странно, насколько я понимаю P и N отличаются штырем блокировки

ну тогда я не знаю, может так совпало, чисто психологический момент :)

в субботу заменили мне кольца по гарантии, поставил машину в 22 часа на стоянку, температура была -20
ночью опускалась до -22, в воскресение в районе 13 часов при температуре -20 завелась без проблем
вечером поставил машину в 20 часов, утром температура была -25 по бортовому и -29 по радио
завелся в принципе без проблем, так что замена колец помогла, посмотрим на сколько их хватит

проблема судя по всему решилась заменой колец....

нейтраль кстати не решит такую проблему..... на скока я помню (в предыдущих частях)...
предлагалось нажимать тормоз.... (ведь он является сцеплением у автоматов....)

p.s. если бы ты свои (1-7) действия отписал пораньше......
тебя бы давно послали на замену колец.....
!!! теперь ты знаешь как она заводится с хреновыми кольцами


аккум то всетаки наверное НЕ умирает..... а ПОДЗАРЯДИТЬ его стоило бы, особенно на зиму......

CR@SH, я и сам понимал, что надо кольца менять, удалось записаться только на субботу, т.к. стояли морозы под -30 и я ждал потепления, чтобы своим ходом приехать, и запись была тока на выходные

Использовал фотографии с этого форума для написания статьи о доработке бензонасоса. Спасибо Сергею.

Marina Novikova
мне на СТО сразу сказали, вези с собой десяточные кольца. родные все равно дубовые, да и бензин их доведет.
мб стоит купить их и к ним?

Для тех кто самостоятельно решился на замену колец. Надеюсь избавит от рецидива.

Уверен ,что многие просто "сбились с ног" решая проблему запуска двигателя во время холодов,особенно по утрам хотя в принципе вроде и авто в исправном состоянии и проблем не было практически никаких до холодов.

Итак,сразу же оговорюсь,что важными и необходимым условиеми для нормального запуска зимой будут:

1)хорошее топливо(хотя бы хорошее),

2)рабочие и качественные свечи и вв провода,

3)рабочий аккумулятор ,тут стоит заметить и предупредить,что значит хороший ....то есть он должен обеспечивать нормальную частоту вращения (стартера)коленвала двигателя ибо может просто залить свечи при низкой частоте вращения (ниже 500 об\мин),что чаще всего у многих происходит и появятся дополнительные проблемы при последующем пуске.

4)качественное моторное масло (для обеспечения и облегчения того же первоначального вращения при первом запуске на холодную)

5)относительно исправную систему двигателя.



Ну, а теперь о собственно тонкостях запуска для понимания всего процесса в целом.

Начнем издалека........

Многие водители, наверное, замечали, что карбюраторные машины по утрам, если они исправны, естественно, заводятся с «пол тыка». А впрысковые, даже вроде бы и вполне исправные, увы, нет. С «пол-тыка» не получается. Почему такая не справедливость? Попытаемся объяснить, как мы понимаем это безобразие.

У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина).



Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Дело усугубляется еще и таким обстоятельством. Допустим, воздух, поступивший в цилиндр на такте впуска, начинает сжиматься поршнем. Но скорость вращения коленчатого вала мала - густое масло создает во всех вращающихся и поступательно движущихся парах значительное сопротивление. А при медленном вращении даже небольшой неплотности цилиндра (зазоры в замках поршневых колец, неприлегание колец к канавкам поршней и цилиндрам, дефекты клапанов и их седел) будет достаточно, чтобы камеру сгорания покинула заметная часть воздуха с топливом. Тогда давление в цилиндре в конце сжатия упадет, воздух не нагреется, а топливо не испарится и не перемешается должным образом. Другими словами, условий для воспламенения не будет.

