а. Новые колодки нужно установить неправильно, скрипуном вниз.
б. Использовать правые на 50% (ресурс различных марок есть в данном форуме) и сделать рокировку между передними колесами, заодно и скрипуны встанут правильно.

Итог: увеличение ресурса отдельно взятого комплекта колодок при прочих равных. По-моему логично.
Если, что не то написал – критикуйте, почитаю.

Всем удачи.

1. Чем отличаются тормозные механизмы Гетца 1.4 от всех прочих Гетцев?
Ни чем.
Не равномерный износ колодок дискового тормоза при исправных тормозах почти всегда выше на правой стороне.
2.
:?: :?: :?:
Каждая колодка прирабатывается к конкретной стороне конкретного тормозного диска.
По правилам - даже когда разбираешь что-то и снимаешь колодки - нужно их помечать и ставить на те же места.
Подобная Ловля блох и попытка сэкономить на тормозах аукнется(((

Простите, если не совсем в тему вопрос! Как можно понять, что колодки пора бы поменять? :idea:
Просто последнее время как-то ездить стала не очень спокойно...приходится педаль глубже топить, вроде выжимаешь, а машина едет и едет :sad: Еще давишь - останавливается! Впереди же тоже иногда машины бывают...

Простите, если не совсем в тему вопрос! Как можно понять, что колодки пора бы поменять? :idea:
Просто последнее время как-то ездить стала не очень спокойно...приходится педаль глубже топить, вроде выжимаешь, а машина едет и едет :sad: Еще давишь - останавливается! Впереди же тоже иногда машины бывают.. Машинка проездила 31 000 км, износ около месяца назад был 60%

Helen_Ka


На колодках стоЯт сигнализаторы износа, которые при минимально допустимой толщине колодки начинают противно постоянно визжать. Этот звук трудно не услышать. Это - прямое указание к замене колодок.

Если катаетесь в спокойном режиме и ваш пробег приближается к 40000 км, то можно уже и поменять колодки, не дожидаясь срабатывания сигнализаторов износа.

Шадов
Спасибо) Звук при торможении действительно есть, правда не очень противный и не всегда, а как-то периодами! Правда, когда переобувалась, мне сказали, осталось 6 мм и хватит до весны.

если 6 мм осталось, то можно умудриться еще года два ездить :grin:

Helen_Ka
сомневаюсь, что шиномонтажники смотрят на состояние колодок каждого клиента. :roll: Это не их работа.
Скорее всего оценка была проведена очень приблизительно, от фонаря. А ответ бвл дан только потому, что что-то нужно ответить.
Я бы сильно не доверял.
Но и сильно не парился
Когда при движении ( даже не нажимая тормоз ) сигнализатор износа колодок начнет визжать постоянно - срочно менять.

Спасибо за советы))) Сегодня на встрече прокатились, проверили, как работают тормоза! Вроде пока в мусор не пора :roll:
Кстати монтажникам честно сама не очень доверяю)

Helen_Ka
сомневаюсь, что шиномонтажники смотрят на состояние колодок каждого клиента. :roll: Это не их работа.
Скорее всего оценка была проведена очень приблизительно, от фонаря. А ответ бвл дан только потому, что что-то нужно ответить.

Чуть-чуть не согласен. Нормальные мастера всегда смотрят на состояние колодок. В конце концов твой стошник - этот тот же твой парикмахер или стоматолог. По крайней мере так должно быть если хочешь доверять. Я своему доверяю - поставил мне Intelli и никаких проблемне чувствую. может потому что эти колодки не из стальной шерсти, а из минеральных волокон

Galat
в Одессе - всё по-другому
)))

Galat
Пасибо))) Что от фонаря согласна, но не спросить не могла, потому как когда колеса сняли этот вопрос так и подмывало задать

На днях прошел ТО 30 тысяч. Попросил посмотреть колодки и при необходимости поменять. Колодки привез свои LPR (не помню точно модель, стоили примерно 700).
Колодки поменяли, т.к. до датчика износа оставалось примерно 1-2 мм.
Пока ехал домой все было нормально, но на следующий день новые колодки начали скрипеть. Сначала правая сторона, теперь вроде левая тоже начала.
Проехал на них уже 250 км, думал притрутся.
Что делать? Покупать новые?

Официалы сказали что противоскрипные пластины не поставили потому что на неоригинальных колодках нет центрующих пимпочек. При этом эти самые пластины они усердно называли теплоотводящими.
Если самостоятельно их поставить - есть вероятность что скрип пройдет?

Ребята, помогите. Сижу в гараже и уже полтора часа не могу утопить поршень. Пробовал и клапан откручивать, тормозухи слилось около 20 гр. - не помогло :sad:

А чем и как ты его пытаешься утопить?
И для чего?

подручными средствами, ключами. он чуток утапливается при приложении силы, а затем опять выезжает.

для чего, для того, чтобы суппорт на место поставить, а новые колодки слишком широкие. старые уже тоже не поставлю, т.к. поршень слишком сильно выехал.

тебе в нём манжету нужно менять.
Предварительно вымыв оттуда ( из её канавки ) всё то аффно, которое распирает манжету и не даёт поршню уходить назад

Штатный баллонный ключ тебе поможет ;-)

печально