хреновое масло!
Допуски MB 229.3

можно ссыль на мотюль который себе льете? мотюль вобще дешевле мобила1? и вобще посоветуйте масло подешевле вместо мобила указанного плиззз

Масел полно...

Motul 8100 X cess 5W40 (1л) - 508 рупий (2032р)
ZIC XQ мот.син. (4л) - 1196 рупий

вы же не каждую неделю новое льете, имхо недорого!

на зиму заливать: Motul 8100 X-МАХ 0W40.

зы
цены взял тупо из яндекса, поискать - мона дешевле найти.

зик чето мне не нра.
вобще какое будет самое недорогое из нормальных масел которое можно лить в мой двиг?

Чем плох сей допуск?

Лукоил-синтетик

"Стандарт MB 229.5 выдвигает более строгие требования к маслу по сравнению с MB 229.3 в части старения и стойкости масляной пленки..."

Ей-богу, не вижу разницы между 229.1, 229.3 и 229.5, кроме периода замены и мифической экономии топлива в 1-2%.

разница в сульфатной зольности, щелочном числе, испаряемости, окислении, вязкости при 100*С, экономичности.

такое можно мне лить? я просто на тазах всегда использовал моторные масла бипи.ктонить лил такое в гетц оно дважды дешевле мобила

http://www.masloavto.ru/catalog/masla/motornye/bp/1398/

Сомнительные параметры.
Может, правильнее рассматривать масла с вязкостью HTHS при 150°C до 3,2 мПа?

Gtzdrvr, Подборка по авто с сайта ВР допускает это масло. Техдокументации на него нет, точнее сказать сложно.

Ну тут уж кому как... я использую масла с HTHS только выше 3,5.

Как это не прискорбно, но в Гетц такие нельзя. Вернее, можно на свой страх и риск, т.к. производителем такие не предусмотрены.

Пожалуй соглашусь целиком и полностью! Моя ошибка, глянул инструкцию на второго кореяку в семье, а у него четко написано ACEA A3 что подразумевает HTHS ≥ 3.5, подумал что движки +/- такие же и стал аналогичное масло и для гетца брать.
Глянул щас инструкцию гетца, ACEA нет, есть ILSAC который говорит что нада брать масло HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5. В общем вернусь обратно на motul eco-energy 5w30.

а кастрол магнатек как масло? там его столько разного! подскажите самый недорогой кастрол магнатек который подходит на мой двиг!

Gtzdrvr, http://www.castrol.com.ru/castrol/magnatec_5w30ap.php

спасибо. а я во че нашел хорошая скидка у них. мне точно пойдет это масло зик?

http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=26778

Gtzdrvr, лучше это http://www.idemitsu.ru/products/idemitsu-e...sac-gf-4-detail

идемицу ,не знал про такое.

еще у меня вопрос про масло зик. у него 4литрового такая необычная упаковка металическая а его когда вскроешь поменяешь масло там останется для доливки так вот не будет оно выливаться из этой упаковки если его с собой в багажнике возить?плотно там закрывается?

Да,плотно,там горлышко пластиковое выдвигается,как и на пластиковых канистрах с маслами

Во первых - это допуск для Мерса. И чем он плох тоже не понял. А тем более для Хёндая. Вы посмотрите оригинальное масло для Хёнде, там вообще допуски и стандарты смешные (это для тех, кто разбирается в ACEA и API).
Извиняюсь, разъяснения посмотрел. Но помоему это очень глубоко для Гетца. Ему надо попроще.

при переходе с этого
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motorn...aslo/0w-40.aspx
на это
http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=26778
надо ли промывать и если да то чем лучше?

Gtzdrvr,

при переходе всегда желательно промывать.

не факт!
если оба масла синтетика - то можно и не промывать! Эту промывочную хрень всю из дижка не выгонишь, а свежее масло только разбавишь этой хренью!
И вообще зачем с Мобила на ZIC переходить?
Мобил - шикарное масло! я думаю не стоит!
P.S.: Если всё же хочется перейти на другое масло - то если есть денежки лучше двойную дозу масла купить и промыть свежим маслом - через 10-20 км. заменить масло вновь! Вот тогда будет вообще класс!