Густое масло, как известно, лучше уплотняет детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ). В общем-то, это правильно. Но только для первых ходов поршня при зимнем запуске: коленвалом холодное масло не разбрызгивается, а кольца свое дело знают - снимут его с цилиндра досуха. И если что-нибудь в ЦПГ не в порядке, хорошего уплотнения не будет. Хотя двигатель при дальнейшей прокрутке частоту вращения прибавит - густое масло постепенно выдавится из зазоров между трущимися парами, и сопротивление вращению уменьшится,

Другая проблема - холодные стенки цилиндра. Горение топлива - это химическая реакция окисления. Для нее нужна определенная температура, иначе она, начавшись, прекратится. Такое вполне может случиться, если вращение коленвала будет слишком медленным: топливовоздушная смесь в конце сжатия не нагреется должным образом из-за интенсивного охлаждения от стенок и пламя, распространяясь от свечи зажигания, у стенок погаснет. Значит, энергии, сообщенной коленвалу, не хватит на сжатие и горение смеси в следующем цилиндре.

Но воспламенение - это только начало. Пусть этот первый этап запуска прошел успешно, искра "проскочила", а смесь воспламенилась и сгорела. Продукты сгорания, как известно, в основном состоят из углекислого газа и водяного пара. В горячем состоянии большая их часть на такте выпуска покинет цилиндр. Но не вся. А вот то, что останется, создаст новые сложности.

Стенки цилиндра и камеры сгорания за один раз не нагреются. Значит, водяной пар начнет конденсироваться на стенках - при медленном вращении коленвала времени для этого будет достаточно. И не исключено, что свеча станет мокрой - только уже не от топлива, а от воды. Что будет дальше, предугадать несложно: последует пропуск воспламенения. И когда такие пропуски случатся во всех цилиндрах, запустившийся было двигатель замолчит, свечи опять же забросает топливом, и о запуске уже речи идти не будет.

Нетрудно убедиться, что все эти нежелательные процессы связаны с частотой вращения коленвала при прокрутке стартером: при снижении этой частоты вращения до некоторой критической величины, иногда называемой минимальными пусковыми оборотами (у разных двигателей они разные), двигатель запустить невозможно даже при всех полностью исправных системах.


Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска.

Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.



И если попытаться запустить по простонародному хутромудрому русскому способу,то вот что могу посоветовать....

Итак в идеале: Масло - синтетика, аккума заряжена, коробка - механка, свечи рабочие, бензин 92, но качественный. При таких данных машинка должна заводиться без проблем даже в -35.

Что имеем в реале: коробка -автомат (уже проблема, так как нет возможности "отцепить" при помощи педали сцепления коробку с задубевшим маслом от задубевшего двигателя), свечи х.з. какие, бензин с заправки, но не факт, что качественный.

При таких условиях надо набрать 2 полутора-литровых бутылки горячей (чем горячей,тем лучше), открываем капот и потихоньку льём воду на корпус дроссельной заслонки,впускной коллектор, рампу - по кругу, по очереди. "Поливать" рампу надо осторожно, чтобы вода не попала на контакты форсунок.

"Оросив" теплом двигатель, не закрывая капот (чтобы пар не попал в воздухозаборник), садимся в машину, выключаем печку, обогреватель заднего стекла и прочие потребители. На 10 сек. включаем дальний свет (взбодрить аккуму), выжимаем педаль сцепления (владельцам автоматов в это время перечислять в уме все прелести автомата по сравнению с механкой), и заводим.

Если за 3-4 оборота не оживает, повторить попытку через 20 - 30 сек. Должна завестись. Здесь важно не переборщить, если схватывает всё чаще и чаще, можно держать стартер, если схватывает, но не заводится, или вспышки реже и реже, - дать отдохнуть стартеру и аккумулятору и потом повторить попытку. И ещё: крутит, но вспышек нет - не работает ни одна свеча; крутит, вспышки редкие, но равномерные - работает один цилиндр; крутит, схватывает равномерно (вот-вот заведётся, но не не заводится) - работают 2 цилиндра; на 3-х работающих цилиндрах машина уже заводится. Всё это применительно к 4-цилиндровым двигунам, но у других принцип тот же.

Таким образом, будете ощущать все процессы "внутреннего" сгорания. Если всё-таки свечи залило. Лучше всего заменить их на запасные, сухие и рабочие, предварительно "продув" цилиндры. Надо снять фишки с форсунок (чтоб в момент прокруток они были закрыты) и сделать 2 прокрутки по 5-6 оборотов. При этом мокрые свечи должны оставаться в цилиндрах (народ иногда для продувки просто выкручивает свечи и крутит без них- в отсутствии давления лишний бензин не вылетит в выпускной тракт). С сухими, рабочими свечами после продувки должна завестись.

