Может рампу имеют в виду? Ее прогреть всегда можно, той же бутылкой с горячей водой.

а смысл?

Тут жалуются в основном на перелив бензина и залитые свечи- наверное лучше (и проще) для начала попробовать датчик температуры подогреть, тогда контроллер будет меньше бензина лить при пуске. Или резистор-обманку ставить впараллель датчику. Вобщем - экспериментировать надо, пока морозы есть.

Иначе можно на кофейной гуще долго гадать.

ГётцОднако
Вы, человек, из сурового края, судя по профайлу. Как сами думаете, в чем причина такой эпидемии?

Ну да, на Северах все дураки, что при низких температурах работы актируют, а водители движки на ночь не выключают или на подогреватели ставят.



И я не верю В третий раз говорю у меня Гетс 2008 завелся в минус 25 после недели простоя на морозах.

А по существу - тут мелькнула грамотная мысль :

А разве это эпидемия?
Помоему, и дорестайлы неважно заводятся в -25. У меня вот 1.3 если без подогрева - категорически не хочет (явно мощности АКБ не хватает...крутит стартёром очень вяло, масло 5W40). И другие гетцы смотрю примерно так-же плохо себя ведут (один рестайл буквально под окнами стоит, с автозапуском).

Не думаю, что там в чёмто одном дело - наверняка куча всего помелочи.

Подождем отчета Engine. Сегодня ночью в МО -20, можно будет проверить.

ГётцОднако
Согласен с двумя последними постами. Ну,никак в голове не укладывается,как резинка может сжаться? Дубеет-может быть,но она уже обжата и герметичность нарушиться не должна,во всяком случае до такой степени. Если нарушена герметичность и снижено давление,почему машина ведет себя нормально после запуска?
О датчике воздуха я уже писал.

raging
еще раз соглашусь. Странно это. Тем более, что насос электрический и ни разу не зависит от оборотов двигателя, что характерно для старых машин в режиме пуска.

Датчик воздуха (MAP) всётаки в запуске помоему не участвует (или участвует, но опосредованно). Контроллер начинает плясать от показаний датчика температуры тосола в двигателе.

Поэтому собсвенно его и греют зажигалкой перед пуском (либо колхозят резистор-обманку впараллель датчику) - ВАЗовладельцы таким шаманством иногда увлекаются (особенно на старых бошевских контроллерах, типа 1.5.4). Реально помогает.

А почему такая проблема только на рестайле 2008г там другой бензонасос бензонасос? Не верю просто каждый путается свалить на вину с себя на другого

А посмотри по кодам запчастей на elcats.ru
Если каталожный номер отличается, значит другой.

Нет я имел ввиду что не только Гетц не завелся но и много других автомобилей, а у меня 2008 г и заводился с автозапуска без прогрева ночью
Дело было не в бабине, за рулем сидел...

Про штатную АКБ я уже писал, а вот про масло нет. Кто вам сказал заливать 5W40? Наилучшая текучесть для зимы у масла 0W40, его и рекомендует производитель для всесезонного использования. А ваше естественно застывает и никакой АКБ не хватит надолго. К тому же это очень вредно для двигателя.

Понимаешь какая штука - у меня ВАЗы на том-же Ультроне 5w40 пять лет заводятся в -30 -32 (в -33 стартёр уже не крутится, на стандартной вазовской 55ач батарейке). Нулёвку не стал лить потому, что по паспорту гешкин двигатель заточен на 10W40 (помоему, для него нулёвка жидковата).

ГётцОднако, на ВАЗах припуски на порядок больше, потому и заводятся

Ну на северах и температуры другие ;-)
А не глушат в основном дизели, ибо если их заглушить, то потом без костра и подогрева саляры не заведешь, потому как саляра застывает при более высоких температурах чем безин Поэтому дешевле не глушить.

Там по температуре смотреть надо. Для центральной полосы жидковато, а для ваших морозов самое оно. У нас тут последнее время что-то тоже не жарко стало ))

Вобщем завтра утром пораньше встану, чтоб поймать -20 и посмотрю на работу новых колец Сегодня при -8 завелась легко

Не глушат не из-за того что солярка замерзнет( она в топливной магистрале замерзнет при работающем двигателе) а масло загустеет и сложнее запустить двигатель

Самолет
Там все вместе Сам не пробовал, дальнобойщики рассказывали

Не, ну понятно, можно посоприть о масле - но проблема в другом. Даже на маслах 5W в -20 (ну покрайней мере в наши -20, с сухим резко-континентальным климатом) должно заводиться.

В -20 даже минералка 10W ещё кое-как течёт (у нас шестёрка была лет семь назад, дык на масле-десятке в -20 ещё коекак заводилась, в -25 уже колом стояла).

Тут ведь обсуждаем проблему, когда стартёр более-менее весело крутит, а движок не схватывает.

А насчет "резиновых" колец, которые у нас в бензонасосах, они как я понял, имеют пористую структуру, т.е. из дешевого материала, поэтому могут намного больше ужиматься чем обычные резиновые кольца.