Что за хрень???!!!
Уже давно практически все мотористы приходят к тому, что лучше промывками не промывать. Да и не надо его промывать. Если кто-то скажет что может "свернуться" - опять хрень. Свёртывается не масло, а "бодяга".
По поводу зачем менять MOBIL на ZIC, - товарищу надо сэкономить... Может стоит ему тогда посоветовать покупать MOBIL не 0W40, а 5W40 - вот и получится экономия.

полностью синтетические масла мобил и мобил1 бесспорно хороши но дороговаты

парни, чо думаете:
на следующей неделе 110 тыщ, меняю масло каждые 10 тыщ, лью мобил 0-40, пробег в основном трасса, вопросов нет никаких, лить дальше или надо выбирать уже что то иное?

если все устраивает в чем вопрос тогда...масло очень хорошее ( если не подделка) движки на нем долго ходят.

перую цифру выбирай из условий эксплуатации, т.е от температуры окр.воздуха (чем выше темп. тем больше 5...10, а вторую цифру рекомендуется менять на W50 после 150-ти тыс. км., а сейчас у вас идеальное масло судя по пробегу!

P.S.: Я такого мнения (я думаю со мной многие согласятся):
?W30 - при пробеге до 90 тыс. км.
?W40 - при 90...150 тыс. км.
?W50 - при пробеге более 150 тыс.км.

Т.е. маслом Вы предлагаете заполнять выработку в деталях?

а выработка тут причем? она что на выбор масла влияет както

на сколько помню когда учился в колледже, говорили что это все бред) вообщем:
0W, 5W, 10W, 15W, 20W это показатели низкотемпературной вязкости, а следующие цифры это показатели высокотемпературной вязкости 30, 40, 50, 60.
так вот чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары
или простая математика: берем показатель высокотемпературной вязкости масла "30" и отнимем показатель низкотемпературной вязкости "10" и получим "края" температуры окружающей среды при которой желательно использовать
вроде такая история)
я себе когда машину взял, порекомендовали мне лить туда ELF масло "РЕНОвское" но что то когда погнул клапана себе вскрыл ГБЦ и я ужаснулся...там хоть огород сажай))) начал лить после тотальной чистки ШЕЛ 5W40, как рекламирует хэндэ...

ничего вычитать не надо! бред какой-то!

Почитал на днях в Интернете. Некоторые выводы (часть своими словами, часть копирование текста из http://avtomaslo.info).
Главная задача автомасла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей двигателя, а также обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров.

Необходимо заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной доске, и которую принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая действительно стабильна в прогретом двигателе и должна составлять около 90 градусов. Температура масла при этом существенно «гуляет» и может доходить до 140-150 градусов в зависимости от скорости и интенсивности движения.

Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель мотора, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) при минимальном износе внутренних деталей мотора при заданных «типичных» условиях эксплуатации.

Наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость.

Простым языком: вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. И эта способность как раз и является той величиной, которая зависит от температуры.

Именно поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной, при условии, что производитель мотора допустил моторное масло с такими параметрами к использованию в этом двигателе.


Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске.

Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет.
Мой вывод:если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии аккумулятор, если он уже слегка подуставший, ему легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-..., чем если это будет 15W-...

Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.

Так что лучше выбрать, большую или меньшую вязкость моторного масла?

Мое мнение - вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения сервисменов, даже если это официальный сервис.

Итак, углубляемся в вопрос вязкости моторного масла. Самая понятная большинству автолюбителей пара трения в двигателе – это «поршень-цилиндр», поэтому берем для наглядности именно эту пару трения в свою небольшую логическую экспертизу.

Что такое зазоры в парах трения и зачем они нужны?
Для начала, риторический вопрос: диаметр поршня (в сборе с кольцами), и внутренний диаметр цилиндра, одинаковы? Конечно, нет! Для того, чтобы поршень мог сотни раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть немного меньше, иначе трение мгновенно нагреет обоих участников нашей подследственной пары трения до температур, при которых они разрушатся.

Итак, разница в диаметрах (зазор) есть, вопрос следующий – насколько велик этот зазор, чем он заполнен и на что он влияет? Исходя из принципа работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именно этот зазор и определяет в результате КПД мотора (коэффициент полезного действия), ибо именно через этот зазор происходит «утечка» толкательной силы взрыва топливной смеси в цилиндре. Таким образом получается, что чем меньше зазор – тем больше мощность?