Если завелась машинка, прогрели , поехали, первые километры обороты надо держать чуть повыше, т.е. там где можно ехать на 5-й, ехать на 4-й, где можно на 4-й, оставаться на 3-й. Во-первых машина быстрей полностью прогреется, во-вторых есть возможность что свечи хоть не много очистятся после трудного пуска.

И ещё в догонку: снятый на ночь тёплый аккумулятор значительно повыщает шансы на успех



И помните самое главное!Аккумулятор должен обеспечить как правило минимальную частоту вращения коленвала на холоде (для этого учитываем качество моторного масла ,его вязкость),качественные вв и свечи!

Уверен что проблем будет меньше и нервишки крепче!)

Всех благ!

P.S Подборка материала была проведена ранее ,к сожалению ссылок первоисточников не сохранилось источников ,приношу извинения авторам первоисточников.

У меня Гетц 2008 г.в. 1,4 МКПП. Куплен у ОД в конце ноября 2009г.
Первую зиму ниже -20 заводился плохо или никак. На следующую осень добавилась проблема "плавающих оборотов" на холодном двигателе. Когда проходил необязательное ТО-О, после обкатки, пожаловался на плохой запуск при низких температурах. Уплотнительные кольца бензонасоса заменили по гарантии, но оценить эффективность замены было невозможно, т.к. уже была весна и низких минусовых температур не стало.
В ноябре 2010г. на ТО-1 у ОД, после претензий на "плавающие обороты" на холодном двигателе, произведена еще одна замена уплотнительных колец бензонасоса (снова по гарантии - бесплатно, хоть на бензонасос я уже не жаловался) и репрограмминг. В результате без особых проблем запустился при "рекордных" минус 41 градусе, после суточной стоянки. Накануне и после этого - при минус 30-35, также стабильный запуск двигателя, даже если авто не эксплуатируется по 2-3 дня. Эффект "плавающих оборотов" также исчез. АКБ не менял и этой зимой не снимаю на обогрев и подзарядку. Авто стоит в метал. гараже (теплее на 4-7 градусов с уличной темп.), на ночь капот накрываю старым ковром и большим куском шинельного сукна. При запуске использую описанные автолюбителями правила: предварительная активация АКБ и эл.цепи, выжатое сцепление, первые попытки запуска очень короткие и т.д.

Проблема с запуском проявилась при температуре ниже -20. Пришлось таки съездить и заменить кольца на бензонасосе (по гарантии). Гетц июль 2010. У меня на стоянке рядом Гетц 2009 года тоже не заводился, аналогично записались на замену этих колец. Так что косяк подтвержден личным опытом. Сейчас ждем морозов, чтобы проверить эффективность замены колец.

oleusa, Каляныч,
- это уже несколько лет пройденные этапы ...

было аналогично, поменял кольца перед новым годом
в -30 не завелась, машина после 200 км пути простояла часов 17
стартер еле крутил, попыток даже не было
снял аккум на ночь домой, поставили машинку в гараж (в нем теплее градусов на 5)
на след. день с теплым аккумом и температурой -24 (по бортовику) кое как завел
стартер крутил бодро, попытки были, но не схватывал, секунд через 10 завелся
после этого угнали машину в теплый гараж с плюсовой температурой на три дня, забрали только когда поехали домой в город
пока температура -10
сейчас думаю ставить сигу с автозапуском
если будет так же плохо, то наверное опять в сервис поеду

Вообще проблем с запуском не должно быть такое плохое....
нужно будет зарядить аккум, если он будет еще и теплым(ну т.е. он не будет стоять на машине на улице всю ночь) - 100% запуск обеспечен
если была попытка запуска.... и машина не завелась..... то следующий запуск даже на заряженном и теплом аккуме.... будет именно таким как ты и описал...
сига в -30 и ниже может тоже глюкануть..... или просто не сможет запустить двигу... (бывает и такое)
так что если поставишь хуже не будет... желательна обратная связь.... потому что если она у тебя не запустит двигу, то лучше выйти тогда и запустить вручную....

p.s. удачи в запусках зимой....