Вообще не могу найти где написано про педаль газа, что ее нельзя нажимать, но связано это скорее с тем что бы избежать залива свечей бензином, некоторые наоборот пытаются смесь еще больше обогатить

Ждём отчёта :smile:
Если есть средства аудио/видеосъёмки - записывай процесс запуска. Хоть послушаем, насколько там всё плохо.

Самолет
Где-то в интрукции даже есть, написано что мозги машины все сами должны делать, а ты только ключ поворачивать, и если очень низкая температура, то можно нажать на сцепление чтобы облегчить завод, т.к. масло в коробке тоже загустело.

Попробую записать на телефон ))

Engine
Я и писал выше как надо правильно заводится в мороз и если все исправно все заработает со скрипом со свистом но заработает, все таки это тяжелые условия для механизмов

тогда направь его камеру на приборку, и пиши видео. :smile:
Просто, когда видно, как там лампочки на панели мерцают при пуске стартёра - оно интереснее

1,4 АТ август 2008. Первая зима - без единой проблемы. Этой зимой в -30 жена не смогла завестись. До машины руки дошли через 2 дня. Погретый дома за ночь акумулятор (родной Delkor) утром запустил двигатель. Через нед. - в -10 завёл со 2-3 раза. Ещё через неделю в -20 не смог завести, опять забрал аккумулятор домой. С утра - не крутил практически, + начались проблемы с сигналкой (Шерхан 5)- закрыла двери, не реагировала, открывать пришлось ключом+скидыванием - клеммы. Затем - завелась практически сразу. В этот же день в сервисе (Нижегородец) сказали - свечи. Спорить не стал, ибо родные набегали уже 14тыс. Вечером забирать не стал, а утром техник сам не смог её завести с новыми свечами . Предложил ему посмотреть бензонасос. (аккумулятор они зарядить отказались из соображений пожарной безопасности. Поменяли кольца (якобы). Вечером опять забирать не стал, утром завелась без видимых проблем. 2 дня - заводим. Сегодня забрал акум заряжать. сейчас -15, завтра поставлю батарейку - напишу. Извиняюсь за обилие слов, накипело. Готов поучаствовать в коллективной претензии к hyundai

Решает. Кольца заменили по гарантии в Оками-Восток, Екатеринбург.
До замены при температуре ниже -15 -20 запускалась с 5-7 раза с выжатой в пол педалью газа.

После замены завелась при -23 с первого раза.

1,4 AT GLS, ноябрь 2008.

Тогда вопрос: в сервисе сразу согласились заменить кольца или требовали оставить машину для диагностики на холодный запуск?

Вот я ни разу не пойму, как уплотнительные кольца между баком и насосом (я так понял проблему валят на них) могут повлиять на давление топлива в рампе?

ВСЕМ ТЕМ, КТО ВЕРИТ В ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА РОССИЙСКОГО БЕНЗИНА И МАСЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Как и обещал, выкладываю видео завода Getz 1.4 МКПП 2008г. в мороз после замены уплотнительных колец бензонасоса на модифицированные.

Условия
Дата/Время: 10.01.2010 09:00 AM.
Температура за бортом: (-19).
Время стоянки: ~12ч.
Первый запуск: Да.
Полный бак: Нет.
Прогрев АКБ: Нет.
Нажатая педаль сцепления: Да.
Нажатая педаль газа: Нет.
Автозапуск: Нет.
АКБ: Varta C30.
Родные уплотнительные кольца бензонасоса: Нет.
Свечи: CHAMPION RC10YC4.

Видео(доступно до 09.02.2010) : http://ifolder.ru/15858070

Как я и говорил, кольца поменяли по гарантии в сервисном центре РОЛЬФ-ВОСТОК г.Москва, Рязанский проспект. Работой сервиса доволен.

МЕНЯЙТЕ КОЛЬЦА, ДАМЫ И ГОСПОДА

Ger$$$
Ну это как раз просто. Если из-за них топливо просто сливается обратно в бак, а не идет в рампу.
Другое не понятно, почему, если удается завести, то потом нормально машина едет ?

А насчет "резиновых" колец, которые у нас в бензонасосах, они как я понял, имеют пористую структуру, т.е. из дешевого материала, поэтому могут намного больше ужиматься чем обычные резиновые кольца.

Сразу видно человек не разбирал насос, никакие там кольца не пористые, нормальные там кольца. И никуда их не выдавливает, не становятся они квадратными, как тут кто-то писал.Это невозможно конструктивно, возьмите книгу почитайте. И стоят они не между баком и насосом , а в одном конструктивном блоке с мотором, фильтром и датчиком. Все это в бензине находится в баке. У меня машина 2005 года, а симптомы такие же. Про кольца - это все фигня, разберите сами насос и все поймете. А вообще конструкция насоса - полное г-но, сплошная пластмасса. На ваз инжекторном на порядок грамотнее сделано, магистраль на резьбе , а не пластмассовых хомутах.
Далее какой датчик температуры отвечает за завод? Грел я строительным феном датчик тем. двигателя, он сверху под рукой , не помогло, а феном таким можно прогреть ого-го. Попробую подобраться сегодня и прогреть датчик температуры воздуха. Стоит неудобно. Стопудово проблема в переобогащении смеси при низких температурах. Иммобилайзер здесь не причем, ибо вспышки есть.
Попробую еще замерить сопротивление датчика. Как то так.