С другой стороны, как уже говорилось, зазор (пусть минимальный) все-таки необходим, кроме того, как и любой другой паре трения, нашей паре также обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его конструкции.

Вот на этом месте как раз и начинаются проблемы. Почему? Да потому, что вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает с примерно 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз! И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по кривой. И кривая эта у каждого масла своя. Соответственно, если температура масла ниже 40 – вязкость будет еще больше, если выше 100 – еще меньше. Очевидно, что вместе со значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения.

Прогрев двигателя и вязкость автомасла
Что-же происходит в двигателе, когда он холодный и вязкость масла в разы превышает расчетную рабочую? Вспоминаем школьный курс физики и делаем вывод: если масляная пленка толще зазора, увеличивается сила трения, что приводит к падению мощности и повышению температуры. Именно в этом и заключается «секрет» моторостроителей: они рассчитывают зазоры именно под рабочие температуры двигателя (каковыми для большинства моторов считается диапазон 100-150 °С), сознательно заставляя двигатель работать под повышенными нагрузками при прогреве.

Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Ну и именно по этой причине специалисты утверждают, что один (каждый) прогрев мотора в сильные морозы отнимает порядка 300-500 километров у общего моторесурса нового двигателя (не путать с ресурсом моторного масла – на сервисный интервал это влияет не так сильно).

Нужно отметить, что со временем внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются, соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного автомасла на износ уменьшается.


Вязкость масла при рабочих температурах
Что же происходит, когда двигатель, и, соответственно, моторное масло, прогрелись до рабочей температуры? А в этот момент начинает работать система охлаждения двигателя. Происходит все примерно по такой схеме (очень упрощенно): при повышенной нагрузке или оборотах коэффициент трения увеличивается => температура масла растет => вязкость масла падает => толщина масляной пленки уменьшается => коэффициент трения уменьшается => температура масла падает (не без помощи системы охлаждения), или во всяком случае, ее рост существенно замедляется. Круг замкнулся, мотор работает. Но вязкость и температура моторного масла при этом не стоят на месте – они динамически изменяются в определенных, строго рассчитанных производителем мотора диапазонах.

Таким образом, на самом деле, эффективность работы двигателя зависит не от абсолютного значения вязкости при определенной температуре, а от динамики ее изменения при работе в определенном диапазоне рабочих температур и соответствия этой динамики конструкции конкретного мотора.

И вот тут как раз приобретает особенную ценность главный вопрос: а есть ли разница в зазорах и рабочих температурах двигателей разных типов, объемов и производителей? Есть, и разница эта очень существенна, особенно если речь идет о последних моделях двигателей. Именно поэтому существуют разные допуски автопроизводителей для моторных масел, а также различные по температурно-вязкостным требованиям классы качества некоторых международных классификаций (наиболее яркий пример – классификация ACEA).


Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.

Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.

Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.

В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 или 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!

Заниженная вязкость масла – угроза клина?
Совершенно обратная ситуация возникает, когда вязкость масла ниже нормы. Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.

Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.

И вот мой вопрос после всего вышенаписанного:
если с первой цифрой все понятно (она влияет на пуск), то со второй непонятка такая - зачем в таблицах указывают, что, например, ...w-20 пригодна для температуры внешней среды до +20, а ...w-40 - до температуры +30 ?
Зачем это, если рабочая температура не зависит от внешней? Ведь до рабочей температуры двигатель греется минут 10-15.

Второй вопрос - почему производитель указывает в разных документах для одного и того же авто и для разных стран разные масла (одних обязывает лить ...w-20, а других ...w-40)?

Интересно - интересно!!! А ELF какой был (вязкость и название) и в каком примерно году?

А вот это самый интересный вопрос.
Если на него ответить правильно, то ... получается, что вся большая простыня выше не более, чем философия.
Куча допусков и стандартов. Такое ощущение, что внутри все авто разные, а на самом деле все то же самое. У разных авто те же ГБЦ могут быть сделаны на одном заводе. А требования разные.
Соответственно одно масло может без проблем подходить для любого двигателя. Главное - стабильная основа и хорошая стойкость к высоким температурам (чтобы пакет присадок не выпадал грязью в осадок, особенно актуально для современных, сильно теплонагруженных бензиновых ДВС).