кстати, вопрос одноклубникам, у кого зима сразу и ниже -30 - а чего вы разнообразный подогрев масла, тосола, АКБ не ставите или, на худой конец, не программируете автозапуск на каждые полтора часа?

Всех с прошедшими праздниками!
После поездки к диллеру и перепрошивки "мозгов" завожусь с первого раза... Вы как?

Всем доброго дня!
ГЕТ 1.4 АКП 2009. Первая зима 2010/2011
До Нового Года не завелся, съездил в РОЛЬФ Химки, поменяли колца (прокладки) в топливном насосе на "модифицированные". Т.к. до НГ было относительно тепло, ездил без проблем.
Поехал в Чебоксары, в Рождество -15 не завелся. Отвез к местным диллерам, сказали поставить ВАЗовские кольца,
поставили. Сегодня -16 не завелся. Жду эвакуатор, опять гоу ту Рольф.

Может кто-нить подсказать, что еще может быть. Прочитал тут что некоторым мозг перепрошивают, а в чем там проблема?

П.С. Купил в ареле 2010, ничего не менял, ТО еще не проходил, т.к. по регламенту после года или 15 000 км.

У меня замена колец помогла. Правда было всего -25. Завелся с первого раза ( до замены ниже -20 стартер крутил, но не схватывало вообще). Тянуть стало получше заметно. В общем пока проблем нет.

Свечи в каком состоянии,какое давление в топливной системе? А так получается задача со ста неизвестными.

Предыдущая диагностика в Рольфе никаких дефектов не выявила.

Сейчас только из Рольфа, машинка постояла у них и завелась, мастер грешит на сигналку.
Отказался от диагностики, раз завелся решил ехать в контору которая мне ставила сигналку.
Приехал к ним, без вопросов сняли блокировку (так и не выяснил что блокировала, скорее всего инжектор).
Сказали так поезди маненько, если все будет хорошо, значит дело в ней и ее заменят по гарантии.
Вот пока все, приехал домой и жду завтрашнего утра ))). Авось и заведется :).
Мастер в РОЛЬФе отличный, и в конторе которая мне сигнулку ставила. Все дружелюбно и без негатива :)
Все хорошо, а осадочек остался...

у меня после замены колечек всё нормализовалось

так для статистики))

jester205, этот вопрос тоже обсуждался.Если сигналка блокирует подачу топлива,то проблема вполне может быть именно в ней.Кстати,в момент не удачных запусков не обратил внимание,насос топливо качал?

По-моему качал... да точно качал, я еще обрадовался что насос жужит, значит заведется )))).
Вобщем сняли установленные блокировки, сегодня - 15 завелся с пол-тыка! (тьфу тьфу тьфу!)
Еще поезжу немного и буду звонить, чтобы меняли эту систему на исправную.

Меняли кольца по гарантии в прошлом феврале(причем 2 раза) типа первый раз не все кольца заменили,но даже после второй замены не успел полноценно их проверить(морозы ушли) в эту зиму история начала повторяться,в один прекрасный момент она не завелась с утра,хотя придя вечером при температуре днем -23,завелась с почти мертвым аккумулятором на второй секунде (с утра его разрядил почти в ноль наверно),зарядил его и решил уже сам в ближайшее время заменить(с гарантии ушел посла второго ТО в прошлом апреле),так вот заменил я их числа 8 января сего года,впечатления пока неплохие))) заводится сразу,хотя и бывает нужно долще крутить стартером при понижении температуры-в сравнении например -14 и -18,но с первого раза (хотя до этого при -15 уже заводилась со вспышками чихая). Так вот,заменил я 4 колечка от десятки,пятое кольцо менять не стал,так как оно сидело довольно таки туго.
Так вот я думаю-ведь наверно все же надо держать насос больше в бензине зимой,чтобы он был максимально погружен в бензин при длительнй стоянке. И еще- машине уже считай в апреле этого года будет 2 года (как я ее купил в салоне) машина 2008 года,так вот я думаю что аккумулятору там уже скорее всего года 3 как будет,ведь они хранят их на складах завода,а потом еще машина стоих с ним же энное время и на мой взгляд аккум-ор уже не в лучшем виде первоначально стоит в машине и наверно уже к 3 годам машины его стоит поменять. вот как-то так
А так-полет пока нормальный после замены колец) стоит наверно при морозе проверить давление бензина в рампе и заряд аккум-ра,как хорошо он держит его.