У вас судя по всему машина дорестайл, там все было совсем иначе и заводились они без проблем. Тут речь идет об авто 2008-2009 г.в.

Если бы из-за колец не было бы давления в рампе, машина вообще бы не заводилась, бак ведь при заводке не прогревается. И если машину с утра завел, она будет заводиться целый день. Нестыковка
получается. Свечи то заливает. Единственно что может, при неправильном давлении в рампе, форсунки неправильно пылят. Ну тогда бы они все время не правильно пылили. И расход был бы большой, но этого нет, вот в чем вопрос.

Для меня это тоже пока загадка. Возможно что после некоторого времени контакта с бензином и его парами кольца снова принимают нормальную форму и свойства.

Я думаю, что из-за деформации колец насос не может создать нужное давление в рампе из-за того, что бензин протекает через уплотнение.
Если давления сильно не хватает - не происходит распыла топлива вообще и оно просто сливается через форсунки.
Ну а дальше зависит от степени деформации - если она велика - машина вообще не заводится, если нет - заводится с трудом, т.к. распыл есть, но не так как положено.
Если двигатель прогрелся - то топливо уже будет более менее испаряться и проблема проявляться не будет.

Engine отдельное спасибо.

У меня а/м 2008 г у моего знакомого 2008г автомат и у обоих заводится машина и нет проблем. При заводе не трогайте педаль газа. Я думаю что в каждом случае нужно подходить индивидуально и искать причину исследуя все шаг за шагом. АКБ заряд, свечи залитые или неисправные и т.д. А дилеру некогда да и не надо ему это, резинки не хотят менять потому что не доказано их вина, а если меняют узнайте какую причину брака они пишут наверняка она не связана с заводом в мороз

в таком случае стоит попробовать включить зажигание, дождаться пока насос отключится, выключить зажигание. Затем подождать немного и попробовать штатно завести машину.
Учитывая горький опыт владельцев данной проблемы, это не поможет... значит проблема не в кольцах.
Кто нибудь знает где расположен датчик температуры воздуха, который участвует в приготовлении смеси при запуске двигателя?

Дилер пишет как раз все как положено, даже больше скажу, ты сам пишешь что не работает и при каких обстоятельствах на имя hyundai motor. В заказ-наряде пишут про бензонасос, уплотнительные кольца и 2 форсуки. Счет выставляется hyundai motor.

Это уже помогло: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=130
Читайте форум.

Сочувствую вам, машина у меня 2006, пробег 107000, третья зима, тьфу тьфу тьфу единственное что сделал АКБ зарядил перед зимой и всё что -5 что -24 заводится нормально и без проблем стоит ночью на улице а не в гараже. А вообще по моим наблюдениям проблема скорей не в насосах и уплотнителях, а в хозяевах машин. 1) На машине ездить надо регулярно а не раз в неделю в магазин. 2) ТО делать регулярно причем не экономить на расходниках. 3) Заводить нужно в зиму не с пульта автозапуска а ножками спустится и по технике вкл. дальний прогреть электролит отключить всю электрику в момент завода и только тогда выжав сцепление заводить, а то многие даже не знают что на автозапуске есть такая функция как увеличение время работы стартера и если осенью хватает 3 сек то зимой должно быть как минимум 10 сек. Ну и последние с 2007 машины пошли совсем ни те что до этого видимо экономить стали корейцы и запчасти стали заметно хуже. И пишите вы не пишите свои претензии очень сомневаюсь что расшевелите хёндай.

Я не писал, что у меня не работает не верю я в резинки Когда выпущен твой а/м, мой в августе 2008 и все гуд

Это форум для тех у кого не работает, и для тех кто нашел причину почему не работает.

[/quote]
Это форум для тех у кого не работает, и для тех кто нашел причину почему не работает.[/quote]

Подожди еще пару сильных морозов -25 или -28 , если и тогда будет работать без дополнительного ремонта свечей,АКБ или еще чего тогда я может быть соглашусь. А если это брак завода то это определенная партия, поэтому я и спрашивал когда выпущена машина т.к. у меня 2008. Резинки теже.

У меня возникли подозрения,что дело не в кольцах,а качестве сборки насосов. Комплектующие одни и те же,а у кого-то проблемы с запуском,а у кого-то,как у меня,их нет. Может быть дело в том,что насос разбирают и снова собирают,а поменяют ли при этом кольца,значения не имеет?

А где ты месяц посмотрел? Что-то я не могу найти..

Свою брал в мае 2009 года, с конвейера сошла в декабре 2008.
Не заводится после -25, а до -25 с трудом но завожу.