Некоторые производители масле пошли дальше. И рекомендуют в зависимости от пробега заливать все более и более густое масло. Что вообщем-то логично, последние бегающие в народе двигатели-милионники надо добить и сделать вид что их никогда не было.

То что с износом двигателя рекомендуется заливать более вязкое масло, то это ещё 20-30 лет назад немцы делали (слышал от других и у самого в сервисной книжке к Опелю такое прослеживалось в отметках о замене масла).
Как говаривал один знакомый, "не поверишь, я пришел к выводу, что вязкость это ерунда, как и пробег для замены в 10тыс. главное вообще наличие масла в двигателе, а менять и через 20 тыс. можно". Этот человек в то время ездил на "Волге" ГАЗ-3110. Вот так, некоторые люди, относятся к выбору масел.

в предыдущую машину лил кастрюль магнатек 5-40, на сотке прокладку клапанной крышки менял, там всё было как котово яйцо чистое, потом продал машину

В ГАЗ-3110 двигатель холодный. Туда действительно можно лить что угодно.

"если из "Волги" не течет масло ... значит оно закончилось "

Привет всем! Какой правильный артикул масляного фильтра на ДОРЕСТАЙЛ 2005 года, 1,3л?

На EXIST есть четыре артикула масляного фильтра для Гетс, чем они отличаются и какой надо мне?

26300-35500
26300-35501
26300-35502
26300-35503

Жесть, зачем так все запутывать?!

А про это масло что скажете? Пойдёт для Гетца? http://auto.mail.ru/article.html?id=44272

Всем здравствуйте!
С приходом весны, как обычно задумал поменять масло в двс.
Короче перед зимой (в сентябре 2013) залил ENEOS 5w-30 синтетика 4-х литровая железная банка.
Так вот к апрелю проехал на нем 8000 км. и масла на доливку не осталось вообще...
Хотя до этого лил shell HX какой-то не помню тоже синтетика, но не уходило ни грамма от замены до замены!
В общем сейчас купил хёндаевское mobis 5w-30 синтетика( 1400 р. стоит у нас).
Кто нибудь юзал данную жижу? Просто шелловская канистра очень смахивает на левак (раньше канистра была с горлышком и пробка более
сложная что ли, а сейчас открываешь как баллон пива обычный даже пломбы нет!)
Пробег 70000 км.

A5 идёт что ли нам? Я не помню

737LETSGETS
Залил, пробег на нем еще мал, предварительно по ощущениям двигателю понравилось, работает на холостых и в движении мягче, по холоду при заводке пропал стук гидрокомпенсаторов, но это пока субъективно т.к. свежее и в сравнении с shell 0-40. Да и по другим отзывам, плохого нигде не видел когда выбирал.

По поводу А5
тут: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5798-ma...6/page__st__240

Фото канистры из нета просто взял,
купленная в багажнике лежит, а идти за ней по грязище метров 500 ))),
поэтому допуски на канистре мной купленной не факт что такие же как на фото...
Сегодня поменяю маслице.
И еще такой вопрос: кто нибудь пользуется промывками перед заменой?
Кучу всего перечитал на ойлклубе(там с фотками до и после) так и не решился,
надо клапанную крышку скидывать что бы понять срачь внутри или нет, а это нужно прокладку КК заказывать/менять...
Просто масло меняю не на аналогичное, хотя тоже корейское такой же вязкости...
Короче Х.З.

Хочу поделиться своим выбором масла Pakelo (http://pakelo.pro/engine_oil/)
Я не профи, за рулем всего 2 года, но даже я почувствовала разницу после замены. Машинка стала ехать шустрее, расход упал на 1.5 литра!!! При второй замене в автосервисе мне не поверили что я проехала кучу километров. Слитое масло было светлым. Ребята с сервиса сразу заинтересовались что за масло и где я его купила. Скажу сразу, масло не из дешевых, но стоит того.
Хочется услышать мнения более опытных водителей, профессионалов так сказать)))

Как масло на расход влияет, да еще и на полтора литра уменьшает? :)
Имхо очередная реклама...