После первых морозов в начале декабря, когда завелся еле-еле и кое-как, подошел к проблеме комплексно.
Поменял кольца от 10-ки, свечи,кинул дополнительный провод на массу, купил новый аккумулятор.
Сегодня с утра -25 было , завелся без проблем и танцев

вот интересно, есть статистика - на сколько хватает меняемых колец ?
как первые морозы ударили, поехал к ОД - те в свою очередь поменяли кольца, сегодня -25 было утром, завел с пульта

Вчера вечером пытался завести мороз был -15 - не завелась стартер крутит бодро, чихает, фыркает, но не заводится - кольца бензонасоса или еще что то? Getz 1.1 2006 г.в. масло Shell Helix Ultra 5w40 менялось 2000-2500 назад вместе со свечами и фильтрами воздушным и масляным. С автозапуска у меня вообще если ниже -10 то не заводится ((( но тут я на сигналку грешу - Cenmax в настройках выставлено крутить стартер 2 секунды - максимально можно поставить 3,6 сек. но думаю даже этого в сильные морозы будет недостаточно

сегодня с утра по компу было -26, завелась легко, стартер крутил секунды 4
автозапуска нет, машина простояла 12 часов
кольца сменил месяц назад, ну и стал заправлять на оригинальном лукойле 92ым, до этого заправлялся тоже на лукойле 92ым, но заправка работала по франшизе (было удобно по пути домой)

А как отличить внешне, оригинальную заправку от франчевой?

jester205, внешне наверное никак, я на сайте луйкола смотрел по каким адресам они находятся
и в дубльгисе у них разные названия:
АЗС ЛУКойл - франшиза
ООО Лукойл-Уралнефтепродукт - оригинал
прошу прощения за оффтоп

А как отличить хороший бензин от плохого? По запаху? :)

как то мне сотрудник заправки сказал что оригинальные имеют просто номер, как название организации, он выбивается в чеке

shproteg
да что угодно: от свечей, колец - до бензина
начни с малого, залей другой бензин и поменяй кольца.

- если не совсем качественные кольца ... то через год опять проблема= опять замена !!!

Сегодня мороз ночью был -26, утром тоже -26, в общем машинка простояла при этой температуре около 16 часов, завел с первого раза, стартер крутил туговато(масло 5w-40), но "схватила" на 2 секунде прокрутки - вот вам результат замены колечек в топливном насосе .
А вот до замены этих колец, она, простояв на ветерке в - 24 около 4 часов, даже не "схватывала", хотя так весело крутил стартер!
Кстати тут еще ньюансик есть: бензонасос включается при включении зажигания на время ~2,5 сек. - это по таймеру(реле давления в схеме нет), потом заметьте, после неудачного старта двигателя, выключаем зажигание на пару секунд, включаем зажигание, и? и не слышим включения бензонасоса! Дело в том, что корейцы перемудрили с логикой включения бензонасоса. Короче говоря, если не сделать паузу более ~8 секунд после выключения зажигания - бензонасос не включается. Соответственно, если этого не учитывать и если кольца не держат, и если с первого раза двигатель не заработал, то можно долго пробовать заводить, топливо не появится пока аккумулятор не "сядет". Потом, когда пойдете искать другой аккумулятор, соответственно сделаете паузу более 8 секунд, и тогда появится шанс на успешный запуск. Это также нужно учесть в сигнализациях с автозапуском, или переделать логику включения бензонасоса.



2.20. Систематическое использование тега [color] для изменения цвета текста сообщения, за исключением случаев логического выделения части текста. В случае нарушения данного пункта правил, автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.

В следующий раз получите предупреждение

allvm,
Бензаносос включается моментально с первым оборотом стартера. Можешь не сомневаться.

Хорошо. Не спорю, не проверял. Даже если так, то все равно плохо, т.к. учесть что АКБ замерзла, двигатель замерз, в общем все условия для самого наибольшего падения напряжения на АКБ во время прокрутки стартером, т.е. производительность у бензонасоса во время того когда стартер в работе меньше % на 50 от того когда двигатель запущен.
Александр23, я пробовал, может бензонасос и включается при активации стартера, но двигатель не заводится это точно

что называется - в тему... 1.4 AT. 2009 гв. купил весной 2010.
сегодня был на то1 в бывшей волна-авто на нагатинской.... обозначил проблему с запуском при низкой температуре..(причем летом менял по гарантии бензонасос по причине его клина при высокой температуре воздуха :).
так вот мастер (Ринат) сказал, что он в курсе проблемы и что даже из хенде пришла рекомендация по замене колец на какие то новые ~ изоуринополипропиленовые ;). которые уже, якобы, поставляются в Москву, но до их центра они еще не дошли, так как пользуются повышенным спросом у коллег из других сервис-центров и их банально не хватает.
поэтому по гарантии поменял мне на новые (резиновые), и посетовал, что если бы я обратился недельки на две попозже, то была бы вероятность установки колец из нового материала.... но обнадежил, что если еще раз придется менять - на следующую зиму, то уж наверняка поменяют на те что из нового материала... всем удачи!

У меня машина с АКПП 2010 года !!! Судя по описанию, такая же ерунда... Заводится с 3-4 раза, а когда заводится как-будто захлебывается. Это вредит машине??? На сервис записали только на след. выходные. Или лучше не ездить на машине пока температура держится ниже -10.

Эверсан, езди,раз уж заводится. Максимум,что может случится-свечи накроются,да и то шанс очень мал.

кажется ИМХО тьфу 3жды но ДОРЕСТАЙЛ имхо опять же данной проблемы лишен =))) даже и не полезу туда))) (не дай бог) и так все заводится тьфу 3жды)) а вообще опять таки не держите стрелку бензина на минимуме - вредно для насоса и составляющих =) старайтесь чтобы всегда было ПОЛБАКА ) тогда и резинки сохнуть не будут и заводится будет нормально а вообще рекомендую BP ULTIMATE )

кроме прочего отлично поможет гараж обогреваемый постоянно =) с центральным отоплением например ))) сел-поехал)

Пару дней заправиться фиговым бензином ...... машина не завилась, прикурили, а на следующий день опять еле завёлся.
Временное решение проблемы с плохими кольцами сделал вчера.

Вывел кнопку принудительного включения бензонасоса.
Подключаемся проводками с кнопочкой тупо подпихивая их в разъём.
Разъём верхний I/P-F (10 контакт) плюс взял от одиночного разъёма что ниже.
Перед заводом 30 секунд накачиваю в магистраль бензин, и дальше как всегда завожу.

Сейчас ваяю реле времени для сего на релюшке OMRON H3YN-4 . Для комфорта и надёжности.

В идеале нужно просить Паульса что бы он в прошивке увеличил время работы бензонасоса.
Кроме увеличения мощностей и тяги на низах нужно и давление повысить в топливной магистрали.

Та же проблема. После -20. Вроде бодро крутит, постоянно схватывает, но не заводит. Приходится изрядно крутить стартер до заводки авто. Думаю долго он так не протянет. Придётся менять эти злосчастные кольца.

JAMPER_RU,
Ерунду говоришь. Это то же самое, что ставить АКБ на 90 а/ч, если поршневая изношена. Чтобы можно было полчаса стартером маслать. Надо искать проблему, почему нет давления, тогда кнопочки не нужны.

Александр23, согласен,это просто борьба со следствием,а бороться нужно с причиной.

Ошибаетесь. В 2005-06 году с дорестайлом мучался именно с тем, что вообще не заводился в минусы, да и темы про плохой пуск зимой появилась, как раз при дорестайлах.

Ерунда называется плохие кольца ..... будет тепло буду менять, а пока лучше так, чем не как....

Кто знает, что за колечки, (изоуринополипропиленовые) чем отличаются от модифицированных?

изоуринополипропилен

Пойск в инете не дал результатов ...... возможно он ещё не изобретён химической промышленностью

http://www.himtrade.ru/g_26996-86.htm

JAMPER_RU,
Теперь понятно
Я думаю, что правильнее полиуретан.